Jeśli dziecko lat 90., które wciąż w tobie drzemie, ma słabość do komiksów i zegarków mechanicznych, najnowsza premiera Fossil może przyciągnąć twój wzrok. Marka zaprezentowała nową kolekcję Marvel z dwoma najbardziej rozpoznawalnymi bohaterami: Spider-Manem i The Incredible Hulk. 

Edycja The Incredible Hulk: głośna i zielona

Zegarek Hulk robi wielkie wejście. Masywna koperta ze stali szlachetnej o średnicy 45 mm pokazuje zielonego olbrzyma dosłownie przebijającego się przez ażurową tarczę. Fossil mocno postawił na klasyczne zestawienie zieleni i fioletu, przenosząc oba kolory także na pasek z silikonu i nylonu.  

Jest odważny, krzykliwy i szczerze mówiąc wygląda jak coś, co Bruce Banner przypadkiem zniszczyłby podczas napadu złości.

Edycja Spider-Man: schwytana we własną sieć?

Po drugiej stronie ringu stoi edycja Spider-Man. Czerpie inspirację z mroczniejszej epoki komiksów lat 90. i ma czarną kopertę ze stali szlachetnej o średnicy 42 mm. Gradientową tarczę pokrywa trójwymiarowa sieć, która rozciąga się na szkło i przechodzi na skórzany pasek.  

Mam jednak do tego modelu pewne zastrzeżenie. Choć doceniam jego dyskretny, mroczny klimat, uważam, że Spider-Manowi brakuje lunety z ciekawymi detalami. Gdy patrzę na gładką czarną kopertę, po prostu czuję, że całemu projektowi czegoś brakuje. Teksturowana luneta albo wygrawerowany na obrzeżu motyw sieci naprawdę połączyłyby wszystko w spójną całość. Teraz zegarek jest trochę zbyt cichy jak na superbohatera, który nigdy nie przestaje mówić.

Co mi się podoba: mechanika i oprawa

Ta kolekcja naprawdę błyszczy wykonaniem elementów i oprawą, a za oba te aspekty Fossil należy się duże uznanie.

 Mechanizm: Bardzo podoba mi się wybór mechanizmu automatycznego dla obu modeli. Obydwa zegarki napędza japoński mechanizm automatyczny, widoczny przez częściowo szkieletowane tarcze i przeszklone dekle. Umieszczenie mechanicznego serca w zegarku inspirowanym komiksem wynosi go ponad poziom zwykłego gadżetu i czyni prawdziwym przedmiotem kolekcjonerskim.  

 Opakowanie: Naprawdę lubię limitowane zegarki Fossil, ponieważ marka przywiązuje ogromną wagę do opakowania i detali. Moim zdaniem oferuje jedne z najpiękniejszych opakowań dla limitowanych zegarków dostępnych na rynku.

Oba modele trafiają do nabywców w specjalnych pudełkach stylizowanych na komiksy i ozdobionych archiwalnymi ilustracjami z okładek Marvel. Każdy zegarek jest również indywidualnie numerowany i zawiera kolekcjonerską przypinkę przedstawiającą The Hulk walczącego ze Spider-Manem.  

Werdykt

Kolekcja Spider-Man vs. The Hulk to zabawna i nostalgiczna premiera. Chciałabym, aby zegarek Spider-Man miał nieco więcej charakteru na zewnątrz, ale mechanizmy automatyczne i znakomite opakowania Fossil czynią oba modele solidnym wyborem dla fanów Marvel. Trzeba tylko mieć nadgarstek odpowiednio duży dla Hulka.

Przy cenie detalicznej około 449 € za każdą wersję zegarki wykraczają poza poziom niezobowiązujących gadżetów, ale wykonanie uzasadnia tę kwotę.  

Wybierz więc swojego zawodnika.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Fossil Spider-Man vs. Hulk: limitowane zegarki automatyczne w świetnym wydaniu, ale czy to hit?. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

IWC zaprezentowało Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar ProSet 140 Years Mercedes-Benz 13 sierpnia 2026 roku. Referencja IW329603 jest limitowana do 140 egzemplarzy, po jednym na każdy rok od wynalezienia samochodu w 1886 roku. Jubileuszowa edycja łączy 42-milimetrową kopertę ze stali szlachetnej, czarno-złotą tarczę i nowy wieczny kalendarz ProSet IWC, który można korygować zarówno do przodu, jak i do tyłu.

Tarcza jest najlepszym elementem

Podoba mi się ten projekt, a szczególnie tarcza. Błyszcząca czarna powierzchnia zapewnia wystarczające wizualne oddzielenie czterech subtarcz, a nakładane elementy z litego złota i pozłacane wskazówki ocieplają wskazania bez przesadnej ostentacji. Biała podziałka minutowa utrzymuje czytelność zewnętrznej krawędzi. Data znajduje się na godzinie 3, miesiąc na 6, dzień tygodnia na 9, a wskazanie Double Moon na 12. Między godziną 7 a 8 umieszczono czterocyfrowe okno roku.

Koperta ze szczotkowanej i polerowanej stali ma 42 mm średnicy i 14 mm grubości. To nadal okazały zegarek, zwłaszcza na moim nadgarstku o obwodzie 6,5 cala, ale te wymiary łatwiej wyobrazić sobie w codziennym noszeniu niż tradycyjny, powiększony format Big Pilot. Wypukłe szkło szafirowe ma powłokę antyrefleksyjną po obu stronach, a szafirowy dekiel nosi pierwsze wspólne logo Mercedes-Benz z 1926 roku, łączące trójramienną gwiazdę z wieńcem laurowym. Ten historyczny detal wydaje się bardziej gustowny z tyłu niż rozciągnięty na tarczy.

ProSet rozwiązuje znany problem kalendarza

Wieczny kalendarz rozpoznaje różne długości miesięcy i lata przestępne, ale najbardziej pomysłowy jest sposób jego regulacji. Moduł oparty na przekładniach, chroniony czterema patentami, pozwala przesuwać wszystkie wskazania kalendarza do przodu lub do tyłu z jednej pozycji koronki. Jeśli data zostanie przypadkowo przesunięta za daleko, nie trzeba czekać, aż zegarek ją dogoni. Wskazanie Double Moon obsługuje obie półkule i powinno odchylić się tylko o jeden dzień po 1040 latach.

Automatyczny kaliber IWC 82665 pracuje z częstotliwością 4 Hz, wykorzystuje 34 kamienie i oferuje 60 godzin rezerwy chodu. Dwukierunkowy system naciągu Pellaton wykorzystuje elementy ceramiczne, natomiast wychwyt wykonano z niklu i fosforu oraz połączono z krzemowym włosem balansu. Te szczegóły mają znaczenie, ponieważ nie jest to wyłącznie jubileuszowa kolorystyka. Mechanizm stanowi prawdziwy techniczny powód istnienia tego zegarka.

Pasek nie wykorzystuje swojej szansy

Czarny gumowy pasek ma beznarzędziowy system EasX-CHANGE IWC, więc jego wymiana powinna być prosta. Funkcjonalnie jest to przydatne. Wizualnie nie uważam jednak, by gładki projekt idealnie pasował do tarczy lub motoryzacyjnego motywu. IWC mogło stworzyć bardziej charakterystyczny pasek z subtelną perforacją, przemyślanymi przeszyciami albo innym detalem inspirowanym wnętrzem Mercedesa. Nawet dyskretna trójramienna gwiazda Mercedes na spodzie dodałaby charakteru bez zamieniania przodu zegarka w markowy gadżet.

Cena, dostępność i moje podsumowanie

Oficjalna cena europejska wynosi 40 900 € z VAT, a brytyjska 32 100 £ z VAT. Amerykańska strona IWC obecnie podaje zegarek wyłącznie na zapytanie i nie publikuje ceny w dolarach. Przy zaledwie 140 dostępnych egzemplarzach pozostanie to rzadka wersja ProSet.

Nie jestem fanką Mercedesa, więc sam jubileusz nie jest tym, co mnie przekonuje. Robi to zegarek. Czarno-złota tarcza jest piękna, kalendarz pomysłowy, a 42-milimetrowa stalowa koperta ułatwia cieszenie się koncepcją Big Pilot. Z lepszym paskiem cały projekt wydawałby się kompletny. W obecnej postaci to nadal piękny zegarek połączony z jedynym elementem, który od razu bym zmieniła.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — IWC ubiera Big Pilot ProSet IW329603 w czerń i złoto na 140-lecie Mercedes-Benz. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Seiko zaprezentowało dwa nowe zegarki Presage Classic Series Craftsmanship, które powracają do jednego z najważniejszych projektów w historii marki. HCC005J1 ma ręcznie wykonaną białą emaliowaną tarczę, natomiast HCC006J1 obiera ciemniejszy kierunek z czarną laką Urushi i kopertą w kolorze żółtego złota. Oba modele ogłoszono 13 sierpnia 2026 roku, a do butików Seiko i wybranych sprzedawców mają trafić we wrześniu 2026 roku.

Nie są to proste zmiany kolorystyczne. Każdy model wykorzystuje tradycyjną japońską technikę wykonania tarczy i ma własny charakter. Biała wersja stanowi wyraźniejszy hołd dla oryginalnego zegarka naręcznego Laurel Seiko z 1913 roku. Czarny model zachowuje ten sam podstawowy układ, ale całkowicie zmienia nastrój dzięki lace, złotym detalom i ciepłemu wykończeniu koperty.

Powrót do Laurel z 1913 roku

Laurel jest ważny, ponieważ był pierwszym japońskim zegarkiem naręcznym. Biała emaliowana tarcza, wyraziste cyfry arabskie i czerwona 12 stworzyły charakterystyczny język wzorniczy. Seiko korzystało z tych detali już wcześniej, ale HCC005J1 łączy je w przekonującą współczesną całość. Czerwona cyfra na godzinie 12 natychmiast przyciąga wzrok, a zakrzywione czarne cyfry i niebieskie wskazówki czynią projekt łatwo rozpoznawalnym.

Nowe zegarki otrzymują również wskazanie 24-godzinne na godzinie szóstej. Dodaje ono tarczy nieco głębi, nie zaburzając równowagi cyfr. Nie jest to niezależnie regulowana funkcja drugiej strefy czasowej. Wskazanie podąża za głównym czasem i pokazuje, czy zegarek wskazuje pierwszą, czy drugą połowę doby.

HCC005J1: biała emalia i niebieskie wskazówki

HCC005J1 ma jaśniejszy i bardziej tradycyjny wygląd z tej pary. Tarczę wykonuje się pod kierunkiem mistrzów emalii Mitsuru Yokosawy i Kazunoriego Uchiyamy. Emalia wymaga starannego przygotowania i wielokrotnego wypalania w wysokiej temperaturze. Niewielkie zmiany podczas tego procesu mogą wpłynąć na końcową powierzchnię, dlatego rezultat zależy od umiejętności i doświadczenia wykonujących ją osób.

Delikatnie zagłębiony środek nadaje białej tarczy przestrzenność. Czarne cyfry arabskie otaczają niebieskie wskazówki godzinową i minutową, a czerwona 12 stanowi najmocniejszy akcent kolorystyczny. Niebieska wskazówka subtarczy 24-godzinnej wizualnie łączy to wskazanie z głównym zestawem wskazówek. Polerowana koperta ze stali szlachetnej ma supertwardą powłokę Seiko, która zwiększa odporność na ślady codziennego użytkowania. Całość uzupełniają czarny skórzany pasek i potrójne zapięcie składane z przyciskami.

HCC006J1: czarna laka Urushi i złote detale

HCC006J1 wykorzystuje ręcznie wykonaną czarną tarczę z laki Urushi, którą tworzą Toshikazu Tsuji, jego córka Mitsuki Tsuji i ich zespół pod nadzorem artysty laki Isshu Tamury. Urushi nakłada się warstwami i poleruje, by uzyskać głęboką powierzchnię, której wygląd zmienia się wraz ze światłem. Czarne tło wyraźnie eksponuje złote cyfry, oznaczenia i wskazówki.

Koperta ze stali szlachetnej otrzymuje powłokę PVD w kolorze żółtego złota. Trzeba jasno zaznaczyć, że to powlekana stal, a nie lite złoto. Takie rozwiązanie nadaje zegarkowi znacznie cieplejszy i bogatszy wygląd bez przenoszenia go do kategorii cenowej modeli z litego złota. Projekt dopełnia ciemnobrązowy skórzany pasek z pasującymi szwami w ciepłym odcieniu. Efekt jest bardziej wyrazisty niż w modelu emaliowanym, choć pozostają te same cyfry inspirowane Laurel i znana koperta Presage.

Wspólna koperta i wymiary na nadgarstku

Obie referencje mają 39,6 mm średnicy, 46,8 mm długości od ucha do ucha i 12,4 mm grubości. Rozstaw uszu wynosi 20 mm. Takie proporcje powinny sprawić, że będą nosić się wygodniej, niż sugeruje sama średnica. Na nadgarstku o obwodzie 6,5 cala długość 46,8 mm powinna pozostać łatwa do opanowania, choć wysokość 12,4 mm oznacza, że żaden zegarek nie będzie sprawiał wrażenia wyjątkowo cienkiego.

Każdą tarczę chroni podwójnie wypukłe szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną po wewnętrznej stronie. Dekiel ma przezroczyste okno pozwalające oglądać mechanizm. Odporność magnetyczna wynosi 4800 A/m. Wodoszczelność to zaledwie 3 bary, co najlepiej traktować jako ochronę przed zachlapaniem, a nie zaproszenie do pływania. To najbardziej oczywiste praktyczne ograniczenie specyfikacji.

Kaliber 6R5H i trzydniowa rezerwa chodu

W obu zegarkach pracuje automatyczny kaliber Seiko 6R5H. Można go również nakręcać ręcznie, a funkcja stop-sekundy umożliwia dokładniejsze ustawienie czasu. Mechanizm ma 24 kamienie łożyskujące i zapewnia około 72 godzin rezerwy chodu. To wystarczy, by odłożyć zegarek na większość weekendu i zastać go nadal działającego przy ponownym założeniu.

Seiko podaje dokładność od plus 25 do minus 15 sekund na dobę w normalnych warunkach. To oficjalna tolerancja, a nie obietnica, że każdy egzemplarz wykorzysta cały zakres. Wskazanie 24-godzinne jest wbudowane w ten kaliber i daje modelom funkcję czytelną na pierwszy rzut oka. Osoby preferujące zupełnie prostą tarczę mogą kwestionować subtarcze, ale umieszczono ją starannie i nie zasłania dużych cyfr godzinowych.

Cena i premiera we wrześniu 2026 roku

HCC005J1 kosztuje 1400 € i 1250 £. Przy obecnym kursie walut to około 1690 $, ale nie jest to potwierdzona cena katalogowa w Stanach Zjednoczonych. HCC006J1 kosztuje 1600 € i 1400 £, czyli około 1890 $ według tej samej metody. Ceny regionalne mogą się różnić po uwzględnieniu lokalnych podatków i kosztów dystrybucji.

Oba zegarki mają trafić na rynek we wrześniu 2026 roku i żaden nie jest edycją limitowaną. Staną się stałą częścią kolekcji Presage, więc kupujący nie powinni ścigać się o numerowany egzemplarz. To dobra wiadomość, ponieważ ręcznie wykonywane tarcze z emalii i laki Urushi zasługują na dostępność dłuższą niż krótkie okno premierowe.

Podsumowanie

HCC005J1 i HCC006J1 pokazują dwa bardzo różne sposoby wykorzystania tego samego historycznego projektu. Model z białą emalią najściślej nawiązuje do Laurel z 1913 roku dzięki czerwonej 12, czarnym cyfrom i niebieskim wskazówkom. Model z czarną laką Urushi jest cieplejszy i bardziej efektowny, zwłaszcza za sprawą złotej koperty i oznaczeń.

Największe zalety to ręcznie wykonane tarcze, szkła szafirowe, wygodne wymiary kopert oraz praktyczne mechanizmy z trzydniową rezerwą chodu. Ograniczona wodoszczelność do 3 barów robi mniejsze wrażenie, ale te zegarki wyraźnie koncentrują się na tradycyjnym rzemiośle tarczowym, a nie aktywności na świeżym powietrzu. Żaden z modeli nie jest edycją limitowaną. Seiko oferuje dwie stałe opcje o realnych różnicach wizualnych, dzięki czemu ta para jest ciekawsza niż kolejna rutynowa zmiana koloru.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Seiko powraca do Laurel z 1913 roku w nowych modelach Presage HCC005 i HCC006 z emalią i laką Urushi. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Seiko zaprezentowało Presage Classic Series x Tradman’s Bonsai Limited Edition HCC009J1, nowy zegarek mechaniczny, którego projekt oparto na barwie i fakturze japońskiej sosny. Premiera jest planowana na wrzesień 2026 roku, a produkcję ograniczono do 2000 egzemplarzy na cały świat. Nie jest to po prostu zielona wersja tarczy istniejącego już Presage. Tarcza, koperta w kolorze złota oraz dołączone akcesoria łączą się z motywem bonsai.

Tarcza ukształtowana przez starą sosnę

Tradman’s Bonsai założono w 2015 roku z myślą o prezentowaniu tradycyjnego japońskiego bonsai w nowoczesny sposób. Głównym punktem odniesienia dla tej współpracy jest sosna sanko-matsu, której wiek ma przekraczać 150 lat.

Tarcza ma głęboki odcień zieleni Matsuba-iro, którego nazwa pochodzi od igieł sosny. Jej wyrazisty wzór inspirowany jest szorstką korą starego drzewa. Światło pada na wypukłą fakturę pod różnymi kątami, a złote wskazówki, nakładane indeksy godzinowe i nadrukowane napisy wyraźnie odcinają się od ciemnego tła. Brak okna datownika sprawia, że nic nie przecina wzoru.

Kolor złota bez złotej koperty

Kopertę o średnicy 38 mm i bransoletę wykonano ze stali szlachetnej pokrytej twardą powłoką w kolorze złota. Trzeba jasno zaznaczyć, że nie jest to zegarek z litego złota. Seiko łączy szczotkowane i polerowane powierzchnie na kopercie oraz wielorzędowej bransolecie, a wokół lunety dodaje delikatny wzór, który wzbogaca całość o kolejny detal.

Koperta ma 12,9 mm grubości i 43,8 mm długości od ucha do ucha, a rozstaw uszu wynosi 20 mm. Na moim nadgarstku o obwodzie 6,5 cala takie wymiary powinny zapewnić wygodne noszenie. Kompaktowa długość jest równie istotna jak średnica 38 mm, choć wyrazisty złoty kolor nadal zapewni zegarkowi mocną prezencję na nadgarstku.

W zestawie znajduje się także czarny pasek ze skóry cielęcej. Jego powierzchnia ma naturalnie wyglądającą fakturę, a na spodzie wytłoczono motyw sanko-matsu. Pasek wyposażono w potrójne zapięcie składane zwalniane przyciskami, dzięki czemu stanowi spokojniejszą alternatywę dla całkowicie złotej bransolety.

Kaliber 6R51 i praktyczne parametry

Wewnątrz pracuje automatyczny kaliber Seiko 6R51, który można również nakręcać ręcznie. Po pełnym nakręceniu działa przez około 72 godziny, więc zegarek może pozostać poza nadgarstkiem przez większość weekendu i się nie zatrzymać. Mechanizm ma 24 kamienie łożyskujące, funkcję stop-sekundy oraz deklarowaną dokładność od +25 do -15 sekund na dobę.

Podwójnie wypukłe szkło szafirowe ma po wewnętrznej stronie powłokę antyrefleksyjną. Wodoszczelność wynosi 10 bar, a odporność magnetyczna 4800 A/m. Z tyłu zakręcany, przeszklony dekiel pozwala właścicielowi oglądać mechanizm. Na deklu wygrawerowano oznaczenie edycji limitowanej oraz indywidualny numer seryjny.

Opakowanie, cena i dostępność

Seiko dostarcza HCC009J1 w specjalnym drewnianym pudełku prezentacyjnym. W zestawie znajdują się zegarek i dodatkowy skórzany pasek, a oryginalna ściereczka do czyszczenia jest ozdobiona logo Tradman’s Bonsai oraz ilustracją sanko-matsu. Te dodatki sprawiają wrażenie spójnej części współpracy, a nie przypadkowych upominków.

Potwierdzona cena w Wielkiej Brytanii wynosi 1250 £. Przy obecnych kursach walut jest to około 1686 $ lub 1459 €. Kwoty w dolarach i euro są przeliczeniami, a nie potwierdzonymi regionalnymi cenami katalogowymi.

Podsumowanie

Podoba mi się, jak konsekwentnie Seiko rozwinęło ten pomysł. Tarcza jest najmocniejszym elementem, ponieważ w słabym świetle może wyglądać niemal na czarną, a w bezpośrednim oświetleniu ujawnia głęboką sosnową zieleń i znacznie wyraźniejszą fakturę. Złote wykończenie nie przypadnie do gustu każdemu, ale nadaje temu Presage wyrazistą tożsamość. Najpierw nosiłabym go na bransolecie, a czarny pasek zachowała na bardziej stonowane okazje. Dzięki praktycznym wymiarom, mechanizmowi działającemu przez trzy dni i dobrze rozwiniętemu motywowi jest to edycja limitowana, która wyróżnia się z konkretnego powodu.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Seiko Presage x Tradman’s Bonsai HCC009J1 zamienia sosnę w złoto. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Swatch stworzył nową wersję Bioceramic MoonSwatch Mission to the Sun z okazji całkowitego zaćmienia Słońca w Hiszpanii 12 sierpnia 2026 roku. Zegarek nosi nazwę Mission to the Sun Solar Eclipse i numer referencyjny SSX01J100-1. Jest dostępny wyłącznie w Hiszpanii i tylko przez 24 godziny w dniu zaćmienia. Zakupy internetowe ograniczono do trzech zegarków na osobę.

Mała zmiana o wyraźnym związku z zaćmieniem

Nie jest to zupełnie nowy MoonSwatch. Zegarek wykorzystuje znaną kolorystykę Mission to the Sun: jaskrawożółtą kopertę z Bioceramic, białą lunetę z tachymetrem i biały pasek gumowy. Tarcza w kolorze złota ma szlif słoneczny, a białe wskazówki i indeksy godzinowe zapewniają dobrą czytelność. Pomarańczowe wskazówki dodają kontrastu sekundnikowi chronografu i trzem białym subtarczom.

Najważniejszym nowym detalem jest czarny przycisk chronografu na godzinie drugiej. Dolny przycisk pozostaje żółty, dlatego ciemny górny element natychmiast się wyróżnia. Symbolizuje Księżyc przesuwający się przed Słońcem podczas fazy całkowitej. Swatch zmienił tylko jeden element sterujący, ale ten kontrast bezpośrednio łączy zegarek z wydarzeniem bez zapełniania tarczy dodatkowymi napisami lub grafikami.

Nów pojawia się na tylnej stronie

Druga zmiana ukrywa się na pokrywie baterii. Zamiast standardowego wzoru ta edycja otrzymała wizerunek Księżyca w nowiu. Zaćmienie Słońca może nastąpić wyłącznie w tej fazie, gdy Księżyc przechodzi między Ziemią a Słońcem. To lepszy detal niż zwykłe nadrukowanie daty na tarczy, ponieważ właściciel odkrywa konkretny element po odwróceniu zegarka.

Żółta koperta jest wykonana z materiału Swatch Bioceramic, który składa się w dwóch trzecich z ceramiki, a w jednej trzeciej z materiału pochodzenia biologicznego uzyskiwanego z oleju rycynowego. Biały pasek gumowy ma zapięcie VELCRO i pasującą szlufkę z Bioceramic. Podobnie jak zwykły Mission to the Sun, jest to chronograf kwarcowy o wodoszczelności 3 bar. Standardowa koperta MoonSwatch ma około 42 mm szerokości, 47,3 mm długości od ucha do ucha i 13,25 mm grubości.

Tylko w Hiszpanii przez jeden dzień

Solar Eclipse kosztuje 280 €. Swatch przyjmuje zamówienia internetowe wyłącznie w Hiszpanii przez cały 12 sierpnia. Zegarek jest także oferowany przez Rolling Planet w dwóch miejscach w León: najpierw w centrum miasta od 12:00 do 14:00, a później w Palacio de Congresos y Exposiciones od 18:00 do 21:00. Jest też dostępny w wybranych sklepach w Bilbao, na Ibizie i w Walencji. Swatch ostrzega, że dostawa może potrwać dłużej niż zwykle.

Podsumowanie

Pomysł podoba mi się bardziej niż zakres zmian. Czarny przycisk i pokrywa baterii z motywem nowiu są pomysłowe, ale większość zegarka nadal odpowiada zwykłemu Mission to the Sun. Cena 280 € jest tylko o 5 € wyższa od obecnej hiszpańskiej ceny standardowego modelu wynoszącej 275 €. Wyjątkowy jest moment sprzedaży: zegarek można kupić wyłącznie w Hiszpanii w dniu, w którym całkowite zaćmienie Słońca przemierza kraj. Dla kolekcjonera MoonSwatch, który rzeczywiście obserwuje zaćmienie, ta historia może znaczyć więcej niż kolejny zupełnie inny kolor.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Swatch upamiętnia całkowite zaćmienie Słońca w Hiszpanii modelem MoonSwatch Mission to the Sun Solar Eclipse SSX01J100-1 dostępnym przez 24 godziny. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Seiko wraca do świata Initial D z nowym chronografem poświęconym Keisuke Takahashiemu i jego żółtej Maździe RX-7 FD3S. Po wcześniejszym zegarku Takumi Fujiwara AE86 model kontynuuje obchody 30-lecia mangi. Zamówienia w Japonii ruszyły na początku sierpnia 2026 roku, a dostawy mają rozpocząć się pod koniec stycznia 2027 roku. Produkcja jest ograniczona do 1 995 indywidualnie numerowanych zegarków, co nawiązuje do roku rozpoczęcia publikacji Initial D w odcinkach.

Związek widać od razu. Nie jest to standardowy model Seiko z niewielkim logo dodanym do tarczy. Cała kolorystyka i kilka drobniejszych szczegółów pochodzą z samochodu Keisuke, a oficjalna grafika kampanii umieszcza zegarek obok kierowcy i jego RX-7.

Żółta RX-7 na nadgarstku

Intensywnie żółta tarcza naśladuje najbardziej rozpoznawalną cechę RX-7 Keisuke. Czarna luneta z tachymetrem tworzy mocny kontrast i nadaje chronografowi wyraźnie wyścigowy wygląd. Trzy czarne subtarcze mają czerwone oznaczenia inspirowane podświetlanymi wskaźnikami we wnętrzu samochodu. Nazwa zespołu RedSuns znajduje się na godzinie trzeciej obok logo Seiko, a symbol Initial D umieszczono w dolnej subtarczy.

Jeden z najlepszych detali znajduje się na godzinie dwunastej. Zamiast zwykłego indeksu godzinowego Seiko zastosowało trójkątny kształt wzorowany na rotorze silnika Wankla z RX-7. Jest na tyle mały, że nie dominuje na tarczy, ale miłośnicy Initial D i marki Mazda natychmiast zrozumieją to odniesienie.

Koperta ze stali nierdzewnej mierzy około 47 mm od góry do dołu, 39,8 mm szerokości i 12,8 mm grubości. Tarczę chroni zakrzywione szkło Hardlex. Seiko łączy kopertę z bransoletą ze stali nierdzewnej i oferuje trzy dopasowane obwody nadgarstka: 14 cm, 16 cm lub 18 cm. To ważne, ponieważ zegarek zamawia się z wybranym rozmiarem bransolety, zamiast otrzymać jeden uniwersalny wymiar.

Mechanizm kwarcowy i przydatne dane techniczne

Opublikowane dane techniczne nie wskazują dokładnego kalibru, więc nie ma powodu, by zgadywać. Potwierdzono natomiast japoński mechanizm kwarcowy o oficjalnej dokładności ±15 sekund na miesiąc. Zegarek ma funkcję chronografu oraz okno datownika umieszczone między godziną czwartą a piątą.

Wodoszczelność wynosi 10 bar, dzięki czemu zegarek nadaje się do zwykłego codziennego użytkowania. Nabywcy otrzymują również trzyletnią gwarancję jakości. Zegarek jest produkowany w Japonii, łącznie ze stalową kopertą, bransoletą i grawerowanym deklem.

Na każdym deklu widnieje logo Initial D, nazwa Akagi RedSuns i indywidualny numer od 0001/1995 do 1995/1995. Numeracja ułatwia sprawdzenie limitu edycji, choć orientacja graweru może się nieznacznie różnić między poszczególnymi zegarkami.

Cena i dostępność wyłącznie w Japonii

Oficjalna cena w Japonii wynosi 65 780 ¥ z podatkiem. Według niedawnych kursów walut jest to około 414 $, 358 € lub 306 £.

Oficjalna sprzedaż jest obecnie prowadzona w Japonii. Zegarek nie pojawił się w zwykłym międzynarodowym katalogu Seiko i nie zapowiedziano oficjalnej premiery za granicą. Kolekcjonerzy spoza Japonii mogą jeszcze znaleźć go u japońskich sprzedawców eksportowych, choć koszty wysyłki, podatki importowe i marże sprzedawców mogą znacznie podnieść cenę końcową.

Żółte pudełko prezentacyjne kontynuuje motyw RX-7. Na zewnątrz widnieją nazwy Initial D, RedSuns i Seiko. Po otwarciu ukazuje się kolorowa ilustracja Keisuke stojącego obok samochodu, dzięki czemu opakowanie staje się ekspozytorem zegarka.

Podsumowanie

Uważam, że ta współpraca jest udana, ponieważ jej detale pochodzą z konkretnego samochodu, a nie opierają się wyłącznie na znanej nazwie. Żółta tarcza, czerwone liczniki inspirowane wskaźnikami i indeks nawiązujący do silnika Wankla sprawiają, że związek jest łatwy do rozpoznania. Jednak 65 780 ¥ to wysoka cena za chronograf kwarcowy ze szkłem Hardlex zamiast szafirowego. Zegarek ma najwięcej sensu dla prawdziwego fana Initial D lub Keisuke, ponieważ kolekcjonerski projekt odpowiada wyraźnie za większą część ceny niż podstawowe dane techniczne.

Zegarek można zamówić w japońskim sklepie PREMICO.

Ten artykuł autorstwa Bogdan Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Seiko zmienia żółtą Mazdę RX-7 FD3S Keisuke Takahashiego w limitowany chronograf Initial D. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Jeśli szukasz cyfrowego zegarka, który łączy estetykę vintage z codzienną praktycznością, seria Casio A100WE jest jedną z najciekawszych propozycji na rynku. Linia A100 powstała jako współczesny hołd dla bardzo konkretnego rozdziału historii Casio i wyróżnia się nietypowym układem przycisków z przodu oraz retrofuturystycznym projektem koperty.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym kolekcjonerem zegarków, czy po prostu potrzebujesz niezawodnego czasomierza, seria A100WE oferuje różnorodność, wygodę i przystępną cenę. W tym obszernym poradniku przedstawimy historię projektu, omówimy wszystkie dostępne kolory i modele, przyjrzymy się wyjątkowej zielonej wersji na pasku z żywicy oraz wyjaśnimy wszystkie ważne funkcje techniczne.

Historia projektu: dziedzictwo F-100

Aby zrozumieć Casio A100WE, trzeba cofnąć się do 1978 roku. Wtedy Casio wprowadziło model F-100. Była to ważna premiera, ponieważ był to pierwszy zegarek Casio z kopertą wykonaną w całości z żywicy, dzięki czemu był niezwykle lekki i niedrogi. Dziś F-100 jest jednak pamiętany przede wszystkim z powodu obecności w popkulturze. Zmodyfikowaną wersję Casio F-100 nosiła Ellen Ripley, grana przez Sigourney Weaver, w filmie science fiction Alien z 1979 roku.

Produkcję F-100 ostatecznie zakończono, przez co oryginalne egzemplarze stały się rzadkie i bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów. Kilkadziesiąt lat później Casio zaprezentowało serię A100WE. Ta współczesna reedycja zachowuje dokładny kształt koperty i układ przednich przycisków oryginalnego F-100, ale wykorzystuje zaktualizowane materiały. Zamiast koperty w całości z żywicy A100WE ma kopertę z żywicy z metaliczną powłoką i występuje na bransolecie ze stali nierdzewnej, pasku z żywicy lub pasku skórzanym.

Język stylistyczny A100WE

Najbardziej charakterystyczną cechą Casio A100WE jest rozmieszczenie przycisków. W większości zegarków cyfrowych przyciski funkcyjne znajdują się po bokach koperty. W A100WE wszystkie cztery umieszczono bezpośrednio z przodu, tuż pod cyfrowym wyświetlaczem.

Przyciski rozdziela siatka kolorowych pasków. W standardowych modelach pasek u góry po lewej jest biały, u góry po prawej żółty, na dole po lewej czerwony, a na dole po prawej niebieski. Kod kolorystyczny miał pierwotnie ułatwiać szybkie rozpoznanie funkcji poszczególnych przycisków. Dziś mocno kojarzy się z wzornictwem elektroniki z lat 70.

Koperta ma kształt wydłużonego ośmiokąta. Jest geometryczna, kanciasta i bardzo płasko układa się na nadgarstku. Zegarek ma standardowy wyświetlacz LCD, choć w niektórych modelach zastosowano wyświetlacz odwrócony, czyli negatywowy, dla uzyskania ciemniejszej stylistyki.

Pełna lista modeli i kolorów Casio A100WE

Casio wprowadziło A100 w kilku wersjach wykończenia i konfiguracjach paska. Można je podzielić na trzy główne kategorie: bransolety ze stali nierdzewnej, paski z żywicy i edycje specjalne.

Wersje na bransolecie ze stali nierdzewnej (A100WE)

Modele te łączą kopertę z żywicy z metaliczną powłoką i bransoletę z zawijanych ogniw ze stali nierdzewnej. Bransoleta ma regulowane zapięcie przesuwne, dzięki czemu można łatwo dopasować ją w domu bez specjalnych narzędzi do wyjmowania ogniw.

 Casio A100WE-1A (srebrny): To model standardowy. Ma srebrną, chromowaną kopertę i dopasowaną srebrną bransoletę ze stali nierdzewnej. Standardowy pozytywowy wyświetlacz LCD pokazuje czarne cyfry na jasnym tle. Ten niezwykle uniwersalny wariant pasuje zarówno do swobodnych stylizacji, jak i do biura.

 Casio A100WEG-9A (złoty): Dla osób, które lubią klasyczny wygląd złotych zegarków cyfrowych z lat 80., ten model oferuje kopertę z powłoką w złotym kolorze i dopasowaną złotą bransoletę ze stali nierdzewnej. Zachowano w nim standardowy wyświetlacz pozytywowy. Złoty kolor nadaje mu wyrazisty urok vintage.

 Casio A100WEGG-1A (gunmetal): Ta wersja ma ciemniejszy, bardziej dyskretny charakter. Kopertę i bransoletę pokryto ciemnoszarą powłoką gunmetal. Do mroczniejszej stylistyki dopasowano negatywowy wyświetlacz LCD z jasnymi cyframi na ciemnym tle. Wyświetlacze negatywowe bywają nieco trudniejsze do odczytania przy słabym świetle, lecz nadają zegarkowi bardzo elegancki wygląd.

Wersje na pasku z żywicy (A100WEF)

Jeśli wolisz lżejszy, bardziej sportowy zegarek, podseria A100WEF zastępuje metalową bransoletę paskiem z żywicy poliuretanowej. Paski te zapina się tradycyjną sprzączką z trzpieniem. Żywica bardzo dobrze znosi pot, dlatego modele te świetnie sprawdzają się w cieplejsze dni lub podczas lekkich aktywności na zewnątrz.

 Casio A100WEF-1A (czarny): Ten model łączy srebrną kopertę z prostym czarnym paskiem z żywicy. To bardzo praktyczny, użytkowy projekt skupiony na funkcji.

 Casio A100WEF-8A (szary): W tej wersji srebrną kopertę zestawiono z neutralnym szarym paskiem z żywicy. W porównaniu z czarnym wariantem szary pasek tworzy łagodniejszy kontrast z metaliczną kopertą.

Casio A100WEF-3AEF w szczegółach

Wśród modeli na pasku z żywicy Casio A100WEF-3AEF zajmuje szczególne miejsce. Mam właśnie ten zegarek od dwóch lat i ten kolor nadal jest moim zdecydowanym faworytem w całej kolekcji. Model łączy standardową srebrną, chromowaną kopertę z matowym paskiem z żywicy w kolorze oliwkowozielonym.

Odcień zieleni ma kluczowe znaczenie dla udanego wyglądu tego zegarka. Nie jest to jasna neonowa zieleń, lecz stonowana, militarna oliwka. Kolor tworzy subtelny, naturalny kontrast z błyszczącą, srebrną retrofuturystyczną kopertą i kolorową siatką z przodu.

Z praktycznego punktu widzenia, po dwóch latach regularnego noszenia zielony pasek z żywicy znakomicie sprawdza się na co dzień. Kurz i drobne otarcia są na nim znacznie mniej widoczne niż na jaśniejszych kolorach, a przy tym jest niezwykle wygodny. Ponieważ zegarek na tym pasku waży zaledwie 29 gramów, łatwo zapomnieć, że ma się go na ręku. A100WEF-3AEF osiąga idealną równowagę: zielony pasek przyciąga wzrok, ale całość jest na tyle prosta, że można ją nosić codziennie bez obaw o niedopasowanie do garderoby. Jeśli cenisz dyskretne zegarki o znaczącym dziedzictwie wzorniczym, ten zielony model zdecydowanie warto rozważyć.

Wersje na pasku skórzanym (A100WEL)

Dla zwolenników nieco bardziej tradycyjnego stylu Casio wprowadziło również modele na pasku skórzanym.

 Casio A100WEL-1A (czarna skóra): Ten model łączy srebrną kopertę z prostym czarnym paskiem z naturalnej skóry. W porównaniu z żywicą lub stalą skórzany pasek nadaje cyfrowemu zegarkowi nieco bardziej elegancki i formalny wygląd.

Specjalne współprace

Casio często wykorzystuje swoje modele vintage w projektach związanych z popkulturą, a seria A100 doczekała się jednej z najbardziej rozpoznawalnych współprac ostatnich lat.

 Casio A100WEPC-1B (edycja Pac-Man): Casio nawiązało współpracę z Bandai Namco, aby stworzyć hołd dla gry zręcznościowej Pac-Man z 1980 roku. Zegarek ma złotą kopertę, ale jego przednią część całkowicie przeprojektowano. Zamiast standardowej kolorowej siatki pojawia się maleńki labirynt Pac-Man z głównym bohaterem i duchami. Bransoleta ze stali nierdzewnej ma czarną powłokę jonową i laserowo wygrawerowany, powtarzający się wzór labiryntu Pac-Man. Zegarek jest również dostarczany w specjalnym opakowaniu stylizowanym na automat do gier.

Funkcje modułu i sposób obsługi

Niezależnie od wybranego koloru lub materiału paska każdy Casio A100WE wykorzystuje ten sam moduł cyfrowy. Zakres funkcji jest celowo prosty i skupia się na narzędziach przydatnych na co dzień. Poniżej wyjaśniamy możliwości zegarka i działanie czterech przycisków z przodu.

Wskazanie czasu i kalendarz

Główny wyświetlacz pokazuje godzinę, minuty, sekundy, wskaźnik AM/PM, dzień tygodnia i datę. Zegarek ma automatyczny kalendarz uwzględniający różną długość miesięcy. W zależności od preferencji można też łatwo przełączać się między formatem 12- i 24-godzinnym.

Funkcja stopera

A100WE ma stoper mierzący czas z dokładnością do 1/10 sekundy. Maksymalny zakres pomiaru wynosi 59 minut i 59,9 sekundy.

Aby go użyć, naciśnij dolny lewy przycisk i przejdź do trybu stopera. Dolny prawy przycisk uruchamia i zatrzymuje pomiar, a górny lewy zeruje wynik. To proste i skuteczne narzędzie do mierzenia krótkich codziennych zadań.

Alarm dzienny i sygnał pełnej godziny

Zegarek ma funkcję alarmu dziennego. Po ustawieniu każdego dnia o wskazanej godzinie rozlega się seria sygnałów dźwiękowych, dopóki alarm nie zostanie wyłączony. Przydaje się do porannego budzenia lub jako codzienne przypomnienie o lekach.

Można także włączyć sygnał pełnej godziny. Po aktywacji zegarek emituje dwa krótkie sygnały dokładnie o każdej pełnej godzinie.

Podświetlenie LED

Aby umożliwić odczyt czasu w ciemności, zegarek ma wbudowaną diodę LED. Po naciśnięciu górnego prawego przycisku mała bursztynowa dioda podświetla ekran LCD z boku. Nie jest tak jasna ani równomierna jak współczesne podświetlenie Casio „Illuminator”, ale w zupełności wystarcza do sprawdzenia godziny nocą.

Parametry koperty, wymiary i wygoda noszenia

Jednym z głównych powodów popularności serii Casio A100WE są jej wymiary. Na rynku często zdominowanym przez duże, masywne zegarki A100WE jest przyjemnie kompaktowy.

 Średnica koperty (szerokość): 32,7 mm

 Od ucha do ucha (wysokość): 40,7 mm

 Grubość: 9,2 mm

Ponieważ koperta ma mniej niż 10 mm grubości, zegarek łatwo mieści się pod każdym mankietem koszuli lub rękawem marynarki i o nic nie zaczepia. Szerokość 32,7 mm czyni go prawdziwie uniwersalnym modelem, wygodnym zarówno na dużych, jak i małych nadgarstkach.

Waga to kolejny ważny czynnik wpływający na wygodę noszenia. Modele na bransolecie ze stali nierdzewnej ważą około 53 gramów. To bardzo mało jak na metalowy zegarek, ale wersje na pasku z żywicy, takie jak zielony A100WEF-3AEF, ważą zaledwie 29 gramów. Tak lekka konstrukcja nie męczy nadgarstka nawet po całym dniu.

Kopertę wykonano ze standardowej żywicy Casio, a następnie pokryto metaliczną powłoką w kolorze chromu, złota lub gunmetal. Wyświetlacz chroni szkiełko z żywicy. Może ono zarysować się przy tarciu o twarde powierzchnie, ale jest bardzo odporne na uderzenia i pękanie. Co więcej, drobne rysy na szkiełku z żywicy często można usunąć w domu za pomocą prostych środków do polerowania akrylu.

Zegarek zasila standardowa bateria guzikowa CR1616. Według danych Casio wystarcza ona na około trzy lata normalnego użytkowania, przy założeniu jednego uruchomienia alarmu i jednej sekundy podświetlenia dziennie. Po wyczerpaniu baterii standardowy zakręcany dekiel pozwala wymienić ją szybko i niedrogo.

Wodoszczelność i ogólna trwałość

Przy zakupie Casio A100WE warto właściwie rozumieć jego klasę wodoszczelności. Na froncie zegarka widnieje napis „Water Resistant”. W terminologii Casio standardowe oznaczenie „Water Resistant”, bez konkretnej głębokości, takiej jak 50M lub 100M, oznacza odporność na zachlapania.

A100WE można bezpiecznie nosić podczas mycia rąk i bez problemu przetrwa deszcz. Zegarek nie jest jednak przeznaczony do zanurzania. Nie należy nosić go podczas pływania, brania prysznica ani uprawiania sportów wodnych.

Pod względem ogólnej trwałości zegarek dobrze znosi codzienne użytkowanie. Metaliczna powłoka na kopercie z żywicy jest nałożona prawidłowo, lecz jak w każdym powlekanym przedmiocie po latach silnego tarcia może się wycierać i odsłonić żywicę pod spodem. Jak na tę cenę konstrukcja pozostaje jednak solidna i niezawodna.

Jak nosić Casio A100WE

Urok serii A100WE wynika z jej stylistycznej wszechstronności.

Srebrny A100WE-1A pełni funkcję neutralnego dodatku. Pasuje zarówno do T-shirtu i jeansów, jak i do biurowego stroju business casual. Stalowa bransoleta dodaje mu akurat tyle elegancji, by wyglądał na przemyślany wybór.

Złoty A100WEG-9A znacznie mocniej przyciąga uwagę. Najlepiej sprawdza się wtedy, gdy dodatki mają się wyróżniać, i doskonale pasuje do streetwearu, ubrań vintage lub prostych monochromatycznych stylizacji, w których złoto może być głównym akcentem.

Modele na pasku z żywicy, zwłaszcza zielony A100WEF-3AEF, są idealnymi swobodnymi zegarkami na weekend. Oliwkowa zieleń znakomicie pasuje do kolorów ziemi, brązu, beżu, szarości i granatu. Pasek z żywicy nadaje zegarkowi mniej formalny charakter, więc świetnie wygląda na świeżym powietrzu, podczas załatwiania spraw czy odpoczynku.

Podsumowanie

Ostatecznie seria Casio A100WE jest czymś znacznie więcej niż nostalgicznym powrotem do przeszłości. To bardzo funkcjonalny i praktyczny zegarek na co dzień. Doskonale oddaje urok cyfrowego wzornictwa końca lat 70., a zarazem świetnie sprawdza się we współczesnym użytkowaniu.

Po dwóch latach własnych doświadczeń z zielonym A100WEF-3AEF mogę powiedzieć, że ten zegarek wielokrotnie udowodnił swoją wartość. Jego związek z historycznym F-100 jest świetnym początkiem rozmowy, lecz naprawdę liczy się łatwość noszenia. Zielony pasek z żywicy zapewnia dokładnie tyle dyskretnego stylu, ile trzeba, a lekka jak piórko konstrukcja sprawia, że tydzień po tygodniu właśnie po niego sięgam najczęściej. To zestawienie kolorów nigdy mi się nie nudzi.

Niezależnie od tego, czy bardziej podoba Ci się dopracowany wygląd klasycznych stalowych bransolet, wyrazista złota wersja czy mój osobisty faworyt w oliwkowej zieleni, seria A100WE oferuje coś wyjątkowego dla każdego. To charakterystyczny, niezawodny czasomierz, który udowadnia, że dobre wzornictwo nigdy naprawdę nie wychodzi z mody.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — CASIO A100WE: cyfrowy zegarek retro za mniej niż 100 dolarów. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

TAG Heuer żegna Grand Prix Holandii parą jaskrawopomarańczowych, limitowanych zegarków Formula 1 Solargraph. Referencja WBY111H.FT8128 z gumowym paskiem i WBY111L.BA0042 ze stalową bransoletą mają tę samą kompaktową kopertę, mechanizm solarny i kolorystykę, ale oferują dwa bardzo różne sposoby na zachowanie wspomnienia o Zandvoort.

Moment premiery ma znaczenie. Grand Prix Holandii 2026 będzie ostatnim wyścigiem Formuły 1 na Circuit Zandvoort w ramach obecnej umowy. TAG Heuer stworzył więc pożegnalny zegarek, który spogląda wprost na pomarańczowe trybuny, zamiast po prostu umieszczać logo wyścigu na istniejącym modelu.

Ostatnie Grand Prix Holandii w Zandvoort

Grand Prix Holandii powróciło w 2021 roku po nieobecności w kalendarzu od 1985 roku. Wąski tor między wydmami szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych weekendów w kalendarzu dzięki mocno pochylonym zakrętom i trybunom wypełnionym holenderskimi kibicami ubranymi na pomarańczowo.

Ostatni weekend wyścigowy odbędzie się od 21 do 23 sierpnia 2026 roku. Obejmie także pierwszy Sprint Formuły 1 rozegrany w Zandvoort. Bilety na cały weekend są już wyprzedane, co wiele mówi o wydarzeniu, nawet gdy przygotowuje się ono do opuszczenia kalendarza.

TAG Heuer powrócił w 2025 roku jako oficjalny chronometrażysta Formuły 1. Specjalny zegarek na ostatni wyścig w Zandvoort ma więc sens, zwłaszcza że kolekcja Formula 1 od dawna słynie z odważnych kolorów i nawiązań do sportów motorowych.

Pomarańczowy kolor z archiwum Formula 1

Oryginalny TAG Heuer Formula 1 pojawił się w 1986 roku z żywymi kolorami i praktycznymi mechanizmami kwarcowymi, które zdefiniowały kolekcję. Te edycje Zandvoort wykorzystują podobny pomysł w nowocześniejszym wydaniu. Pomarańczowy nie jest przypadkowym skrótem prowadzącym do barwy narodowej. Pochodzi również z własnego archiwum Formula 1 marki TAG Heuer.

Szara opalizująca tarcza stanowi spokojne tło dla pomarańczowo-czerwonego rehautu, wskazówek lakierowanych na czerwono i nakładanych indeksów. Za dnia znaczniki mają Super-LumiNova w kolorze skorupki jajka, a w ciemności świecą na zielono. Obramowane okno datownika znajduje się na godzinie 3, natomiast czerwona wskazówka sekundowa nie pozwala, by tarcza wyglądała zbyt spokojnie.

Jaskrawa dwukierunkowa luneta obrotowa jest wykonana z TH-Polylight, lekkiego bio-poliamidu marki TAG Heuer. Jej wypukły kształt i duża biała skala przywołują zabawny wygląd pierwszych zegarków Formula 1, ale nie sprawiają, że nowy model wygląda jak prosta kopia.

Stalowa koperta 38 mm stworzona do codziennego użytku

Obie referencje wykorzystują tę samą piaskowaną kopertę ze stali szlachetnej. Ma 38 mm średnicy, 45,2 mm długości od ucha do ucha i tylko 9,9 mm grubości. Kompaktowe wymiary powinny zapewnić wygodę na nadgarstkach o różnych rozmiarach, a krótka, zaokrąglona koperta zachowuje charakterystyczny kształt Formula 1.

Zegarek ma rozstaw uszu koperty wynoszący 18,5 mm, stalową koronkę i zakręcany stalowy dekiel. Tarczę chroni szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną. Wodoszczelność wynosi 100 metrów, więc nie jest to delikatna pamiątka z weekendu wyścigowego, którą trzeba trzymać z dala od wody.

Dekiel ma wzór szachownicy wokół tarczy z logo TAG Heuer, a także oznaczenie wodoszczelności i tekst edycji limitowanej. Wersję na gumowym pasku wygrawerowano napisem „One of 1500”, zamiast nadać jej indywidualny numer.

Mechanizm TH50-00 Solargraph

W obu zegarkach pracuje mechanizm kwarcowy TH50-00 zasilany energią słoneczną, produkowany wspólnie z La Joux-Perret. Za pośrednictwem tarczy zamienia naturalne lub sztuczne światło w energię elektryczną. Minuta ekspozycji na światło może zapewnić dość energii na cały dzień, a pełne naładowanie umożliwia działanie zegarka nawet przez dziesięć miesięcy.

Pełne naładowanie wymaga około 40 godzin światła słonecznego. Podczas zwykłego użytkowania zegarek stale się doładowuje, więc właściciel nie powinien zaprzątać sobie tym głowy. Akumulator ma przewidywaną żywotność do 15 lat. Funkcje pozostają proste i użyteczne: godziny, minuty, sekundy oraz data.

Wersja metalowa: WBY111L.BA0042

Referencja WBY111L.BA0042 to wariant na metalowej bransolecie. Sam zegarek pozostaje bez zmian, ale perforowany pomarańczowy pasek gumowy zastąpiono trzyrzędową bransoletą ze stali szlachetnej. Jej piaskowane wykończenie pasuje do koperty i zmniejsza ilość pomarańczowego koloru widoczną na nadgarstku.

Bransoleta zapina się składanym zapięciem z podwójnym zabezpieczeniem. Ta wersja jest limitowana do 1 000 egzemplarzy i sprzedawana wyłącznie online, dlatego jest rzadsza niż model na gumowym pasku. To także łatwiejszy wybór dla osoby, której podoba się pomarańczowa tarcza i luneta, ale która nie chce całkowicie pomarańczowego paska.

Ceny i dostępność

WBY111H.FT8128 na gumowym pasku kosztuje 2 150 $, 2 100 € lub 1 800 £. Stalowy WBY111L.BA0042 kosztuje 2 250 $, 2 200 € lub 1 900 £. W każdym regionie bransoleta podnosi cenę zaledwie o 100 jednostek lokalnej waluty, dzięki czemu jest wyjątkowo łatwą do rozważenia zmianą na lepsze.

Obie referencje są oznaczone jako dostępne wkrótce, a przedsprzedaż online zaplanowano przed weekendem wyścigowym. Niewielka pula ma być również dostępna w Zandvoort. Pomarańczowa wersja na gumowym pasku ma większy nakład 1 500 egzemplarzy, natomiast dostępna wyłącznie online wersja stalowa kończy się na 1 000.

Podsumowanie

Model stalowy jest bardziej uniwersalny i kosztuje niewiele więcej, ale wersja na gumowym pasku wyraźniej opowiada historię Zandvoort. Gdybym kupował jeden z nich specjalnie jako pamiątkę ostatniego Grand Prix Holandii, wybrałbym WBY111H.FT8128 i zaakceptował pełny pomarańczowy charakter.

Oba zegarki mają właściwie dobrane najważniejsze elementy: kompaktową stalową kopertę, szkło szafirowe, użyteczną wodoszczelność i mechanizm solarny, który może działać miesiącami bez ingerencji. Rezultatem jest pełnoprawny zegarek z silnym związkiem z wydarzeniem, a nie zwykły model, do którego w ostatniej chwili dodano pamiątkowe logo.

Ten artykuł autorstwa Bogdan Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Potrzebowaliśmy pomarańczowego! TAG Heuer Formula 1 Solargraph, edycja limitowana na finał Zandvoort. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Casio przygotowuje nowy model Pro Trek, który podchodzi do praktyczności w plenerze z innej strony. PRJ-B001EX-1 nie dodaje kompasu, wysokościomierza ani barometru. Zamiast tego bazuje na dobrze znanym zegarku PRJ-B001 z linii Hiker Line i otrzymuje odwracalny pasek tekstylny z własną kieszenią.

Zegarek, którego premierę zaplanowano na sierpień 2026 roku, jest specjalną wersją kompaktowego, analogowo-cyfrowego modelu outdoorowego Casio. Producent wyjaśnia, że projekt powstał po zbadaniu sposobu, w jaki osoby biwakujące noszą drobne niezbędne przedmioty.

Pasek z praktyczną tajemnicą

Szeroki pasek tekstylny ma obok zegarka niewielką kieszeń na zamek. Jest przeznaczona na monety, bilet parkingowy lub inny drobiazg, który w przeciwnym razie zniknąłby w plecaku. Nie zastąpi portfela, ale zapewnia szybki dostęp do małego przedmiotu bez otwierania torby. Nadaje to modelowi PRJ-B001EX-1 także charakter EDC (Everyday Carry), ponieważ kieszeń pomieści monetę, złożony banknot lub inny mały przedmiot codziennego użytku.

Cały pasek można również odwrócić i złożyć wokół zegarka. W tej pozycji zakrywa kopertę oraz szkło mineralne, tworząc kompaktowe etui, które chroni zegarek, gdy nie jest noszony. Do paska można przypiąć karabińczyk, aby zawiesić PRJ-B001EX-1 na plecaku, szlufce spodni lub wewnątrz namiotu.

Na nadgarstku działa jak zwykły Pro Trek. Po zdjęciu staje się niewielkim etui z przymocowanym zegarkiem. Czarna tkanina w stylu ripstop oraz białe przeszycia również pasują do outdoorowego charakteru modelu.

Kompaktowy jak na standardy Pro Trek

PRJ-B001EX-1 mierzy 50,3 mm od góry do dołu, 46 mm szerokości i 13,6 mm grubości. Jak na zwykły zegarek nie są to małe wartości, ale masa 51 gramów powinna zapewnić wygodę podczas wędrówek i codziennego użytkowania. Pasek tekstylny pasuje na nadgarstki o obwodzie od 145 do 215 mm.

Casio wykorzystuje żywicę i tworzywo z biomasy do wykonania koperty oraz lunety. Wodoszczelność wynosi 100 metrów, a zegarek może działać w temperaturze do -10 stopni Celsjusza. Tarcza ma duże białe indeksy, masę luminescencyjną Neobrite i dwa wyświetlacze cyfrowe. Podwójny system LED oświetla w ciemności zarówno tarczę, jak i ekrany LCD.

Obrotowa luneta pełni funkcję systemu Rotary Guard firmy Casio. W normalnej pozycji pomaga zasłonić przyciski i ogranicza ryzyko przypadkowego naciśnięcia. Obrót o 45 stopni ułatwia dostęp do przycisków. To proste rozwiązanie mechaniczne ma sens, gdy zegarek jest noszony pod mankietem kurtki lub razem z odzieżą outdoorową.

Zasilanie solarne i ustawianie czasu przez Bluetooth

Ładowanie Tough Solar jest jedną z najmocniejszych cech praktycznych. Pełne naładowanie zapewnia około siedmiu miesięcy normalnego działania bez ponownej ekspozycji na światło. Po włączeniu oszczędzania energii okres ten może wzrosnąć do około 18 miesięcy. Do zegarka outdoorowego pasuje to lepiej niż konieczność częstego ładowania.

Bluetooth łączy zegarek z aplikacją Casio Watches. Połączenie zapewnia automatyczną korektę czasu, łatwą konfigurację zegarka, lokalizator telefonu i dostęp do około 300 miast czasu światowego. Funkcja Time & Place pozwala zapisać w aplikacji bieżący czas oraz lokalizację, co przydaje się do oznaczenia miejsca biwakowego, punktu widokowego lub innego miejsca na trasie.

Wiele funkcji na co dzień

Zegarek oferuje czas światowy dla 38 miast i 38 stref czasowych oraz UTC. Ma stoper z dokładnością do 1/100 sekundy przez pierwszą godzinę, 60-minutowy minutnik odliczający, pięć alarmów dziennych i sygnał pełnej godziny. Pozostałe funkcje obejmują w pełni automatyczny kalendarz, format 12- lub 24-godzinny, włączanie lub wyłączanie dźwięku przycisków oraz funkcję odsuwania wskazówek.

Wyświetlanie dnia obsługuje język angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski i rosyjski. Gdy zegarek nie jest połączony z telefonem, deklarowana dokładność wynosi ±15 sekund na miesiąc.

Cena i dostępność

Casio zapowiada premierę PRJ-B001EX-1 w Japonii na sierpień 2026 roku w cenie 33 000 ¥ z podatkiem. Według obecnych kursów walut to około 220 $, 190 € lub 165 £. Kwoty te są jedynie przeliczeniami walut, a nie potwierdzonymi cenami dla Stanów Zjednoczonych, Europy czy Wielkiej Brytanii.

Podsumowanie

Casio nie próbowało zmienić PRJ-B001EX-1 w większy ani bardziej skomplikowany instrument. Zegarek pozostaje lekki, zasilany energią słoneczną i łatwy do odczytania. Odwracalny pasek zapewnia dodatkową ochronę i niewielką przestrzeń do przechowywania.

Kieszeń przyda się wyłącznie do bardzo małych przedmiotów, a część właścicieli może woleć zwykły pasek na co dzień. Mimo to nadaje tej wersji wyraźny cel i sprawia, że jest ona czymś więcej niż tylko nowym wariantem kolorystycznym. Dla osób biwakujących, wędrowców i każdego, kto lubi przypinać zegarek do plecaka, jest to jeden z bardziej oryginalnych pomysłów Casio w serii Pro Trek.

Ten artykuł autorstwa Bogdan Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Nowy Casio Pro Trek PRJ-B001EX-1 skrywa kieszeń w pasku. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Znalezienie idealnego prezentu dla fana Harry’ego Pottera może być równie trudne jak złapanie Złotego Znicza. Jeśli jednak szukasz czegoś, co płynnie łączy codzienną użyteczność z prawdziwą odrobiną magii, kolekcja Harry Potter x Timex Weekender trafia w dziesiątkę.

Timex wziął lubianą, użytkową sylwetkę Weekender i dodał jej dokładnie tyle uroku Hogwartu, ile potrzeba. Te zegarki nie przypominają tanich gadżetów. Są solidne i niezawodne, a w zanadrzu mają uroczy zegarmistrzowski trik: obrotowe dyski wskazujące sekundy.

Przyjrzyjmy się trzem wyróżniającym się modelom z kolekcji — TW2Y77000, TW2Y76100 i TW2Y76200 — i sprawdźmy, dlaczego zasługują na miejsce na nadgarstku każdego fana.

Magia tkwi w sekundach

Urok tej serii wynika z pomysłowego wykorzystania sekundnika. Zamiast tradycyjnej wskazówki poruszającej się skokowo Timex zastosował przezroczysty, obracający się dysk z kultowym elementem świata Harry’ego Pottera. Wraz z upływem sekund symbol figlarnie unosi się nad tarczą, dzięki czemu zegarek sprawia wrażenie żywego i ruchliwego.

Oto bliższe spojrzenie na trzy modele, które warto mieć:

Tiara Przydziału (Ref. TW2Y77000)

Jeśli nie możesz zdecydować, do którego Domu należysz, pozwól przemówić zegarkowi. TW2Y77000 przyjmuje rustykalną, akademicką estetykę godną Hogwartu.

Klimat: Dark academia. Zegarek ma kopertę ze stali szlachetnej w kolorze brązu i bogatą, ziemistą brązową tarczę.  

 Szczegóły tarczy: W tle znajduje się subtelny konturowy rysunek Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, a przezroczysty dysk sekund przedstawia Tiarę Przydziału. W miarę pracy zegarka tiara unosi się nad błoniami zamku.  

 Pasek: Wygodny brązowy skórzany pasek z kontrastowymi białymi przeszyciami.

 Rozmiar: 37mm — idealny wymiar unisex, który wygodnie układa się na niemal każdym nadgarstku.  

Piwo kremowe (Ref. TW2Y76100)

Dla fana, który woli odpocząć w gospodzie Pod Trzema Miotłami, TW2Y76100 jest zabawnym, kolorowym ukłonem w stronę ulubionego napoju czarodziejskiego świata.

Klimat: Swobodny i żywy. Złota koperta efektownie wyróżnia się na tle ciemnoniebieskiej tarczy.

 Szczegóły tarczy: Tarczę wystylizowano na starą podkładkę pod kufel lub etykietę z pubu, a wskazaniem sekund jest spieniona szklanka piwa kremowego, która obraca się bez końca.

 Pasek: Ciemnoniebieski tekstylny pasek NATO o szerokości 20mm, wierny klasycznym, wojskowym inspiracjom modelu Weekender.  

 Rozmiar: 40mm, co daje mu nieco większą i nowocześniejszą obecność na nadgarstku.  

Peron 9¾ (Ref. TW2Y76200)

Dla osób wciąż czekających na list z Hogwartu ten model oddaje emocje związane z podróżą.

Klimat: Odważny i klasyczny. Mocno polerowana koperta ze stali szlachetnej w kolorze srebrnym została połączona z efektownym czerwonym paskiem z groszkowanej skóry.  

 Szczegóły tarczy: Srebrna tarcza ze szlifem słonecznym stanowi tło dla bladej, niemal widmowej ilustracji Ekspresu do Hogwartu. Na unoszącym się dysku sekund widnieje kultowe okrągłe logo Peronu 9¾.  

 Rozmiar: 37mm, dzięki czemu proporcje są idealne do codziennego noszenia. 

Werdykt

Jako prezent te zegarki są bardzo bezpiecznym wyborem. W istocie nadal pozostają modelami Timex Weekender, a więc są trwałe, czytelne i łatwe do noszenia. Motywy z Harry’ego Pottera wykorzystują pogodną nostalgię zamiast krzykliwego brandingu, dlatego pasują dorosłym fanom, którzy chcą subtelnie nawiązać do ulubionej serii.

W pociągu do pracy, podczas nauki w bibliotece czy przy drinku ze znajomymi zegarki te dodają odrobinę magii zwykłemu sprawdzaniu godziny.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Magiczne odmierzanie czasu: dlaczego kolekcja Harry Potter x Timex Weekender to idealny prezent dla fana. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Casio F-91W nie potrzebuje skomplikowanego wprowadzenia. To jeden z najprostszych zegarków cyfrowych, jakie można kupić, i jeden z najłatwiej rozpoznawalnych. Nowa kolekcja F-91WF zachowuje tę dobrze znaną formułę, ale zmienia element mający największy wpływ na wygodę i charakter: pasek. Zamiast zwykłego paska z żywicy każdy zegarek otrzymuje lekki pasek tekstylny wykonany z PET pochodzącego z recyklingu.

Kolekcja obejmuje trzy modele. F-91WF-1A jest czarny, F-91WF-2A granatowy, a F-91WF-3A oliwkowozielony. W każdej wersji kolor koperty odpowiada barwie paska, dlatego żadna nie wygląda jak zwykły F-91W z przypadkowo dobranym zamiennikiem. Razem tworzą spójną kolekcję o trzech wyraźnych osobowościach.

Dlaczego F-91WF to coś więcej niż zmiana paska

Tekstylny pasek jest główną nowością, ale nie stanowi wyłącznie detalu wizualnego. Casio opisuje go jako lekki, wygodny oraz odporny na zarysowania i plamy. Powinien być także mniej sztywny niż pasek z żywicy, szczególnie podczas upałów lub całodziennego noszenia. PET z recyklingu daje kolekcji praktyczną korzyść środowiskową, nie zmieniając niedrogiego i nieskomplikowanego charakteru F-91W.

Pasek pasuje na nadgarstki od 145 do 215mm. Tak szeroki zakres ma znaczenie, ponieważ sama koperta jest bardzo kompaktowa. Mierzy 38,2mm od góry do dołu, 35,2mm szerokości i zaledwie 8,5mm grubości. Każda wersja waży tylko 21 gramów. Na nadgarstku powinna niemal znikać, co pozostaje jednym z najmocniejszych powodów, by wybrać F-91WF zamiast większego zegarka cyfrowego.

Casio F-91WF-1A: klasyczny wybór w czerni

F-91WF-1A jest najbezpieczniejszym wyborem w tej serii. Czarna koperta z żywicy i czarny pasek tekstylny zachowują znajomy wygląd oryginalnego zegarka, a jednocześnie nadają mu łagodniejszy i bardziej swobodny charakter. Ciemny kolor nadal skupia uwagę na prostokątnym wyświetlaczu. Biała, świetlista obwódka otacza szkło i wyraźnie odcina wyświetlacz od czarnej koperty.

To wersja dla osoby, która chce jednego małego zegarka cyfrowego pasującego niemal do wszystkiego. Jest wystarczająco dyskretny do codziennego użytku, ale tkany pasek dodaje fakturę nieobecną w standardowym pasku z żywicy. Jeśli podoba Ci się tradycyjny wygląd F-91W i po prostu chcesz wygodniejszego fabrycznego paska, czarny model jest oczywistą odpowiedzią.

Casio F-91WF-2A: granat bez nadmiaru koloru

F-91WF-2A ma granatową kopertę i dopasowany pasek. Jest bardziej kolorowy niż czarny model, lecz nadal łatwy do noszenia. Granat sprawdza się tu szczególnie dobrze, ponieważ nadaje zegarkowi inną tożsamość bez zmieniania skromnego cyfrowego Casio w coś krzykliwego. Niebieska obwódka wokół szkła pasuje do koperty i spaja cały projekt.

Niebieski odcień pasuje również do grafiki wokół wyświetlacza, w której znajome akcenty kolorystyczne już obejmują błękit. Z daleka, przy słabym świetle, model może wyglądać niemal na czarny. W świetle dziennym granatowa koperta i tkany pasek stają się wyraźniejsze. To dobra opcja pośrednia dla kupujących, którzy uważają czerń za zbyt przewidywalną, a oliwkową zieleń za zbyt mocno związaną z odzieżą outdoorową.

Casio F-91WF-3A: faworyt w oliwkowej zieleni

F-91WF-3A ma najsilniejszą osobowość spośród całej trójki. Oliwkowozielona koperta i pasek nadają małemu cyfrowemu zegarkowi terenowy wygląd, który idealnie pasuje do tekstylnego materiału. Kolor sprawia, że zegarek mniej przypomina podstawowe elektroniczne narzędzie, a bardziej świadomie wybrany element swobodnego stroju. Zielona obwódka otacza szkło i dopełnia kolorystykę. Moim zdaniem to zdecydowanie najładniejszy z trzech modeli.

Zieleń jest też kolorem, który najlepiej wyjaśnia sens istnienia tej kolekcji. Czarny pasek tekstylny jest praktyczny, a granat atrakcyjny, lecz oliwkowa zieleń najwyraźniej zmienia charakter F-91W. Zegarek nadal ma ten sam kompaktowy rozmiar i znajomy wyświetlacz, ale wygląda na tyle świeżo, by uzasadnić posiadanie go obok standardowego czarnego modelu.

Znane funkcje modułu 593

Wszystkie trzy zegarki korzystają z modułu Casio 593. Wyświetlacz pokazuje godzinę, minuty, sekundy, datę i dzień tygodnia, a po wybraniu formatu 12-godzinnego także oznaczenie PM. Można również przełączyć się na format 24-godzinny. Deklarowana dokładność wynosi plus lub minus 30 sekund na miesiąc, co jest całkowicie akceptowalne w prostym cyfrowym zegarku kwarcowym.

Stoper z dokładnością do 1/100 sekundy nadal jest jedną z najciekawszych funkcji. Może mierzyć czas, międzyczas oraz wyniki pierwszego i drugiego miejsca do 59 minut i 59,99 sekundy. Dostępne są także alarm dzienny i sygnał pełnej godziny. Według standardów współczesnych smartwatchy to podstawowe funkcje, ale można do nich szybko dotrzeć i nie wymagają aplikacji, konta ani ładowarki.

Zielona dioda LED podświetla wyświetlacz w ciemności. Zasilanie zapewnia bateria CR2016 o szacowanej żywotności około siedmiu lat. Tak długi czas pracy baterii jest jedną z wielkich zalet tego zegarka. Można go założyć i używać bez myślenia o ładowaniu lub wymianie baterii.

Co warto wiedzieć przed zakupem

Koperta i luneta są wykonane z żywicy, podobnie jak szkło. Dzięki temu masa pozostaje niska, ale przednia powierzchnia może łatwiej zbierać zarysowania niż szkło mineralne lub szafirowe. Casio określa zegarki po prostu jako wodoszczelne. Nadają się do zwykłych codziennych zachlapań, ale nie są zegarkami nurkowymi i nie należy ich tak traktować.

Te ograniczenia stanowią część formuły F-91W. Nie płacisz za materiały premium, zaawansowane czujniki ani łączność z telefonem. Kupujesz czytelny wyświetlacz, użyteczne funkcje pomiaru czasu, siedmioletnią baterię i zegarek tak lekki, że można zapomnieć o nim na nadgarstku. Nowy pasek zwiększa wygodę tego zestawu i daje kupującym trzy style bez psucia pierwotnego projektu.

Cena i premiera

Premierę kolekcji F-91WF zaplanowano na sierpień 2026 roku. Oficjalne ceny regionalne nie zostały jeszcze ogłoszone, ale zegarki mają kosztować około 50 $, 43 € lub 37 £. Ostateczne ceny mogą nieznacznie różnić się między krajami ze względu na podatki i regionalną dystrybucję.

Podsumowanie

F-91WF nie próbuje unowocześniać F-91W niepotrzebną technologią. Zachowuje maleńką kopertę z żywicy, prosty wyświetlacz, użyteczny stoper i znakomitą żywotność baterii, a następnie dodaje pasek tekstylny, który powinien być wygodny od pierwszego dnia. To niewielka zmiana, ale właściwa dla zegarka zbudowanego wokół prostoty.

Moim pierwszym wyborem jest oliwkowozielony F-91WF-3A. Zielona koperta i pasek nadają znajomemu projektowi najwięcej charakteru i sprawiają, że wersja tekstylna naprawdę wygląda inaczej. Po zielonym modelu wybrałbym czarny F-91WF-1A, ponieważ zachowuje klasyczny wygląd i będzie najłatwiejszy do noszenia na co dzień. Granatowy F-91WF-2A pozostaje dobrą trzecią opcją dla każdego, kto chce koloru, ale nie zamierza sięgać aż po zieleń.

Ten artykuł autorstwa Bogdan Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Lekki Casio F-91WF na tekstylnym pasku. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Timex skierował model 1976 Lexington Reissue Inspired dokładnie tam, gdzie najbardziej chciałam: z dala od złotego koloru, ku polerowanej stali. Nowy TW2Y88200 zachowuje kompaktowy prostokątny kształt, srebrną tarczę ze szczotkowaniem pionowym i rzymskie cyfry wcześniejszego modelu, dodając metalicznie niebieskie wskazówki dla odrobiny kontrastu. W Stanach Zjednoczonych widnieje obecnie w przedsprzedaży za 149 $, co umieszcza go zdecydowanie w tej części rynku, gdzie dobry projekt liczy się bardziej niż prestiżowe logo.

Prostokątny zegarek z właściwym wyczuciem

Jestem miłośniczką prostokątnych zegarków, ponieważ sprawiają, że nawet prosty model pokazujący tylko czas wygląda na przemyślany. Okrągła koperta może ukryć leniwe proporcje. Prostokąt nie. Widać każdą linię: szerokość, długość, marginesy tarczy, kształt cyfr i relację między kopertą a paskiem. Dlatego Cartier Tank pozostaje tak silnym punktem odniesienia i dlatego niedrogiemu zegarkowi potrzeba czegoś więcej niż rzymskich cyfr, aby przekonywać.

Ten Timex nie próbuje być podróbką modelu Tank. Zapracowuje na miejsce dobrej alternatywy, ponieważ korzysta z tego samego ogólnego języka smukłej prostokątnej koperty, uporządkowanej tarczy i skórzanego paska, a jednocześnie zachowuje własny charakter. Jeśli cenisz ten obszar wzornictwa zegarkowego, przygotowałam również ranking alternatyw dla Cartier Tank, które pozostały w mojej kolekcji. Lexington zasługuje na miejsce w tej rozmowie, bo oferuje czystą stalową wersję w cenie, która zachęca, by nosić go bez obaw, zamiast odkładać na uroczyste okazje.

Małe proporcje, ale nie mały pomysł

Koperta ma 21mm szerokości, 36mm długości od ucha do ucha i 8,5mm grubości. Liczby te brzmią skromnie dla osób przyzwyczajonych do okrągłych zegarków 38mm, ale prostokątna koperta nosi się inaczej. Długość 36mm zapewnia wystarczającą obecność w pionie, a szerokość 21mm utrzymuje elegancję całości zamiast masywności. Na moim nadgarstku o obwodzie 6,5 cala spodziewałabym się, że wymiary zmieszczą się schludnie w jego obrębie, zamiast sięgać od krawędzi do krawędzi. Właśnie o to chodzi w takim zegarku.

Timex wykorzystuje polerowaną stal szlachetną zamiast powłoki galwanicznej, dzięki czemu ta wersja jest bardziej uniwersalna niż złoty zegarek garniturowy. Stal pasuje do białej koszuli i skrojonej marynarki, ale również do dzianiny lub zwykłego t-shirtu, bez wyglądu rekwizytu pożyczonego z działu kostiumów. Uniesione szkło mineralne tworzy nad kopertą delikatnie zakrzywiony profil. Szafir byłby oczywiście mile widziany, ale przy cenie 149 $ szkło mineralne stanowi uczciwy kompromis, jeśli reszta zegarka jest oceniona równie trafnie, jak się wydaje.

Niebieskie wskazówki tworzą charakter tarczy

Srebrna tarcza ma pionowe szczotkowanie, wydłużone rzymskie cyfry i kolejową podziałkę minutową. Żaden z tych składników nie jest nowy, ale niebieskie wskazówki chronią zegarek przed zbyt dosłownym wyglądem. Dodają chłodny błysk na szczotkowanej powierzchni i nieco więcej głębi wskazaniu czasu. Układ pozostaje spokojny, co ma znaczenie na prostokątnej tarczy: nadmiar tekstu lub skal bardzo szybko zatłoczyłby jej niewielką szerokość.

Nie ma wskazówki sekundowej, tylko godziny i minuty. Ten wybór pasuje do Lexingtona. Stale poruszający się sekundnik dodałby życia, ale wprowadziłby również linię wizualną, której projekt nie potrzebuje. Przejrzysty układ pozwala działać formie, szczotkowaniu i cyfrom. To mała lekcja powściągliwości od marki, która często jest najlepsza wtedy, gdy przestaje próbować, by niedrogi zegarek wyglądał na kosztowny, i po prostu sprawia, że wygląda właściwie.

Kwarc jest tutaj dokładnie właściwą odpowiedzią

Wewnątrz znajduje się analogowy mechanizm kwarcowy. Oznacza to zasilanie baterią, niezawodną dokładność na co dzień i bardzo mało zachodu, z czym trudno dyskutować w przypadku smukłego zegarka garniturowego. Mechanizm mechaniczny zmieniłby Lexingtona w inną propozycję: grubszą, droższą i zapewne mniej przekonującą w tej cenie. Kwarc pozwala też wyjąć zegarek po tygodniu z szuflady bez ponownego ustawiania, co jest przydatne, gdy prostokątny model stanowi część większej rotacji, a nie jedyny posiadany zegarek.

Brązowy skórzany pasek z tłoczeniem imitującym skórę krokodyla ma 18mm szerokości, zwykłą klamrę i teleskopy z systemem szybkiej wymiany. Według Timex skóra pochodzi z garbarni certyfikowanych przez Leather Working Group. System szybkiej wymiany jest ważniejszy, niż się wydaje. Przy stalowej kopercie o szerokości 21mm zegarek powinien dobrze wyglądać na pasku ciemnobrązowym, czarnym, granatowym, a nawet szarym z fakturą, a zmiana nie powinna wymagać narzędzia ani wizyty w sklepie. Wodoszczelność 30m wystarcza tylko do mycia rąk i przypadkowych zachlapań, nie do pływania, co jest całkowicie normalne dla tego rodzaju zegarka.

Dobra alternatywa, nie zamiennik

Nazwa „1976 Lexington Reissue Inspired” jest dość niezgrabna, zwłaszcza że Timex ma już w katalogu Lexington Reissue. Sam zegarek jest jednak bardziej klarowny niż jego nazwa. Za 149 $ oferuje polerowaną stal, naprawdę smukłą prostokątną formę, przyjemną tarczę i użyteczny system wymiany paska. Nie odtworzy wykończenia, historii ani biżuteryjnej prezencji Cartier Tank, a udawanie, że jest inaczej, mijałoby się z celem. Jego urok polega na dostarczaniu znajomej elegancji bez konieczności traktowania go jak inwestycji.

W chwili ogłoszenia 6 sierpnia 2026 roku Timex oferuje stalowego Lexingtona w przedsprzedaży. Status może szybko się zmienić, zwłaszcza że wcześniejsza złota wersja wzbudziła zainteresowanie, ale ten model nie ma numeracji edycji limitowanej. Mój wniosek jest prosty: jeśli lubisz prostokątne zegarki i szukasz wzornictwa bliskiego Tankowi, które można często nosić i swobodnie zmieniać paski, nowy stalowy Lexington jest jedną z najbardziej atrakcyjnych ostatnich premier Timex. Jest tani w dobrym, praktycznym znaczeniu tego słowa i nie ma za co przepraszać.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Timex 1976 Lexington Reissue Inspired: elegancka stalowa alternatywa dla Cartier Tank za 149 $. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Kolekcja Seiko Edo Purple przygotowana na 145-lecie marki to nie jeden zegarek w nowym kolorze. Obejmuje pięć bardzo różnych modeli korzystających z tej samej ciemnofioletowej palety i złotych detali: Astron HAB011, Alpinist HBC006, Speedtimer HBJ005, Presage HCB006 oraz Seiko 5 Sports HDB003. Wszystkie są limitowanymi edycjami zaplanowanymi na październik 2026 roku.

Fiolet Edo na pięć sposobów

Fiolet Edo to tradycyjny japoński kolor związany z historycznym Tokyo, dawniej nazywanym Edo. Seiko używa go tutaj z większą powściągliwością, niż mogłoby sugerować określenie „fioletowy jubileusz”. Tarcze przechodzą od fioletu do niemal czerni, a złote akcenty dodają każdemu modelowi ciepła, nie zamieniając go w urodzinową dekorację.

Astron HAB011: technologiczny okręt flagowy

HAB011 wyróżnia się, ponieważ jego kaliber 5X83 GPS Solar odbiera z satelitów informacje o czasie i strefie czasowej. W tytanowej kopercie o średnicy 43,3mm łączy drugi czas, chronograf z dokładnością do 1/20 sekundy, wieczny kalendarz i czas światowy dla 38 miast. Luneta z ceramiki i tytanu oraz podwójnie wypukłe szkło szafirowe sprawiają, że wygląda na dopracowany, a nie tylko przeładowany. Limit wynosi 2 000 egzemplarzy na cały świat. Seiko potwierdziło cenę w Japonii, ale jeszcze nie w Stanach Zjednoczonych.

Alpinist HBC006: kompaktowy i wszechstronny

Przy szerokości 39,5mm, długości 46,4mm od ucha do ucha i grubości 12,7mm Alpinist jest tutaj najmniejszym modelem mechanicznym. Fioletowe przeszycia na czarnym skórzanym pasku to dyskretny akcent, a wewnętrzny pierścień kompasu i dwie koronki zachowują znajomy charakter Alpinista. Mechanizm automatyczny 6R55 zapewnia 72 godziny rezerwy chodu. Wodoszczelność do 20 bar, szkło szafirowe i wewnętrzna powłoka antyrefleksyjna sprawiają, że w deszczowy dzień martwiłabym się o niego najmniej. Limit wynosi 7 000 egzemplarzy.

Speedtimer HBJ005: chronograf zasługuje na osobny rozdział

HBJ005 nie jest drobnym dodatkiem do tej kolekcji. To Prospex Speedtimer Solar Chronograph o zupełnie innym charakterze niż Alpinist czy Presage: stalowa bransoleta, luneta z tachymetrem, pełnowymiarowe przyciski i trzy czarne subtarcze. Jasnofioletowa tarcza mogła okazać się sztuczką stylistyczną, ale czarna luneta i subtarcze utrzymują projekt w ryzach.

Solarny kaliber V192 obsługuje chronograf, wskazówkę 24-godzinną i wskaźnik rezerwy chodu, dlatego zasila go światło zamiast jednorazowej baterii. Przy szerokości 41,4mm i grubości 13mm ma większą prezencję niż Alpinist, ale nie jest ogromny. Wypukłe szkło szafirowe z wewnętrzną powłoką antyrefleksyjną oraz wodoszczelność do 10 bar zapewniają praktyczne cechy potrzebne w modelu Speedtimer.

Fiolet przechodzi od delikatnej, niemal srebrzystej lawendy do mocniejszego odcienia przy krawędzi, a złote wskazówki nie pozwalają czarnym subtarczom zdominować całości. Limit wynosi 8 000 egzemplarzy, a cena w Stanach Zjednoczonych to 750 $. To praktyczna niespodzianka kolekcji: pełnoprawny chronograf solarny, a nie fioletowa tarcza wstawiona do znanej koperty.

Presage HCB006: koktajl ze wskazówką GMT

Inspiracją dla Presage HCB006 jest koktajl „Edo Purple” stworzony przez Hisashi Kishi z tokijskiego STAR BAR. Automatyczny mechanizm GMT 4R34 daje zegarkowi o średnicy 40,5mm drugi czas, datownik i 41 godzin rezerwy chodu. Fioletowa tarcza z promienistym wzorem, złote drobinki i długa wskazówka GMT jasno pokazują związek, nie zamieniając zegarka w kartę drinków na nadgarstku. To najbardziej elegancki model w grupie, choć pudełkowe szkło Hardlex i wodoszczelność do 5 bar są mniej wytrzymałe niż w Alpinist lub Speedtimer. Limit wynosi 6 000 sztuk, a cena w USA to 625 $.

Seiko 5 Sports HDB003: wytrzymalsza fioletowa propozycja

HDB003 umieszcza jubileuszową tarczę w kopercie Seiko 5 Sports SKX o średnicy 42,5mm. Czarna luneta, wysokie prostokątne indeksy i stalowa bransoleta czynią go propozycją o bardziej tradycyjnie męskim charakterze, lecz fioletowa tarcza zapobiega nadmiernej surowości. Automatyczny kaliber 4R36 oferuje dzień tygodnia i datę, możliwość ręcznego nakręcania, stop-sekundę i około 41 godzin rezerwy chodu. Dzięki wodoszczelności do 10 bar i zakrzywionemu szkłu Hardlex to najbardziej swobodna opcja. Limit wynosi 9 999 egzemplarzy, a cena w USA to 450 $.

Podsumowanie

Alpinist nadal jest moim faworytem. Oferuje najlepszą równowagę między rozmiarem, mechanizmem z 72-godzinną rezerwą chodu, wodoszczelnością do 20 bar i szkłem szafirowym, a jego projekt nie potrzebuje jubileuszowego koloru, aby działać. Presage zajmuje drugie miejsce, ponieważ historia koktajlu rzeczywiście pasuje do tarczy, a GMT jest przydatne. Speedtimer to praktyczny wybór dla osób szukających solarnego chronografu z szafirem i prawdziwym tachymetrem. Astron jest pełnym pokazem techniki, z synchronizacją czasu przez satelity GPS i tytanem, ale koperta 43,3mm czyni go najbardziej wyspecjalizowanym modelem. Seiko 5 Sports ma bardziej męski charakter, lecz również dobrze wygląda i pozostaje łatwym punktem wejścia za 450 $. Seiko sprawiło, że fiolet jest tutaj wspólnym pomysłem, a nie skopiowanym lakierem.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Kolekcja Seiko Edo Purple dodaje model Speedtimer do Astron, Alpinist, Presage i Seiko 5 Sports. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Kilka lat temu przyjaciele podarowali mi Fossil Harwell ES5267. Gdy tylko otworzyłam pudełko, byłam nim całkowicie oczarowana. Zieleń podobała mi się od zawsze, szczególnie w połączeniu ze złotem, a ten zegarek wykorzystuje ten duet bezbłędnie. Jednak poza piękną kolorystyką wyróżnia go jeszcze jedna cecha: to prawdopodobnie najlepsza przystępna cenowo alternatywa dla luksusowego Ralph Lauren Stirrup Small.

Jeśli cenisz dyskretny luksus i jeździeckie dziedzictwo Ralph Lauren Stirrup, ale nie potrafisz uzasadnić ceny projektanckiego modelu, Fossil Harwell zapewnia dokładnie ten sam klimat. 

Urok koperty w kształcie strzemienia

Koperta w kształcie strzemienia natychmiast przyciąga wzrok. Zamiast tradycyjnych uszu pasek zwykle przechodzi przez górną pętlę koperty, dzięki czemu zegarek harmonijnie układa się na nadgarstku. To sylwetka jednocześnie vintage i współczesna, idealna, by dodać każdej stylizacji odrobinę dopracowanej elegancji.
Ten odważny, natychmiast rozpoznawalny kształt koperty jest w równym stopniu wyrazistą biżuterią i czasomierzem. 

Inspiracja: Ralph Lauren Stirrup Small

Aby zrozumieć atrakcyjność Fossil Harwell, trzeba najpierw przyjrzeć się wzorcowi, który zainspirował tę estetykę: kolekcji Ralph Lauren Stirrup.

Kolekcja Stirrup, zaprezentowana na targach SIHH w Genewie w 2009 roku, doskonale oddaje głęboko zakorzenione jeździeckie dziedzictwo Ralph Lauren. Stirrup Small ma ikoniczną sylwetkę w kształcie strzemienia, mierzy 27,7 x 29,3 mm i często mieści wysokiej klasy szwajcarskie mechanizmy. Stalowy Stirrup Small kosztuje około 2 400 $, natomiast wersje z litego różowego złota lub wysadzane diamentami szybko przekraczają poziom 10 000 $.  

Dla osób, które cenią sylwetkę strzemienia, ale nie potrafią uzasadnić dopłaty za luksusową markę, rynek oferował zaskakująco niewiele, aż pojawił się Fossil Harwell.

Alternatywa: Fossil Harwell ES5267

Kolekcja Harwell marki Fossil bardzo podobnie podchodzi do projektu koperty, oferując charakterystyczny kształt litery D lub podkowy, który natychmiast przywołuje ten sam jeździecki luksus. Szczególnie model ES5267 trafia w dziesiątkę pod każdym względem stylistycznym.

 Wygląd: Zegarek ma efektowną kopertę w kształcie strzemienia, wykonaną ze stali nierdzewnej w kolorze złota. W połączeniu z paskiem z prawdziwej skóry w głębokiej zieleni tworzy zestawienie barw emanujące „szykiem ekskluzywnego klubu”.  

Rozmiar: Delikatny profil i wygodna koperta o średnicy 28 mm sprawiają, że na nadgarstku zegarek ma równie subtelny, niemal bransoletkowy charakter jak luksusowy model projektanta.

 Specyfikacja: Zegarek ma srebrzystobiałą tarczę ze szlifem słonecznym, wskazówki luminescencyjne, szkło mineralne i standardowy mechanizm kwarcowy.  

 Cena: Przy cenie detalicznej wynoszącej około 150–170 $ lub 169 € oferuje znakomity stosunek jakości do ceny jak na tak niepowtarzalny projekt.

Werdykt

Zegarki są bardzo osobiste, a model otrzymany od przyjaciół zawsze znaczy więcej niż kupiony pod wpływem impulsu. Jednak nawet pomijając wartość sentymentalną, Fossil Harwell ES5267 broni się znakomitym wzornictwem. Zapewnia ten charakterystyczny, arystokratyczny styl jeździecki bez zawrotnej dopłaty za luksusową markę. 

Jeśli zależy Ci na klasycznej estetyce ekskluzywnego klubu przy realistycznym budżecie, Fossil Harwell jest obecnie najrozsądniejszym dodatkiem do szkatułki z biżuterią.

Niezależnie od tego, czy był prezentem od bliskich przyjaciół, czy małą przyjemnością kupioną dla siebie, elegancja zieleni i złota nigdy nie wyglądała tak niewymuszenie.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Luksusowy wygląd w przystępnej cenie: dlaczego Fossil Harwell to idealna alternatywa dla Ralph Lauren Stirrup. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Większość zegarków surfingowych poprzestaje na informacji o nadchodzącym przypływie. Nowy G-Shock G-LIDE GBX-H5600KI-5 sprawdza też pracę serca, analizuje sen i oczekuje, że złapiesz następną falę.

Casio zaprezentowało swój czwarty sygnowany zegarek przygotowany z japońskim zawodowym surferem Kanoa Igarashi. GBX-H5600KI-5 bazuje na modelu G-LIDE GBX-H5600 z pulsometrem, lecz brązowa marmurkowa obudowa i subtelne fioletowe detale pozwalają łatwo odróżnić go od standardowych wersji.

Kolorystyka inspirowana Portugalią

Mieszany odcień brązu nawiązuje do klifów i skalistego wybrzeża wokół Ericeiry w Portugalii, gdzie znajduje się jedna z baz treningowych Igarashiego. Podczas produkcji Casio łączy różne kolory tworzywa z biomasy, dlatego smugi i ślady nie są identyczne na każdym zegarku. Każdy egzemplarz otrzymuje dzięki temu nieco inny wzór powierzchni, bez udawania, że zegarek został ręcznie wykończony.

Lawendowe detale tworzą udany kontrast z ciemną kopertą. Fioletowe wykończenie naniesione metodą osadzania próżniowego wokół wyświetlacza ma przywoływać morze w magicznym świetle wczesnego poranka i wieczoru. Podpis Igarashiego znajduje się pod ekranem, a także na deklu. Jego numer startowy 50 w World Surf League nadrukowano na dolnej części paska.

Stworzony do wody, przydatny również na lądzie

Koperta ma 51,1mm długości, 44,5mm szerokości i 17,3mm grubości. Na papierze to duży zegarek, choć masa 47 gramów jest imponująco niska jak na G-Shocka z optycznym czujnikiem tętna. Dekiel z żywicy wzmocnionej włóknem węglowym pomaga ograniczyć wagę. Pasek z tworzywa z biomasy pasuje na nadgarstki o obwodzie 145–215mm, a odporność na wstrząsy i wodoszczelność do 200 metrów czynią zegarek odpowiednim do długiego przebywania w morzu.

Wyświetlacz LCD MIP (Memory in Pixel) jest czytelny i może pokazywać duży wykres pływów bezpośrednio na zegarku. Zaprogramowano 50 lokalizacji pływów, a około 3 300 punktów jest dostępnych w aplikacji CASIO WATCHES. Uwzględniono też dane Księżyca oraz godziny wschodu i zachodu słońca. Szkło jest mineralne, a nie szafirowe. To częsty wybór w tym typie G-Shocka, ale warto o nim wiedzieć przed zakupem.

Tętno, trening i dane o śnie

Czujnik optyczny mierzy tętno w zakresie od 30 do 220 uderzeń na minutę. Zegarek ma także akcelerometr do pomiaru kroków, dystansu, prędkości i tempa. Tryby biegania, chodzenia i multisport obsługują automatyczne lub ręczne zapisywanie okrążeń oraz automatyczną pauzę. Można zapisać do 100 biegów i maksymalnie 200 zapisów okrążeń dla każdej aktywności.

Casio wykorzystuje algorytmy Polar, aby przekształcać te informacje w analizę treningu, regeneracji i snu. Zestaw obejmuje ocenę snu, ćwiczenia oddechowe oraz pomiar poziomu tlenu we krwi, choć funkcja pomiaru tlenu we krwi nie jest urządzeniem medycznym. Cztery alarmy dzienne, inteligentny alarm z wibracjami, 60-minutowy minutnik i stoper działający do 99 godzin, 59 minut i 59 sekund obsługują typowe zadania zegarka cyfrowego.

Bluetooth łączy GBX-H5600KI-5 z aplikacją CASIO WATCHES. Połączenie zapewnia automatyczną korektę czasu, około 300 miast czasu światowego, powiadomienia z telefonu, dzienniki aktywności i snu, lokalizator telefonu oraz korektę dystansu z użyciem GPS smartfona, która zwiększa dokładność pomiarów.

Wspomaganie solarne i ładowanie USB

Nie jest to konwencjonalny model Tough Solar, który może bez końca zasilać wszystkie funkcje światłem z pomieszczenia. Główny akumulator ładuje się dostarczonym przewodem USB, a energia słoneczna pomaga wydłużyć czas między ładowaniami. Casio podaje około 35 godzin przy ciągłym używaniu czujnika tętna do monitorowania aktywności, około miesiąca w zwykłym trybie zegarka z wyłączonym pomiarem tętna i do 11 miesięcy z włączonym oszczędzaniem energii.

Pozostałe praktyczne elementy to w pełni automatyczne białe podświetlenie LED, 38 miast czasu światowego dostępnych w zegarku plus UTC, w pełni automatyczny kalendarz do 2099 roku, format 12- lub 24-godzinny oraz tryb samolotowy. Gdy zegarek nie jest połączony z telefonem, deklarowana dokładność wynosi plus/minus 15 sekund na miesiąc.

Cena i dostępność

G-Shock G-LIDE GBX-H5600KI-5 został zapowiedziany 21 lipca 2026 roku, a 31 lipca trafił do sklepów w Singapurze. Oficjalne ceny wynoszą 499 SGD w Singapurze i 50 600 ¥ w Japonii. Według obecnych kursów singapurska cena odpowiada około 387 $, 340 € lub 290 £. Są to przeliczenia, a nie potwierdzone ceny dla Stanów Zjednoczonych, strefy euro lub Wielkiej Brytanii.

Podsumowanie

Podoba mi się, że w tej współpracy Casio nie ograniczyło się do zmiany kolorów. Marmurkowa żywica bezpośrednio nawiązuje do czasu spędzanego przez Igarashiego w Portugalii, a fioletowe akcenty nie pozwalają, by brązowa koperta wyglądała nijako. Co ważniejsze, dane pływów, czujnik tętna, monitorowanie snu i lekka, 47-gramowa konstrukcja mają sens dla sportowca, który znaczną część życia spędza w wodzie. To świadomie ukierunkowany G-LIDE o mocnym wzornictwie, a nie tylko nazwisko nadrukowane na pudełku.

Ten artykuł autorstwa Bogdan Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Czwarty G-Shock G-LIDE Kanoa Igarashi jest gotowy na surfing i trening. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Seiko zmieniło jeden z najdziwniejszych pomysłów Hondy w zegarek. Nowy Seiko 5 Sports Honda Motocompo Limited Edition HDB010 przenosi kolory i drobne detale składanego skutera z lat 80. do kompaktowego automatycznego zegarka polowego.

To znacznie więcej niż żółta tarcza z dwoma słynnymi logotypami. Koronka odwzorowuje oznaczenie z układu paliwowego skutera, pasek zapożycza instrukcje jego załadunku, a pudełko przypomina karton używany do transportu Motocompo. Nawet dekiel stał się jaskrawoczerwonym oknem na mechanizm 4R36.

45-letni skuter zmienia się w zegarek

Honda zaprezentowała Motocompo w 1981 roku wraz z pierwszą Hondą City. Był to dwusuwowy motocykl o pojemności 49 cm³, stworzony tak, aby mieścił się w bagażniku City. Kierownica i podnóżki składały się do prostokątnego nadwozia, a specjalne rozwiązania zapobiegały wyciekowi paliwa, oleju lub płynu z akumulatora wewnątrz samochodu. Honda opisywała ten pomysł jako nowy, sześciokołowy styl życia, łączący mały samochód z motocyklem przewożonym w bagażniku.

Sucha masa skutera wynosiła 42 kg, moc 2,5 KM, a długość zaledwie 1,185 metra. Małe koła i pudełkowate panele sprawiały, że był natychmiast rozpoznawalny. Produkcja trwała od 1981 do 1983 roku, ale Motocompo zdobywał nowych fanów jeszcze długo po zniknięciu z salonów. HDB010 pojawia się z okazji 45. rocznicy, a głównym źródłem inspiracji jest żółta wersja skutera.

Kompaktowa koperta Field Series w kolorach Motocompo

HDB010 należy do Seiko 5 Sports Field Series. Koperta ze stali nierdzewnej ma czarną twardą powłokę i mierzy 36,4 mm średnicy, 12,5 mm grubości oraz 44,4 mm od ucha do ucha. Te proporcje są mniejsze niż w wielu współczesnych modelach Seiko 5 i pasują do kompaktowego bohatera współpracy. Pasek o szerokości 18 mm również pomaga zachować smukły i wyważony wygląd.

Tarczę chroni zakrzywione szkło Hardlex. Hardlex to utwardzane szkło mineralne Seiko, dlatego lepiej znosi uderzenia niż zwykłe szkło mineralne, ale jest mniej odporne na zarysowania niż szkło szafirowe. Wodoszczelność wynosi 10 barów, czyli 100 metrów, a odporność magnetyczna 4 800 A/m. Wskazówki i indeksy godzinowe pokryto LumiBrite.

Na tarczy nie sposób przeoczyć związku z Motocompo. Jaskrawa żółć zajmuje większość powierzchni, a przez środek biegnie ciemnoszary pas z nazwą Honda. Duże czarne cyfry arabskie zapewniają typową dla zegarka polowego czytelną kompozycję. Czarne wskazanie dnia tygodnia i daty znajduje się na godzinie 3, natomiast szare wskazówki godzinowa i minutowa mają szerokie pola masy luminescencyjnej.

Słowo „Automatic” nad godziną 6 wykorzystuje blokowy krój inspirowany logotypem Motocompo. Małe kolorowe kwadraty wewnątrz liter wprowadzają niebieskie, żółte i czerwone akcenty. Czerwony, przypominający strzałkę grot sekundnika dodaje jeszcze jeden drobny błysk koloru, nie utrudniając odczytu tarczy.

Najlepsze nawiązania kryją się w drobnych detalach

Seiko nie poprzestało na tarczy. Czarna koronka nosi słowo „TURN”, skopiowane z układu paliwowego skutera. Szary nylonowy pasek ma czarne okucia z oznaczeniem „CARRYING POINT”, nawiązującym do punktów służących do mocowania złożonego motocykla wewnątrz samochodu. Na końcu paska widnieje „INSERTION POINT”. Bez znajomości historii te słowa mogłyby wydawać się przypadkowe, ale nabierają sensu po poznaniu pierwotnego przeznaczenia Motocompo.

Tył jest jeszcze bardziej efektowny. Zabarwione na czerwono okno pokazuje mechanizm pod srebrną sylwetką Motocompo i dużym logotypem Honda. Zewnętrzny pierścień informuje o limitowanej edycji i zawiera indywidualny numer seryjny. Potwierdza też wodoszczelność do 10 barów. Kompozycja jest bogata, ale stonowany dekiel nie pasowałby do reszty tego zegarka.

Dobrze znany automatyczny mechanizm Seiko 4R36

Wewnątrz pracuje Seiko 4R36, praktyczny mechanizm automatyczny stosowany w wielu zegarkach Seiko 5. Można go również nakręcać ręcznie, a po wyciągnięciu koronki sekundnik zatrzymuje się, co ułatwia precyzyjne ustawienie czasu. Mechanizm ma 24 kamienie, pracuje z częstotliwością 21 600 wahnięć na godzinę i oferuje około 41 godzin rezerwy chodu.

Funkcje dnia tygodnia i daty są widoczne w czarnym wskazaniu na godzinie 3. Oficjalny zakres dokładności podawany przez Seiko dla 4R36 wynosi od +45 do -35 sekund na dobę podczas noszenia w określonych warunkach temperaturowych. To znacznie szerszy przedział niż w specyfikacji chronometru, ale 4R36 jest znany z prostej konstrukcji, przydatnych funkcji i szeroko dostępnego serwisu. To odpowiedni wybór do Seiko 5 przeznaczonego do regularnego noszenia.

Karton transportowy staje się częścią zestawu

Specjalne opakowanie zasługuje na uwagę, ponieważ dopełnia cały pomysł. Brązowe pudełko zewnętrzne nadrukowano tak, aby przypominało karton z tektury falistej, w którym niegdyś wysyłano Hondę Motocompo. Duży czarny rysunek skutera zajmuje przód, a oryginalna japońska nazwa Motocompo pojawia się przy dolnej krawędzi. Wewnątrz znajduje się jaskrawożółte pudełko na zegarek z czarną wkładką.

Wiele zegarków powstałych we współpracy trafia do przesadnie dużych opakowań, które mają niewiele wspólnego z produktem. Tutaj pudełko opowiada część historii. Wygląda jak coś z działu części Hondy w 1981 roku, czyli dokładnie tak, jak powinno przy tak nietypowym temacie.

Cena, data premiery i produkcja

Seiko wprowadzi HDB010 do sprzedaży we wrześniu 2026 roku. Produkcja jest ograniczona do 8 000 zegarków na całym świecie, a każdy egzemplarz otrzymuje własny numer na deklu. Oficjalna cena wynosi 340 £ w Wielkiej Brytanii i 390 € w Niemczech. W chwili pisania tego tekstu amerykańska strona Seiko nie podaje ceny. Brytyjska kwota odpowiada około 450 $, co stanowi przydatną wskazówkę, a nie potwierdzoną cenę detaliczną w USA.

Główne międzynarodowe oznaczenie to HDB010, natomiast pełny kod produktu widoczny w plikach graficznych Seiko i niektórych regionalnych ofertach brzmi HDB010K1. Kupujący mogą spotkać obie wersje podczas wyszukiwania zegarka. Dostępność może również różnić się w zależności od kraju, ponieważ wrześniowa premiera jest prowadzona za pośrednictwem regionalnych stron i sprzedawców Seiko.

Podsumowanie

HDB010 działa jako pomysł, ponieważ detale Motocompo mają swoje uzasadnienie. Żółta tarcza od razu dodaje mu energii, ale tekst na koronce, oznaczenia paska, czerwony dekiel i pudełko stylizowane na karton transportowy sprawiają, że współpraca jest czymś więcej niż zmianą koloru. Koperta o średnicy 36,4 mm to również mile widziany wybór dla osób, które uważają wiele współczesnych zegarków automatycznych za zbyt duże.

Poleciłbym go kolekcjonerom Seiko, fanom Hondy i każdemu, kto chce małego zegarka automatycznego, który nie traktuje siebie zbyt poważnie. Nakład 8 000 sztuk nie jest wyjątkowo mały, ale wzornictwo jest na tyle nietypowe, by wyróżnić się na tle standardowego Seiko 5. Przy cenie około 450 $, 390 € lub 340 £ kupujący dopłaca za związek z Hondą i specjalne opakowanie. W tym przypadku starannie dobranych szczegółów jest wystarczająco dużo, by uzasadnić tę różnicę dla właściwej osoby.

Ten artykuł autorstwa Bogdan Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Seiko poświęca Hondzie Motocompo własną limitowaną edycję 5 Sports – HDB010. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Casio oficjalnie zaprezentowało Master in Horizon Gold, kolekcję trzech zegarków G-Shock, która nadaje modelom Gravitymaster, Mudmaster i Mudman takie samo brązowe i jasnozłote wykończenie. Są to GR-B300H-5A, GG-B100XMH-5A oraz GW-9500MH-5. Wyglądają jak krewni, ale oferują bardzo różne funkcje. Jeden powstał z myślą o lataniu, drugi o połączonym ze smartfonem monitorowaniu aktywności w terenie, a trzeci o zasilanej energią słoneczną nawigacji bez telefonu.

Jedna kolorystyka, trzy różne G-Shocki

Nazwa kolekcji pochodzi od linii, na której ziemia zdaje się stykać z niebem. Ciemnobrązowe paski i koperty z biotworzywa połączono z lunetami pokrytymi jasnożółtozłotą powłoką jonową. Mniejsze elementy metalowe otrzymały brązową powłokę jonową, a ciepła kolorystyka wygląda nietypowo, nie ukrywając wytrzymałego charakteru Master of G. Każdy model jest odporny na wstrząsy i wodoszczelny do 200 metrów.

Mudmaster GG-B100XMH-5A

GG-B100XMH-5A mierzy 55,4 × 51,3 × 19,4 mm i waży 104 g. Koperta z karbonu i biotworzywa wykorzystuje konstrukcję Carbon Core Guard, a luneta ze stali szlachetnej i wzmocniony dekiel zapewniają dodatkową ochronę. Odporność na błoto, szkło mineralne oraz bateria CR2025 o dwuletniej żywotności sprawiają, że jest to jedyny model bez zasilania słonecznego w tym trio.

Łączy kompas, wysokościomierz, barometr i termometr z licznikiem kroków. Bluetooth łączy go z aplikacją CASIO WATCHES, zapewniając automatyczną korektę czasu, czas światowy dla około 300 miast, rejestr misji, pamięć lokalizacji i lokalizator telefonu. Pozostałe narzędzia obejmują godziny wschodu i zachodu słońca, stoper 1/100 sekundy, 24-godzinny minutnik, pięć alarmów oraz podwójne oświetlenie LED.

Mudman GW-9500MH-5

GW-9500MH-5 jest cieńszy i lżejszy: mierzy 56,7 × 52,7 × 14,8 mm i waży 88 g. Ma kopertę z karbonu i biotworzywa, lunetę ze stali szlachetnej, odporność na błoto oraz szkło mineralne. Dwuwarstwowy wyświetlacz LCD oddziela grafikę kompasu od głównych informacji o czasie i wskazań czujników.

Ten model zastępuje Bluetooth systemem Tough Solar i radiową synchronizacją czasu Multiband 6. Potrójny czujnik mierzy kierunek, wysokość, ciśnienie barometryczne i temperaturę. Zegarek oferuje także 31 stref czasowych, godziny wschodu i zachodu słońca, stoper 1/10 sekundy, pięć alarmów oraz Super Illuminator. Pełne naładowanie wystarcza na około sześć miesięcy działania bez światła albo 26 miesięcy w trybie oszczędzania energii.

Gravitymaster GR-B300H-5A

GR-B300H-5A ma największe wymiary, lecz jest najlżejszy: mierzy 59 × 54,7 × 15,7 mm i waży 71 g. Wykorzystuje Carbon Core Guard, zakręcaną koronkę, szkło mineralne i pasek z biotworzywa. Tough Solar zasila całkowicie analogowy wyświetlacz.

Bluetooth zapewnia automatyczną korektę czasu, łatwe ustawienia, czas światowy dla około 300 miast, dziennik lotu i lokalizator telefonu. Podwójny czas pokazuje jednocześnie dwie strefy miejskie. Obrotowy dysk na godzinie 9 wskazuje stan alarmu, współpracuje ze stoperem i pokazuje poziom baterii. Pełne naładowanie wystarcza na około pięć miesięcy zwykłego użytkowania albo 18 miesięcy w trybie oszczędzania energii.

Ceny i mój wybór

Potwierdzone ceny w Japonii wynoszą 60 500 ¥ za GG-B100XMH-5A, 63 800 ¥ za GW-9500MH-5 i 49 500 ¥ za GR-B300H-5A. Według ostatnich kursów walut odpowiada to około 370 $, 325 € lub 278 £ za Mudmastera, 390 $, 342 € lub 293 £ za Mudmana oraz 303 $, 266 € lub 227 £ za Gravitymastera. Są to przeliczenia, a nie potwierdzone regionalne ceny detaliczne.

Mam już Gravitymastera, dlatego GR-B300H-5A jako pierwszy przyciąga moją uwagę. Jest też najlżejszym i najtańszym modelem w tym zestawieniu. Szerokość 54,7 mm niezaprzeczalnie czyni go dużym zegarkiem, ale ośmiocalowy nadgarstek daje mu dość miejsca. Mudman pozostaje praktycznym wyborem dla każdego, kto oczekuje energii słonecznej, radiowej synchronizacji czasu i czujników terenowych bez uzależnienia od telefonu.

Ten artykuł autorstwa Bogdan Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Casio wprowadza trio G-Shock Master in Horizon Gold. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Casio zaprezentowało F-B100W, rodzinę trzech zegarków, która dodaje Bluetooth i monitorowanie kroków do nieskomplikowanej cyfrowej formuły marki. Japońscy sprzedawcy rozpoczęli przedsprzedaż w cenie 8800 ¥ z podatkiem, a premierę zaplanowano na sierpień 2026 roku. Ceny dla Europy, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych nie zostały jeszcze ogłoszone; paszporty wciąż czekają na pieczątki.

Cały pomysł mieści się na jednym obrazie: znajome prostokątne Casio, które może korygować czas przez telefon i liczyć kroki. F-B100W-1AJF przedstawia go najczytelniej — ma czarną kopertę z żywicy, pozytywowy wyświetlacz LCD oraz niebieskie, czerwone i złote oznaczenia. Mały wskaźnik kroków nad godziną zdradza, że nie jest to po prostu kolejny kolor starego zegarka.

Związek z F-91W jest oficjalny

Casio podaje, że wzornictwo frontu i paska nawiązuje do modelu F-91W wprowadzonego w 1989 roku. Nowa koperta mierzy 41,9 × 38,1 × 8,8 mm i waży 26 g. F-91W ma 38,2 × 35,2 × 8,5 mm i waży 21 g, więc nowość jest większa, lecz tylko odrobinę.

Na moim 6,5-calowym nadgarstku te wymiary zapowiadają wygodne, kompaktowe dopasowanie, choć nie miałam go jeszcze w rękach. Koperta z żywicy, szkło żywiczne i zakres paska 145–215 mm utrzymują specyfikację na znajomym gruncie. Główne elementy paska z żywicy wykonano z tworzywa z biomasy — to dyskretny nowoczesny akcent, a nie wykład wydrukowany na tarczy.

Trzy kolory, dwa charaktery wyświetlacza

F-B100W-1BJF zachowuje czarną kopertę, ale dodaje szare oznaczenia i negatywowy wyświetlacz. Nie jest bardziej zaawansowany; to po prostu spokojniejszy brat dla każdego, kto chce, by LCD szeptał.

F-B100W-3AJF zmierza w przeciwnym kierunku dzięki przygaszonej szałwiowej zieleni żywicy, chłodnym błękitnym detalom i pozytywowemu wyświetlaczowi. Łagodniejszy kolor nadaje kwadratowej kopercie mniej techniczny wygląd. Bez zmiany choćby jednej funkcji trio obejmuje teraz dzień roboczy, północ i roślinę doniczkową.

Mądrzejszy, ale niewymagający uwagi

Akcelerometr liczy do 999 999 kroków, a dzienny cel można ustawić od 1000 do 50 000. Zegarek pokazuje niedawne postępy z podziałem na godziny i może przypomnieć, że zbyt długo siedzisz bez ruchu. Nie mierzy tętna, nie nanosi tras biegowych na mapę za pomocą GPS i nie wyświetla powiadomień z telefonu. Szczerze mówiąc, zegarek, który odmawia przekazywania e-maili, może mieć tutaj najzdrowszą funkcję.

Bluetooth łączy go z aplikacją CASIO WATCHES, zapewniając automatyczną korektę czasu, ustawienia, dane dziennika aktywności, zapisy Time & Place i lokalizator telefonu. Za pośrednictwem aplikacji czas światowy obejmuje około 300 miast. Z dala od telefonu F-B100W nadal pozostaje sprawnym zegarkiem cyfrowym: podwójny czas, pięć alarmów, sygnał pełnej godziny, 60-minutowy minutnik, bursztynowe oświetlenie LED i stoper z pamięcią do 200 zapisów okrążeń lub międzyczasów.

Casio szacuje żywotność baterii na około dwa lata, wobec siedmiu lat w prostszym F-91W. To najbardziej oczywisty kompromis związany z dodatkowymi czujnikami i łącznością radiową. Bez połączenia ze smartfonem deklarowana dokładność wynosi ±15 sekund na miesiąc. Wodoszczelność opisano jedynie jako odpowiednią do codziennego użytkowania, bez wartości w metrach ani ATM, dlatego jest to licznik kroków, a nie trener pływania.

Interfejs pozostaje uspokajająco staromodny: cztery fizyczne przyciski, segmentowy wyświetlacz LCD i żadnych akrobacji na ekranie dotykowym. Mały górny wykres pokazuje aktywność kroków z ostatnich siedmiu godzin, a główny wyświetlacz pozwala łatwo odnaleźć godzinę. Jest też w pełni automatyczny kalendarz, możliwość wyłączenia dźwięku przycisków, ostrzeżenie o niskim poziomie baterii i tryb oszczędzania energii. Mogą brzmieć jak drobne udogodnienia, ale razem sprawiają, że F-B100W przypomina rzeczywiście ulepszony zegarek, a nie tanią opaskę aktywności w ubraniu retro.

Cena i dostępność

W cenie 8800 ¥ F-B100W kosztuje zgodnie z oczekiwaniami więcej niż podstawowy F-91W, lecz nadal pozostaje wyraźnie tańszy od większości pełnoprawnych smartwatchy. Wszystkie trzy referencje mają tę samą cenę. Połączenie piórkowej koperty, prawdziwych przycisków, użytecznych podstawowych funkcji fitness i braku ekranu domagającego się uwagi wydaje się rozsądne. Casio nie wymyśliło na nowo swojego najbardziej rozpoznawalnego cyfrowego kształtu; po prostu nauczyło go liczyć kroki i mówić przez Bluetooth, a potem miało dość dobrych manier, by zachować ciszę.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Casio F-B100W dodaje Bluetooth i monitorowanie kroków do formuły F-91W. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Jeżeli w 2026 roku poszukasz rekomendacji zegarkowych, nieuchronnie natkniesz się na bardzo irytującą modę: influencerzy tworzą zestawienia „najlepszych zegarków do 1000 dolarów”, choć polecanych w nich przystępnych cenowo modeli nigdy nawet nie mieli w ręku. Pokazują zdjęcia lub filmy katalogowe, wyraźnie nie są właścicielami tych zegarków i nie mają najmniejszego zamiaru ich kupić, zwłaszcza że ich prywatne kolekcje są pełne kosztownych egzemplarzy.

Niedawno obejrzałem film, w którym influencer naprawdę polecił przystępny cenowo zegarek na liście, po czym natychmiast przyznał, że nawet mu się nie podoba. Naprawdę?

Moje podejście będzie dokładnie odwrotne i, moim zdaniem, znacznie bardziej realistyczne. Zamiast udawać zachwyt tanimi zegarkami, których nie mam lub nie lubię, przyjrzę się „najlepszym” drogim zegarkom luksusowym. Niekoniecznie tym najbardziej rozreklamowanym, lecz modelom do 100 000 dolarów, na które mnie nie stać. Jest jednak pewien haczyk: nawet gdyby jutro pieniądze leżały na moim koncie, i tak bym ich nie kupił, wyłącznie po to, by wpisać się w ten głupi trend!

1. Omega Speedmaster Professional Moonwatch

Moonwatch to legenda. Poleciał na Księżyc. Ma najlepszą historię ze wszystkich chronografów i kropka. Najnowsza modernizacja Master Chronometer jest znakomita. Właściwie jeśli na całej tej liście znajduje się jeden zegarek, który naprawdę polecam, to właśnie ten. Część jego uroku polega na tym, że nietypowy układ subtarcz i architektura mechanizmu uniemożliwiają wykonanie dobrej podróbki, która wiernie odtworzyłaby prawidłowy rozstaw subtarcz.

Dlaczego bym go nie kupił: Pełna szczerość: mam już Omegę Speedmaster Dark Side of the Moon. Chętnie dodałbym do kolekcji klasycznego, srebrnego Moonwatcha na stalowej bransolecie, ale mój budżet niestety nie udźwignie drugiego Speedmastera.

Przystępna cenowo alternatywa: Kiedy chcę klasycznej stalowej stylistyki i historii eksploracji kosmosu bez rujnowania konta, wybieram model Bulova Lunar Pilot. Łączy on niezwykłe kosmiczne dziedzictwo, świetne wzornictwo i wysoką dokładność. Poniżej znajduje się zdjęcie mojej Bulovy opublikowane na Instagramie.

2. Rolex Submariner

Rolex Submariner jest niekwestionowanym królem zegarków nurkowych. Jego klasyczne wzornictwo stało się tak rozpoznawalne, że przez ostatnie 70 lat służyło za wzór niemal każdemu nowemu diverowi. Ma doskonałe proporcje, jest niezwykle wytrzymały i wygląda równie dobrze z pianką nurkową, jak z koszulą szytą na miarę.

Dlaczego bym go nie kupił: Dobrze, tak naprawdę kupiłbym go, gdyby autoryzowany sprzedawca w magiczny sposób zadzwonił do mnie właśnie teraz i zaproponował cenę katalogową. Ponieważ jednak to się nie wydarzy, z przyjemnością zostanę przy mojej alternatywie.

Przystępna cenowo alternatywa: Na szczęście mam coś, co uspokaja mnie za każdym razem, gdy nachodzi mnie chęć pogoni za Submarinerem: mój Longines HydroConquest Automatic (Ref. L3.642.4.56.6). Longines ma własną niezwykłą historię zegarmistrzowską, a ten konkretny HydroConquest zapewnia fenomenalną szwajcarską jakość wykonania, niezawodny mechanizm automatyczny oraz atrakcyjną tarczę z wyrazistymi osłonami koronki. Daje mi dokładnie takie wysokiej klasy doświadczenie zegarka nurkowego, jakiego oczekuję. Poniżej można zobaczyć instagramowe zdjęcie mojego pięknego Longinesa.

3. Audemars Piguet Royal Oak

Royal Oak jest absolutnym arcydziełem historii zegarmistrzostwa. Autorem projektu z 1972 roku był legendarny Gérald Genta, a sam zegarek stworzył kategorię luksusowych modeli sportowych ze zintegrowaną bransoletą. Kultowa ośmiokątna luneta, widoczne śruby i hipnotyzująca tarcza Tapisserie robią ogromne wrażenie, a sposób, w jaki szczotkowana stalowa bransoleta łapie światło, jest prawdziwym dziełem sztuki.

Dlaczego bym go nie kupił: Mówiąc zupełnie szczerze, jest po prostu zdecydowanie zbyt drogi na mój budżet. Nawet gdybym jakimś sposobem miał wystarczająco dużo wolnych środków, by bez problemu wydać od 30 000 do 50 000 dolarów na AP, znam swoje zwyczaje. Piękno Royal Oaka opiera się na ostrych, precyzyjnych przejściach i mocno wypolerowanych fazach; zwyczajnie bałbym się go nosić.

Przystępna cenowo alternatywa: Tak się składa, że mam idealne rozwiązanie. Dwa moje Casio G-Shock, konkretnie GA-2110ET-2A i GA-2110ET-8A, całkowicie przekształciłem za pomocą zestawów modyfikacyjnych 3rd Gen Full Metal „CasiOak”. Jeden jest w całości srebrny, a drugi srebrny z czarną lunetą. Dają dokładnie tę samą geometryczną estetykę Royal Oaka ze zintegrowaną bransoletą, ale są zbudowane jak czołgi. Mogę cały dzień uderzać metalowymi CasiOakami o framugi i nie uronić ani jednej łzy. Dla mnie są świetnymi opcjami i zabawnymi zegarkami w roli alternatywy. Poniżej znajduje się instagramowe zdjęcie moich dwóch CasiOaków.

4. Panerai Luminor

Panerai tworzy jedne z najbardziej rozpoznawalnych zegarków na świecie. Mocna koperta poduszkowa, konstrukcja tarczy sandwich oraz ogromny, opatentowany mostek osłaniający koronkę nadają mu niepowtarzalną prezencję na nadgarstku. Ma bogatą historię związaną z nurkowaniem wojskowym i charakterystyczny styl.

Dlaczego bym go nie kupił: Choć z daleka potrafię docenić jego kultową estetykę, Panerai zdecydowanie przekracza mój budżet, zwłaszcza że miałem szczęście znaleźć świetną alternatywę, która zaspokaja dokładnie tę samą potrzebę.

Przystępna cenowo alternatywa: Wyrazisty styl Panerai odnajduję w modelu Citizen Signature Grand Touring Automatic (NB0070-06E), który posiadam. Dziś jest trochę trudny do znalezienia, ale jeśli uda się go upolować, zdecydowanie jest wart swojej ceny. Ma świetny mechanizm, piękne wypukłe szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną oraz fantastyczne zestawienie koperty poduszkowej i osłony koronki. Poniżej znajduje się instagramowe zdjęcie mojego Citizena!

5. Hublot Big Bang

Hublot bez wątpienia należy do najbardziej polaryzujących marek współczesnego zegarmistrzostwa. Można go kochać albo nienawidzić, lecz Big Bang całkowicie odmienił rynek luksusowych zegarków sportowych za sprawą koncepcji „Art of Fusion”. Jest ostentacyjny, odważny i niczego nie udaje, łącząc ceramikę, złoto, tytan i kauczuk w masywnej, industrialnej kopercie z charakterystycznymi widocznymi śrubami na lunecie.

Dlaczego bym go nie kupił: W przeciwieństwie do wielu kolekcjonerów, którzy nie znoszą tego projektu, mnie naprawdę bardzo podoba się jego wygląd. Hublot zdecydowanie przekracza jednak mój budżet. Ponieważ lubię ten styl, kupiłem G-Shocka o podobnym charakterze.

Przystępna cenowo alternatywa: Tak, Casio G-Shock G-Steel Bluetooth Tough Solar (GST-B100-1A) jest idealną alternatywą dla Hublota. Oferuje podobną masywną i kanciastą konstrukcję stalowej koperty, wygodny czarny pasek z żywicy, wyraźne śruby na lunecie oraz wielowarstwową tarczę o mechanicznym wyglądzie z bardzo ciekawym, przypominającym turbinę wskaźnikiem poziomu baterii. Wręcz krzyczy „Art of Fusion”, ale dodaje zasilanie słoneczne i łączność Bluetooth. Poniżej znajduje się instagramowe zdjęcie mojego G-Steela.

6. Audemars Piguet Royal Oak Offshore

Jeżeli oryginalny Royal Oak jest eleganckim samochodem sportowym, Offshore przypomina podniesione auto terenowe. Kultowy projekt Géralda Genty został tu znacznie rozbudowany: pojawiły się ogromna koperta, wydatne przyciski chronografu, agresywne osłony koronki i gumowe akcenty. Zegarek jest krzykliwy, bezwstydnie ciężki i w zasadzie stworzył rynek przewymiarowanych, ultraluksusowych chronografów sportowych.

Dlaczego bym go nie kupił: Wielu tradycjonalistów narzeka na ogromne proporcje, ale mnie naprawdę podoba się agresywna i celowo przekombinowana estetyka. Dlatego kupiłem podobnie wyglądającą Certinę.

Przystępna cenowo alternatywa: Gdy chcę masywnej, kanciastej i industrialnej prezencji chronografu, zakładam model Certina DS Eagle Chronograph Automatic (C023.727.27.051.00) z mojej kolekcji. Koperta o średnicy 46 mm, fakturowany gumowy pasek i przykręcane detale lunety doskonale oddają charakter przewymiarowanego, agresywnego zegarka sportowego. Co więcej, za ułamek ceny otrzymujemy prawdziwy szwajcarski automatyczny mechanizm chronografu. Poniżej znajduje się instagramowe zdjęcie mojej Certiny.

7. IWC Big Pilot’s Watch 43

W dziedzinie zegarków lotniczych IWC ma niepodważalny rodowód, a Big Pilot jest prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnym dziełem marki. Wywodzi się z ogromnych zegarków obserwacyjnych „B-Uhr” z lat 40. XX wieku, zaprojektowanych z myślą o maksymalnej czytelności w kokpicie. Big Pilot 43 zachowuje to legendarne DNA, masywną koronkę cebulkową o diamentowym profilu, nieskazitelną i niezwykle czytelną tarczę z charakterystycznym trójkątem na godzinie 12 oraz perfekcyjne wykończenie koperty, ale zmniejsza całość dokładnie na tyle, by mogli go nosić również ci z nas, którzy nie latają zawodowo bombowcami.

Dlaczego bym go nie kupił: Big Pilot 43 jest bezsprzecznie piękny i wykonany na niezwykle wysokim poziomie, ale mam zegarek TAG Heuer Autavia Calibre 5 COSC (WBE5116.EB0173), który sam w sobie jest fantastycznym modelem lotniczym z autentyczną historią. Biorąc pod uwagę mój budżet i Autavię, IWC odpada.

Przystępna cenowo alternatywa: Jeżeli szukasz czystej i czytelnej estetyki zegarka lotniczego, ale nie stać cię na IWC ani, prawdę mówiąc, nawet na Autavię, Citizen Garrison (BM8560) jest moją podstawową rekomendacją. Doskonale oddaje klasyczny styl lotniczy dzięki bardzo czytelnej tarczy, dużym cyfrom i wygodnemu skórzanemu paskowi. Zamiast luksusowej ceny otrzymujesz lekką, 42-milimetrową kopertę Super Titanium, szkło szafirowe odporne na zarysowania oraz znakomity mechanizm Eco-Drive Citizena, który może nieprzerwanie działać dzięki światłu. Poniżej jest zdjęcie mojego Citizena BM8560-11XC.

8. TAG Heuer Monaco Chronograph

TAG Heuer Monaco jest absolutną legendą świata sportów motorowych. Wprowadzony w 1969 roku wywołał sensację jako jeden z pierwszych automatycznych chronografów i złamał wszystkie zasady odważną, kwadratową kopertą. Jego status został przypieczętowany na zawsze, gdy Steve McQueen założył go w klasycznym filmie wyścigowym Le Mans. Jest natychmiast rozpoznawalny, całkowicie niepowtarzalny i emanuje motoryzacyjnym stylem vintage.

Dlaczego bym go nie kupił: Choć bardzo cenię jego niezwykłą historię i niepowtarzalny kwadratowy projekt, Certina uratowała tu mój budżet…

Przystępna cenowo alternatywa: Dobrze przeczytaliście: moja Certina DS Podium Square Automatic Chrono (C001.514.16.037.00) daje mi dokładnie to, czego chcę. Ma efektowną kwadratową kopertę, pięknie dopracowaną tarczę ze sportowymi subtarczami i solidny szwajcarski mechanizm automatyczny. Certina ma własną bogatą historię w sporcie motorowym, a ten zegarek idealnie oddaje tę wysokooktanową energię. Poniżej znajduje się instagramowe zdjęcie mojej Certiny!

9. Zenith Chronomaster Revival El Primero A384

Zenith El Primero zajmuje legendarne miejsce w historii zegarmistrzostwa jako jeden z pierwszych automatycznych chronografów wprowadzonych w 1969 roku. Chronomaster Revival A384 przywraca dokładnie ten urok vintage. Charakterystyczna, fasetowana koperta tonneau oraz tarcza o idealnych proporcjach tworzą zachwycający zegarek, który z ogromnym szacunkiem nawiązuje do swojego dziedzictwa.

Dlaczego bym go nie kupił: Moim zdaniem A384 ma, mówiąc zupełnie szczerze, jeden z najpiękniejszych projektów i jedną z najlepszych tarcz panda, jakie kiedykolwiek powstały. Uwielbiam jego wygląd, ale mój budżet wskazał mi inny kierunek. Chciałem cieszyć się na nadgarstku dokładnie takim stylem retro, dlatego poszukałem świetnej alternatywy.

Przystępna cenowo alternatywa: Mój Casio Edifice EFB-730L-7AV idealnie zaspokaja ochotę na klasyczny chronograf panda. Oferuje znakomicie zrównoważoną białą tarczę z czarnymi subtarczami oraz smukłą, sportową kopertę, która wygląda na znacznie droższą. Dostajemy szkło szafirowe, niezwykłą wytrzymałość na co dzień i czystą estetykę retro, która świetnie prezentuje się na nadgarstku. Poniżej znajduje się zdjęcie mojego Casio Edifice Panda.

10. Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Date

Jaeger-LeCoultre nie bez powodu często nazywa się zegarmistrzem zegarmistrzów. Master Ultra Thin Date to prawdziwa lekcja mistrzowska minimalistycznego wzornictwa. Oferuje niewiarygodnie smukły profil koperty, wyrafinowaną tarczę i pięknie wykończony mechanizm manufakturowy. Reprezentuje absolutny szczyt dyskretnego luksusu i jest wzorcowym zegarkiem garniturowym.

Dlaczego bym go nie kupił: Jestem po prostu zbyt wielkim fanem Bruce’a Willisa i zamiast niego kupiłem Hamiltona. Poza tym rezygnacja z JLC uchroniła mój budżet przed Szklaną pułapką!

Przystępna cenowo alternatywa: Mój Hamilton Jazzmaster Viewmatic (referencja H32715531) jest idealnym rozwiązaniem. Ciekawostka o tym konkretnym modelu: to dokładnie ten zegarek, który Bruce Willis nosił w filmie Szklana pułapka 5! Łączy elegancką czarną tarczę, solidny mechanizm automatyczny i klasyczny skórzany pasek. Z łatwością pasuje do formalnego stroju, ale na co dzień nadal zachowuje nieustępliwą energię kojarzoną z bohaterem o imieniu John McClane. Poniżej znajduje się instagramowe zdjęcie mojego Hamiltona.

10,5. Cartier Tank Louis Cartier

Cartier Tank to prawdziwa lekcja mistrzowska ponadczasowego wzornictwa. Powstał w 1917 roku, a jego prostokątną formę zainspirowały gąsienice ówczesnych pojazdów wojskowych. Ponad sto lat później nadal pozostaje symbolem czystej elegancji. Dzięki tarczy z rzymskimi cyframi, wskazówkom z barwionej na niebiesko stali i charakterystycznej koronce z szafirowym kaboszonem Tank Louis Cartier jest prawdziwą ikoną noszoną przez członków rodzin królewskich, artystów i celebrytów.

Dlaczego bym go nie kupił: Osobiście nie noszę zegarków Cartier i prawdopodobnie nigdy nie będę. Dlatego to moja rekomendacja 0,5, czyli pół rekomendacji, lecz w tym przypadku wypowiadam się w imieniu żony. Uwielbia klasyczną estetykę Art déco, ale poleciła swojego Seiko, żeby oszczędzić mój budżet.

Przystępna cenowo alternatywa: Seiko SFP608, następca modelu SRW104, idealnie spełnia tę rolę. Ten Seiko oferuje piękną prostokątną kopertę w kolorze złota, wyraźną białą tarczę z rzymskimi cyframi oraz elegancki skórzany pasek. Oddaje cały urok vintage klasycznego zegarka garniturowego, zapewniając jednocześnie bardzo niezawodną dokładność mechanizmu kwarcowego. Świetnie wygląda z eleganckim strojem i daje dokładnie ten wyrafinowany styl, którego szukała. Poniżej znajduje się zdjęcie Seiko.

Moje ostatnie słowo

Choć ten artykuł zaczął się jako prezentacja najlepszych zegarków luksusowych, mam nadzieję, że okaże się równie przydatny w odkrywaniu fantastycznych, przystępnych cenowo alternatyw. Mówiąc zupełnie szczerze, najlepsze podejście do kolekcjonowania polega na noszeniu wzornictwa, które się kocha, i wybieraniu tego, co naprawdę daje radość. Ostatecznie należy nosić zegarek, a nie pieniądze.

Ten artykuł autorstwa Bogdan Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — 10,5 najlepszych zegarków do 100 000 dolarów, których bym nie kupił. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Casio rozszerzyło kolekcję Oceanus Retro Tone o dwie limitowane edycje przeznaczone wyłącznie na rynek japoński, które trafią do sprzedaży w sierpniu 2026 roku: Manta S400 OCW-S400RL-8AJR oraz Classic Line OCW-T2600RL-3AJR. Oba modele mają lekkie tytanowe koperty, zasilanie solarne, radiową synchronizację czasu i paski ze skóry Tochigi. Pomysł jest prosty: nowoczesna technologia Casio podana w cieplejszych kolorach i z bardziej tradycyjnym charakterem.

Łagodniejsze oblicze Retro Tone

Oba zegarki mają półmatowe tarcze z gradientem, których odcień delikatnie zmienia się od środka ku zewnętrznej krawędzi. Casio uzyskuje ten efekt za pomocą srebrnej warstwy, kolorowej powłoki i nadrukowanego gradientu, zachowując przy tym wystarczającą przepuszczalność światła potrzebną do ładowania solarnego. Proste wskazówki i pełne indeksy pałeczkowe utrzymują przejrzystość wskazań. Paski z bydlęcej skóry garbowanej roślinnie pochodzą od Tochigi Leather, japońskiego producenta założonego w 1937 roku, i z czasem powinny stać się bardziej miękkie i ciemniejsze.

Lżejszy model Manta S400

OCW-S400RL-8AJR jest mniejszym i droższym modelem. Jego tytanowa koperta ma 46,5 mm długości, 41,3 mm szerokości i zaledwie 9,2 mm grubości. Ponieważ zegarek nie ma metalowej bransolety, waży tylko 38 gramów. Matowy pierścień lunety ze szkła szafirowego zawiera kody miast czasu światowego i ma powłokę jonową w kolorze różowego złota. Szara tarcza pozwala wyraźnie wyróżnić się ciepłej lunecie i brązowemu skórzanemu paskowi.

Podwójnie zakrzywione szkło szafirowe ma powłokę antyrefleksyjną po obu stronach, a obróbka węglikiem tytanu pomaga chronić kopertę przed zarysowaniami. Wodoszczelność wynosi 100 metrów. Zasilanie Tough Solar współpracuje z odbiorem radiowym Multi-Band 6 i Bluetooth za pośrednictwem aplikacji Casio Watches. Aplikacja umożliwia automatyczną korektę czasu, łatwe ustawianie zegarka, odnajdywanie telefonu i sprawdzanie stanu zegarka. Pełne naładowanie wystarcza na około pięć miesięcy bez dalszego dostępu do światła lub mniej więcej 19 miesięcy z oszczędzaniem energii. Bez korekty radiowej ani telefonicznej standardowa dokładność mechanizmu kwarcowego wynosi ±15 sekund na miesiąc.

Więcej funkcji w Classic Line

Zielony OCW-T2600RL-3AJR ma wymiary 48,2 × 42,8 × 10,7 mm i waży 49 gramów. Ten model również ma tytanową kopertę z obróbką węglikiem tytanu, szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną po obu stronach, wodoszczelność 100 metrów i brązowy pasek ze skóry Tochigi.

Ten model rezygnuje z Bluetooth, ale otrzymuje bogatsze wskazania analogowe. Oferuje czas światowy dla 29 miast i 29 stref czasowych, wskazanie UTC, automatyczną zmianę czasu letniego, stoper z dokładnością do 1/20 sekundy mierzący do 60 minut oraz wskazania dnia tygodnia i daty. Multi-Band 6 utrzymuje dokładny czas tam, gdzie dostępne są zgodne sygnały radiowe. Pełne naładowanie wystarcza na około pięć miesięcy normalnego użytkowania lub 22 miesiące z oszczędzaniem energii.

Ceny i dostępność

Casio planuje wprowadzić oba zegarki do sprzedaży w Japonii w sierpniu 2026 roku. Model Manta S400 jest limitowany do 300 egzemplarzy i kosztuje 165 000 ¥. Według kursów referencyjnych Europejskiego Banku Centralnego z 31 lipca odpowiada to około 1030 $, 897 € lub 767 £. Model Classic Line T2600 jest limitowany do 500 egzemplarzy i kosztuje 115 500 ¥, czyli około 721 $, 628 € lub 537 £. Są to przeliczenia walutowe, a nie oficjalne ceny poza Japonią, a import któregokolwiek modelu może wiązać się z dodatkowymi podatkami i opłatami.

Podsumowanie

S400 jest bardziej stonowanym i lżejszym wyborem, z Bluetooth i efektowną szafirową lunetą. Pod względem stosunku jakości do ceny wybrałbym T2600. Kosztuje mniej, a oferuje dodatkowo czas światowy i stoper.

Ten artykuł autorstwa Bogdan Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Casio dodaje do kolekcji Oceanus Retro Tone dwa tytanowe zegarki dostępne tylko w Japonii. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.