WatchRider | Przystępne i luksusowe zegarki: recenzje i nowości

Recenzja TUDOR Black Bay Chrono „Panda” (M79360N): na skórzanym pasku i na kobiecym nadgarstku

Danuta Calarasu — Sun, 27 Sep 2026 21:15:56 +0000

Po latach kolekcjonowania i noszenia zegarków powiem szczerze: zegarki męskie są po prostu lepsze. I nie, 41 mm to nie za dużo na kobiecy nadgarstek.

Mam ten zegarek od kilku lat i, szczerze mówiąc, z czasem lubię go coraz bardziej. Nie jest to mój codzienny zegarek, który obijam o wszystko i o nim zapominam; zakładam go od czasu do czasu. Ale ilekroć otwieram pudełko z zegarkami i po niego sięgam, od razu wraca myśl: „O tak, to właśnie ten!”.

Zacznijmy od tarczy, bo to ona przyciągnęła mnie jako pierwsza. Ten model jest znany jako „Panda” i w pełni zasługuje na tę uroczą nazwę. Biała tarcza o opalowym wykończeniu kontrastuje z dwiema głęboko czarnymi, matowymi subtarczami. Całość jest przejrzysta, czytelna i tak dobrze wyważona, że zachwyca moją stronę zakochaną w designie. Do tego charakterystyczne wskazówki Snowflake marki TUDOR, subtelny czerwony akcent na końcu wskazówki chronografu i czerwony napis informujący o wodoszczelności. Efekt wygląda tak, jakby zegarek trafił prosto na pole startowe wyścigu z lat 70.

Ma charakter. Nie domaga się uwagi, ale jeśli ktoś dostrzeże go po drugiej stronie stołu, od razu wie, że patrzy na coś wyjątkowego.

Napędza go manufakturowy kaliber MT5813 z rezerwą chodu wynoszącą 70 godzin oraz mechanizmem chronografu z kołem kolumnowym i sprzęgłem pionowym.

Jest też wodoszczelny do 200 metrów. Czy kiedykolwiek przypnę butlę nurkową i zanurkuję na 200 metrów w lodowatym oceanie? Nie w tym życiu. Ledwo mam ochotę wejść do głębokiej części pobliskiego basenu. Ale bardzo uspokaja mnie myśl, że jeśli przypadkiem wejdę z nim pod prysznic albo złapie mnie ogromna, niespodziewana ulewa, mojej cennej Pandzie nic się nie stanie.

Spór o to, czy jest „za duży”

Jeśli poczytacie w internecie recenzje tego konkretnego zegarka napisane przez mężczyzn, nieuchronnie traficie na mnóstwo narzekań na jego rozmiar.

Tak, oficjalnie jest sprzedawany jako zegarek męski. Tak, ma 41 mm średnicy. I nie, moim skromnym zdaniem wcale nie jest duży. Po prostu ma pewność siebie.

Bawi mnie, że niektórzy panowie uważają go za ciężkiego, ogromnego potwora. Mnie dodaje pewności siebie.

Rozmiar to w dużej mierze kwestia perspektywy i pewności siebie. Gdy zegarek dobrze układa się na nadgarstku i nie wystaje poza jego krawędzie, dokładna liczba milimetrów ma mniejsze znaczenie, niż wielu sądzi. Na moim nadgarstku Black Bay Chrono przyciąga wzrok, ale nie wygląda absurdalnie. Ma nowoczesny wygląd i widać, że wybrałam go świadomie.

Żegnaj, stalowa bransoleto: czas na skórzany pasek

Kiedy kupiłam zegarek, miał standardową bransoletę TUDOR ze stali szlachetnej. Wyglądała świetnie, ale po pewnym czasie zestaw w całości ze stali wydał mi się zbyt ciężki i formalny jak na sposób, w jaki chciałam go nosić. Stalowa koperta ze stalową bransoletą sprawiała wrażenie sztywnej, a dodatkowy ciężar metalowej bransolety w połączeniu z grubą kopertą chronografu oznaczał po prostu za dużo metalu jak na mój gust.

Zdecydowałam więc, że zdejmę bransoletę i założę skórzany pasek.

Ta jedna zmiana całkowicie odmieniła zegarek. Skórzany pasek złagodził jego wygląd: stał się cieplejszy, swobodniejszy i bardziej mój. Znacząco zmniejszył też ciężar, dzięki czemu zegarek jest dużo wygodniejszy nawet przy dłuższym noszeniu.

Czarna lub ciemnobrązowa skóra pięknie podkreśla tarczę panda. Zegarek przestaje wyglądać wyłącznie jak ciężki model sportowy i staje się bliższy codziennemu klasykowi, który łatwo połączyć z luźnym swetrem, dżinsami czy obszerną marynarką. Jeśli czasem czujecie, że to zegarek nosi was, a nie na odwrót, wymiana paska często wystarcza, by przywrócić równowagę.

Wnioski

Jeśli lata z TUDOR Black Bay Chrono M79360N-0012 czegoś mnie nauczyły, to tego, że zasady stylu są po to, by je łamać. Tradycyjny marketing nie powinien ograniczać was do damskiego działu sklepu z zegarkami. Jeśli lubicie większe koperty, wyraziste tarcze i zegarki, które robią wrażenie, po prostu je noście.

Przy średnicy 41 mm ten zegarek nie jest dla mnie za duży: pasuje mi idealnie. Zamiana bransolety na skórzany pasek nadała mu osobisty, swobodny charakter, który współgra z moim codziennym stylem. A po tylu latach nadal cieszę się, zakładając go, tak samo jak w dniu zakupu.

Może nie wybieram go każdego ranka, ale po kilku wspólnych latach nadal należy do moich absolutnych ulubieńców, kiedy chcę założyć coś, co naprawdę przyciąga uwagę.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Recenzja TUDOR Black Bay Chrono „Panda” (M79360N): na skórzanym pasku i na kobiecym nadgarstku. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Recenzja Timex Celestial Opulence Automatic TW2T86300: piękny design, ale uwaga na zarysowania

Danuta Calarasu — Tue, 08 Sep 2026 22:00:24 +0000

Podczas poszukiwań damskiego zegarka automatycznego trudno znaleźć model, który wykracza poza tradycyjne wzornictwo, a zarazem nie staje się przesadnie skomplikowany. Timex Celestial Opulence Automatic (TW2T86300) próbuje zachować tę równowagę. Czerpie inspirację z nocnego nieba i łączy ją z tradycyjnym mechanizmem mechanicznym.

Jak jednak szybko odkrywa wielu właścicieli, przyciągający wzrok design wiąże się z praktyczną wadą, którą warto poznać przed wybraniem tego modelu na zegarek do codziennego noszenia.

Urok wzornictwa Celestial Opulence

Porozmawiajmy o największym atucie Timex TW2T86300: jego wyglądzie. Design tego zegarka bardzo mi się podoba, a szczególnie połączenie czerni i złota.

Zegarek łączy kopertę ze stali szlachetnej w złotym kolorze z głęboko czarną tarczą. To klasyczne zestawienie kolorów pasuje do niemal wszystkiego w mojej garderobie. Niezależnie od tego, czy mam na sobie dżinsy i T-shirt, czy ubieram się nieco bardziej elegancko na wieczorne wyjście, czerń i złoto doskonale się sprawdzają. Całość ma szlachetny, ciepły charakter, ale czerń utrzymuje ją w ryzach, dzięki czemu zegarek nie sprawia wrażenia taniego ani przesadnie jaskrawego.

To na tarczy nazwa „Celestial” nabiera znaczenia. Motyw nocnego nieba tworzą małe gwiazdy oraz kryształy Swarovski pełniące funkcję indeksów godzinowych. Zwykle nie lubię kryształów na zegarkach, ponieważ mogą wyglądać tandetnie, ale tutaj są na tyle małe, że przypominają odległe gwiazdy odbijające światło.

Kolejny ciekawy detal znajduje się na środku tarczy. Zamiast tradycyjnej, tykającej wskazówki sekundowej umieszczono tam wewnętrzny dysk z unoszącym się wskaźnikiem. Podczas pracy zegarka ta mała kropka powoli przesuwa się wokół tarczy. To bardzo prosty i dyskretny element, który nadaje zegarkowi mnóstwo charakteru.

Koperta ma średnicę 38 mm. Jak na zegarek damski jest to zdecydowanie większy rozmiar. Osobiście lubię lekko powiększone proporcje, więc 38 mm idealnie pasuje do mojego nadgarstka. Zegarek ma przyjemną prezencję, ale nie wydaje się ciężki ani masywny.

Kolejną małą zaletą jest teleskop paska z systemem szybkiej wymiany. Do zdjęcia paska nie potrzeba więc żadnych specjalnych narzędzi zegarmistrzowskich.

Choć design początkowo mnie zachwycił, kilka lat użytkowania ujawniło główną słabość zegarka: szkło. Podobnie jak wiele zegarków z tej półki cenowej, Timex Celestial Opulence ma szkło mineralne.

Magia mechanizmu automatycznego

Jak wspomniałam wcześniej, mechanizm automatyczny był dla mnie bardzo ważnym argumentem za zakupem. Podoba mi się świadomość, że zegarek działa tylko dlatego, że go noszę.

Po odwróceniu zegarka ukazuje się przeszklony dekiel. Tył jest wykonany ze szkła, dzięki czemu można zobaczyć prawdziwy mechanizm mechaniczny wewnątrz. Widać koła zębate, małe śruby oraz rotor obracający się przy poruszaniu zegarkiem. To bardzo miły detal, którego producent nie musiał stosować, ale jestem zadowolona, że Timex się na niego zdecydował. Nawet po kilku latach nadal zdarza mi się zdejmować zegarek tylko po to, by przez dekiel obserwować pracujący mechanizm.

Największa wada: magnes na zarysowania

Do tego momentu moja recenzja prawdopodobnie brzmi bardzo pozytywnie. Naprawdę lubię ten zegarek. Teraz musimy jednak porozmawiać o szkle, które jest główną przyczyną mojej relacji typu „kocham i nienawidzę” z modelem Timex TW2T86300.

Szkło, czyli przezroczysta część osłaniająca i chroniąca tarczę, jest wypukłe. Oznacza to, że jego zaokrąglona powierzchnia wystaje ponad metalową kopertę. Wizualnie wypukłe szkło wygląda świetnie. Nadaje zegarkowi atrakcyjny, lekko vintage’owy profil i bardzo ładnie gra ze światłem.

Problem wynika z połączenia materiału i kształtu. Ponieważ szkło wystaje tak wysoko, zazwyczaj jako pierwsze uderza o przedmiot, gdy zahaczymy o coś nadgarstkiem. Niestety szkło w tym zegarku bardzo szybko się rysuje.

Werdykt po latach użytkowania

Jaki jest więc mój ostateczny werdykt dotyczący Timex Celestial Opulence Automatic TW2T86300?

Szczerze mówiąc, nadal go noszę. Mam go od kilku lat i mimo irytujących zarysowań istota tego zegarka dokładnie odpowiada moim oczekiwaniom. Czarno-złoty design jest wszechstronny, średnica 38 mm idealnie pasuje do mojego stylu, a mechanizm automatyczny w damskim zegarku w tej cenie jest trudny do pobicia. Bardzo podoba mi się detal w postaci unoszącego się wskaźnika oraz fakt, że nigdy nie muszę zanosić zegarka do zegarmistrza, aby wymienić rozładowaną baterię.

Nie mogę jednak polecić tego zegarka bez stanowczego ostrzeżenia dotyczącego szkła. Jeśli oczekujesz, że zegarek przez lata będzie wyglądał jak nowy i pozostanie nieskazitelny, ten model zdecydowanie nie jest dla ciebie. Pojawią się na nim zarysowania, i to szybciej, niż myślisz.

Jeśli jednak akceptujesz, że zegarek szybko pokryje się śladami użytkowania i nabierze „noszonego” charakteru, jest to solidny wybór. To ładny, prosty i niezawodny zegarek automatyczny, który świetnie pasuje do niemal każdego stroju. Szkoda tylko, że Timex nie zastosował nieco trwalszego szkła, aby chronić tę piękną tarczę.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Recenzja Timex Celestial Opulence Automatic TW2T86300: piękny design, ale uwaga na zarysowania. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Orient Mako po raz pierwszy z funkcją GMT — w pięciu świetnych kolorach

Bogdan Calarasu — Thu, 20 Aug 2026 19:17:37 +0000

Orient po raz pierwszy wyposażył swój obecny na rynku od lat sportowy zegarek Mako w funkcję GMT. W kolekcji Jesień/Zima 2026 pojawiło się pięć referencji: cztery modele seryjne i jedna edycja limitowana do 4 000 sztuk.

20 sierpnia 2026 roku zegarki były oznaczone jako dostępne u autoryzowanego brytyjskiego sprzedawcy. W chwili pisania tego tekstu globalny katalog i archiwum prasowe Orienta jeszcze ich nie zawierały, dlatego szersza dostępność regionalna pozostaje niepotwierdzona.

Większy Mako ze znajomym wyposażeniem

Mako GMT ma kopertę o średnicy 42,8 mm wykonaną ze szczotkowanej i polerowanej stali szlachetnej 316L. Mierzy 49,5 mm od ucha do ucha i ma 13,4 mm grubości, jest więc okazałym zegarkiem, a nie kompaktowym towarzyszem podróży. Każda wersja otrzymała szkło szafirowe, pełny dekiel i wodoszczelność do 20 barów, czyli 200 metrów.

Trzyrzędowa stalowa bransoleta ma pełne ogniwa końcowe i składane zapięcie. Wokół tarczy znajduje się jednokierunkowa luneta obrotowa o 120 kliknięciach ze skalą 24-godzinną zamiast typowych oznaczeń czasu, który upłynął.

Nowy automatyczny kaliber GMT F6P22

Wewnątrz pracuje automatyczny mechanizm GMT Orient F6P22. Obecne oferty podają około 40 godzin rezerwy chodu, funkcję stop-sekundy oraz dokładność od +25 do -15 sekund na dobę. Mechanizm napędza standardowe wskazówki godzinową, minutową i sekundową, datownik na godzinie 3 oraz czwartą centralną wskazówkę wykonującą pełny obrót w ciągu 24 godzin.

Jest jedno istotne ograniczenie. W tej pierwszej wersji wskazówki GMT nie można ustawiać niezależnie. Aby wskazać inną strefę czasową, użytkownik obraca lunetę, ustawiając wymagane przesunięcie względem stałej wskazówki 24-godzinnej. Rozwiązanie działa, ale osoby często zmieniające czas lokalny w podróży mogą woleć mechanizm z niezależnie regulowaną wskazówką.

Pięć referencji, pięć osobowości

Wszystkie pięć zegarków ma tę samą kopertę, mechanizm i bransoletę, lecz zmiany kolorystyczne nadają każdemu wyraźnie inny charakter.

Czarny RA-BC0001B30B

Czarny model jest najspokojniejszy i najbardziej uniwersalny z całej piątki. Czarna tarcza oraz czarno-szara luneta utrzymują stonowany wygląd, a czerwona wskazówka GMT dodaje praktycznego akcentu kolorystycznego. Tę referencję najłatwiej wyobrazić sobie jako zegarek na co dzień.

RA-BC0001B30B łączy czarną tarczę z czarno-szarą lunetą 24-godzinną i czerwoną wskazówką GMT.

Zielony RA-BC0002E30B

Zielony RA-BC0002E30B ma bogatszy kolor, ale nie staje się przy tym przesadnie jaskrawy. Głęboka zieleń tarczy współgra z odpowiednią częścią lunety, a czerwona wskazówka GMT pozostaje łatwa do rozpoznania. Ma więcej osobowości niż wariant czarny, a jednocześnie nadal wygląda jak tradycyjny stalowy zegarek sportowy.

Zielony RA-BC0002E30B zachowuje czerwoną wskazówkę GMT stosowaną w większości referencji seryjnych.

Niebieski RA-BC0003L30B

Seryjny niebieski RA-BC0003L30B jest najbliższy znanej formule Mako. Niebieska tarcza i dopasowana część lunety nadają mu klasyczny morski wygląd, a czerwona wskazówka GMT wprowadza kontrast. To najbezpieczniejszy kolorowy wybór dla osób, które już kojarzą Mako z błękitem.

Seryjny niebieski RA-BC0003L30B zestawia niebieską tarczę i część lunety z czerwoną wskazówką GMT.

Pomarańczowy RA-BC0004Y30B

Pomarańczowy RA-BC0004Y30B jest zdecydowanie najodważniejszym modelem seryjnym. Ciepły kolor tarczy całkowicie zmienia osobowość zegarka, a złota wskazówka GMT komponuje się lepiej, niż zrobiłaby to czerwona. Czarno-szara luneta sprawia też, że pomarańcz nie przytłacza całego projektu.

Pomarańczowy RA-BC0004Y30B wyróżnia się złotą wskazówką GMT.

Edycja limitowana RA-BC0005L30B

Limitowany RA-BC0005L30B to coś więcej niż kolejna niebieska opcja. Otrzymał gradientową niebieską tarczę, niebiesko-szarą lunetę, niebieską wskazówkę GMT i kontrastującą czarną koronkę. Produkcja jest ograniczona do 4 000 sztuk na całym świecie, dzięki czemu model ma odrębną tożsamość względem seryjnej niebieskiej referencji.

Limitowany do 4 000 sztuk RA-BC0005L30B ma gradientową niebieską tarczę i dopasowaną niebieską wskazówkę GMT.

Cena i dostępność

Każda referencja seryjna ma deklarowaną cenę katalogową £425 oraz aktualną cenę dla Unii Europejskiej wynoszącą 531,95 €. Cena katalogowa edycji limitowanej rośnie do £450, a aktualna cena do 562,95 €. Ceny te były dostępne 20 sierpnia 2026 roku i mogą ulec zmianie. Nie podano potwierdzonej ceny dla Stanów Zjednoczonych.

Mam ponad pięć zegarków Orient, a pomarańczowy model jest zdecydowanie moim faworytem z tej grupy. Decyzja zapadła: kupię RA-BC0004Y30B. Koperta o średnicy 42,8 mm i długość 49,5 mm od ucha do ucha powinny dobrze pasować do mojego nadgarstka o obwodzie około ośmiu cali. Brak niezależnej regulacji wskazówki GMT jest kompromisem, ale nie zmienił mojego wyboru.

Powyższe ceny i dostępność sprawdzono w WatchNation 20 sierpnia 2026 roku. WatchNation jest autoryzowanym sprzedawcą Orienta, a w chwili pisania tego tekstu wszystkie pięć zegarków było tam oznaczone jako dostępne z trzyletnią międzynarodową gwarancją producenta Orient.

Ten artykuł autorstwa Bogdan Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Orient Mako po raz pierwszy z funkcją GMT — w pięciu świetnych kolorach. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Spojrzenie na nowe Certina DS-1 Chronograph Automatic: modele C029.462.16.011.00 i C029.462.26.051.00

Danuta Calarasu — Tue, 18 Aug 2026 20:22:41 +0000

Przez lata dodałam do swojej kolekcji kilka zegarków Certina. Lubię je nosić, ponieważ marka konsekwentnie oferuje dobrze wykonane i atrakcyjne wizualnie czasomierze. Certina słynie z solidnych, niezawodnych zegarków, a moje osobiste doświadczenia potwierdzają tę opinię. Niedawno marka wprowadziła do linii DS-1 Chronograph Automatic dwa nowe modele: referencje C029.462.16.011.00 i C029.462.26.051.00. Uważnie przyjrzałam się obu nowościom, aby sprawdzić, co oferują.

Oba nowe chronografy opierają się na tej samej bazie technicznej. Każdy ma kopertę o średnicy 42 mm wykonaną ze stali szlachetnej 316L. Ten rozmiar zapewnia zegarkowi wyraźną prezencję na nadgarstku, ale nie czyni go przesadnie masywnym. W obu zegarkach pracuje mechanizm automatyczny Valjoux A05.231. Wyposażono go w krzemowy włos balansu, który pomaga chronić zegarek przed polami magnetycznymi. Mechanizm oferuje również solidną, 68-godzinną rezerwę chodu. Można więc zdjąć zegarek w piątek wieczorem, a w poniedziałek rano nadal będzie działał. W ramach koncepcji Double Security firmy Certina oba modele zapewniają wodoszczelność do 100 metrów i mają odporne na zarysowania szkło szafirowe.

Model C029.462.16.011.00: czysty, klasyczny styl

Pierwszy model jest bardziej tradycyjny z tej dwójki. Ma wyrazistą białą tarczę umieszczoną w polerowanej kopercie w srebrnym kolorze. Układ tarczy jest bardzo przejrzysty i czytelnie przedstawia godzinę, datę oraz subtarcze chronografu. Dwoma bocznymi przyciskami obsługuje się funkcję chronografu, która pozwala mierzyć czas. Jest oferowany na skórzanym pasku nadającym mu nieco formalny charakter. Jeśli preferujesz prosty, klasyczny projekt pasujący niemal do wszystkiego, ta wersja jest bardzo bezpiecznym wyborem. To doskonały przykład mocnych stron Certiny: tworzenia funkcjonalnych zegarków o bezpretensjonalnym stylu.

Model C029.462.26.051.00: dwukolorowy design i osobiste preferencje

Drugi model prezentuje odmienne podejście wizualne. Ma głęboko czarną tarczę, a koperta łączy złote akcenty pokryte powłoką PVD ze standardową stalą szlachetną, tworząc dwukolorowy wygląd. Wskazówki oraz indeksy godzinowe również otrzymały pasujące złote wykończenie, które wyraźnie kontrastuje z ciemnym tłem. Podobnie jak wersja z białą tarczą, model ma skórzany pasek i skalę tachymetru służącą do obliczania prędkości na podstawie przebytej odległości.

Ponieważ bardzo lubię złote zegarki, drugi model od razu przyciągnął moją uwagę. Zazwyczaj, jeśli dostępna jest złota wersja, właśnie ją wybieram. Po przyjrzeniu się projektowi C029.462.26.051.00 uznałam jednak, że to konkretne połączenie złotego i srebrnego koloru po prostu mi nie odpowiada. Dobre zaprojektowanie dwukolorowego zegarka bywa trudne, a w tym przypadku mieszanka metali odwraca uwagę od czystych linii koperty. Zdecydowanie wolałabym, aby Certina wykonała ten model w całości w złotym kolorze. W pełni złota koperta z powłoką PVD, zestawiona z czarną tarczą, wyglądałaby znacznie spójniej i lepiej odpowiadałaby mojemu gustowi.

Podsumowanie:

Ostatecznie zarówno C029.462.16.011.00, jak i C029.462.26.051.00 to dobrze wykonane zegarki oferujące dobry stosunek jakości mechanizmu do ceny. Utrzymują poziom jakości, którego oczekuję od zegarków Certina z mojej kolekcji. Choć dwukolorowy projekt złoto-srebrnego modelu nie trafił w mój gust, wersja z białą tarczą pozostaje bardzo solidnym chronografem.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Spojrzenie na nowe Certina DS-1 Chronograph Automatic: modele C029.462.16.011.00 i C029.462.26.051.00. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Recenzja TAG Heuer Carrera Calibre 5 (WV211B): czy od siedmiu lat tkwię we śnie z zegarkiem z Incepcji?

Bogdan Calarasu — Mon, 17 Aug 2026 09:09:46 +0000

TAG Heuer Carrera Calibre 5 (ref. WV211B.BA0787) trafił do mojej kolekcji w 2019 roku. Od tamtej pory nosiłem go na różnych etapach codzienności, podczas podróży i w pracy.

Ta recenzja nie będzie pełna bezkrytycznych zachwytów ani przesadzonych twierdzeń o zegarmistrzowskiej doskonałości. To szczere, osobiste spojrzenie na to, jak naprawdę wygląda posiadanie właśnie tej Carrery. Jeśli rozważasz zakup na rynku wtórnym, ta recenzja jest dla ciebie. I tak, zdecydowanie musimy porozmawiać o Incepcji.

Jeśli masz mało czasu, oto zalety i wady

Zalety:

Ponadczasowe wymiary: koperta 39 mm jest wyjątkowo wygodna na nadgarstku i uniwersalna, a jej wzornictwo pozostaje ponadczasowe mimo zmieniających się trendów.

Wyjątkowa jakość wykonania: znacznie przewyższa oczekiwania wobec tej ceny dzięki ostrym krawędziom koperty, naprzemiennie polerowanej i szczotkowanej stali, dwóm szkłom szafirowym oraz pięknie wykończonej bransolecie.

Filmowy rodowód: choć nie powinien być jedynym powodem zakupu zegarka, związek z Incepcją dodaje mu przyjemnego kontekstu historycznego.

Niezawodny mechanizm: Calibre 5 to solidny, dobrze znany mechanizm, którego serwis nigdy nie będzie trudny ani astronomicznie drogi.

Wady:

Wodoszczelność: 50 metrów i niewkręcana koronka ograniczają ten zegarek do aktywności na lądzie.

Szerokość między uszami: 19 mm nieco utrudnia znalezienie pasków innych producentów.

Brak regulacji zapięcia: idealne dopasowanie bransolety zależy wyłącznie od dodawania lub usuwania połówek ogniw.

Luminescencja: znajduje się tylko na wskazówkach godzinowej i minutowej, dlatego zegarek otrzymuje 8 na 10 w kategorii „Czytelność tarczy i luminescencja”.

Związek z Incepcją: twardo stąpający po ziemi wybór

Wykonane przeze mnie zdjęcie łączące TAG Heuer Carrerę z wieżowcem, bezpośrednio inspirowane naginającym percepcję stylem wizualnym Incepcji.

Zegarki do filmów często wybiera się nieprzypadkowo. Czasem jest to płatne lokowanie produktu, które sprawia wrażenie wymuszonego; innym razem dział rekwizytów wybiera czasomierz idealnie odzwierciedlający psychikę bohatera.

Jeśli jesteś fanem fantastycznonaukowego arcydzieła Christophera Nolana z 2010 roku, Incepcji, możesz już wiedzieć, że główny bohater Dom Cobb, grany przez Leonarda DiCaprio, nosi TAG Heuer Carrerę Calibre 5. Dokładnie model WV211B.BA0787.

W filmie owładniętym czasem, rzeczywistością i totemami służącymi do odróżnienia jawy od świata snów zegarek Cobba odgrywa dyskretną, lecz ważną tematycznie rolę. DiCaprio był wówczas ambasadorem TAG Heuera, co wyjaśnia obecność marki, ale wybór właśnie tego modelu wyjątkowo dobrze pasował do bohatera. Cobb jest pragmatycznym, nienagannie ubranym profesjonalistą działającym w sytuacjach wysokiego ryzyka. Nie nosi krzykliwego chronografu ani ogromnego nurka, lecz prosty, trzywskazówkowy zegarek automatyczny o średnicy 39 mm.

Na kolejnych zdjęciach zobaczysz, jak naturalnie ten projekt wtapia się w niemal każdą scenę i stylizację z Incepcji.

Wzornictwo i estetyka: koperta 39 mm

Jedną z najważniejszych zalet WV211B.BA0787 jest rozmiar. Przy średnicy 39 mm trafia w przedział uznawany przez wielu miłośników zegarków za idealny. W ostatniej dekadzie trendy gwałtownie się zmieniały: od masywnych, przerośniętych kopert 45 mm z powrotem ku tradycyjniejszym wymiarom inspirowanym stylem vintage. Koperta 39 mm jest niemal odporna na te mody; wyglądała właściwie pięćdziesiąt lat temu, wygląda tak dzisiaj i pozostanie odpowiednia w przyszłości.

Kopertę wykonano z polerowanej stali nierdzewnej. Uszy mają lekko kanciaste fasety, charakterystyczne dla języka wzorniczego Carrery stworzonego przez Jacka Heuera w latach 60. Bezel jest stały, gładki i wypolerowany na wysoki połysk, dzięki czemu zegarek wykracza poza kategorię typowo sportową i łatwo łączy się z formalnym strojem.

Warto zauważyć, że polerowane powierzchnie z czasem łatwo zbierają drobne rysy. Po siedmiu latach moja koperta nosi nieuniknione ślady użytkowania. Te mikrorysy, przez kolekcjonerów często nazywane „charakterem”, nie szkodzą ogólnej estetyce, choć warto o nich pamiętać, jeśli oczekujesz, że zegarki pozostaną nieskazitelne.

Tarcza

Na pierwszy rzut oka w pomieszczeniu głęboko czarna tarcza wygląda bardzo rzeczowo: jest czysta, minimalistyczna i znakomicie czytelna. Wadą jest masa luminescencyjna obecna wyłącznie na wskazówkach godzinowej i minutowej, dlatego zegarek otrzymuje 8 na 10 w kategorii „Czytelność tarczy i luminescencja”. Gdy tylko wyjdziesz na zewnątrz, tarcza całkowicie się zmienia.

Stalowe indeksy pałeczkowe są starannie polerowane i ostro fasetowane, więc zachowują się jak maleńkie pryzmaty. Bezpośrednie światło słoneczne odbija się od ich pochylonych krawędzi, tworząc olśniewający, gwiaździsty błysk. Na atramentowoczarnym tle tarczy ta kontrastowa gra światła wygląda niezwykle efektownie.

Właśnie ten szczegół zmienia klasyczny, spokojny czasomierz w coś dynamicznego i żywego na nadgarstku. Sposób, w jaki tarcza współpracuje ze światłem, często odróżnia dobry projekt od naprawdę znakomitego.

Szkło szafirowe

Tarczę chroni odporne na zarysowania szkło szafirowe. Po siedmiu latach szkło w moim egzemplarzu pozostaje całkowicie nieskazitelne. Co istotne, od zewnątrz nie ma powłoki antyrefleksyjnej. Na papierze może brzmieć to jak wada, ale lekkie wygięcie szafiru zamienia ją w atut estetyczny. Zaokrąglone szkło nie rozmywa tarczy, tylko łapie światło otoczenia pod konkretnymi kątami i tworzy świetne, dynamiczne odbicia, które ożywiają intensywną czerń podczas poruszania nadgarstkiem.

Bransoleta

Zegarek ma bransoletę ze stali nierdzewnej, której szczotkowane zewnętrzne i środkowe ogniwa elegancko rozdzielają dwa cienkie, mocno polerowane akcenty. Na nadgarstku zabezpiecza ją zapięcie motylkowe z dwoma przyciskami zwalniającymi. Zapięcie sprawia wrażenie pewnego i zatrzaskuje się z uspokajającym mechanicznym kliknięciem.

Jeśli miałbym wskazać jedną wadę bransolety, byłby nią brak mikroregulacji w zapięciu. W ciągu dnia nadgarstek nieco puchnie i kurczy się zależnie od temperatury i nawodnienia. Wiele współczesnych zegarków ma w zapięciu szybką regulację, która to kompensuje; WV211B.BA0787 opiera się na połówkach ogniw. Kiedy jednak uda się uzyskać idealne dopasowanie, naprawdę lubię tę bransoletę, bo jest wyjątkowo wygodna przez cały dzień.

Nietypowa szerokość między uszami

W tym konkretnym modelu Carrera szerokość między uszami wynosi 19 mm. Z perspektywy wzornictwa proporcja 19 mm doskonale współgra z kopertą 39 mm. Dla właściciela może jednak być nieco frustrująca. Zdecydowana większość zamiennych pasków skórzanych, płóciennych i gumowych powstaje w rozmiarze 18 lub 20 mm. Jeśli często zmieniasz paski, by odmienić wygląd zegarka, wybór będzie trochę mniejszy, choć wykonawcy pasków na zamówienie bez problemu poradzą sobie z tym rozmiarem.

Mechanizm: TAG Heuer Calibre 5

Po odwróceniu zegarka ukazuje się przeszklony dekiel ze szkła szafirowego, zapewniający wyraźny widok mechanizmu. Sercem tego zegarka jest TAG Heuer Calibre 5.

Dla pełnej przejrzystości trzeba wyjaśnić, czym jest Calibre 5. Nie jest to mechanizm manufakturowy zbudowany od podstaw przez TAG Heuera, lecz automat oparty na szacownej konstrukcji ETA 2824-2 lub Sellita SW200-1. Zależnie od roku produkcji TAG Heuer stosuje w Calibre 5 obie wersje zamiennie.

Niektórzy puryści mogą uznać brak mechanizmu manufakturowego za wadę, ale ja widzę w nim wyraźną praktyczną zaletę.

ETA 2824/Sellita SW200 to prawdopodobnie najbardziej sprawdzony i niezawodny mechanizm roboczy w szwajcarskim zegarmistrzostwie. Ma 38 godzin rezerwy chodu i pracuje z częstotliwością 28 800 wahnięć na godzinę (4 Hz), dzięki czemu sekundnik przesuwa się po tarczy bardzo płynnie i niemal nieprzerwanie. Zwykle mówię o 8 uderzeniach na sekundę, bo w ten sposób łatwiej wyobrazić sobie płynność w ciągu jednej sekundy; przykładowo Seiko 5 pracuje z 6 uderzeniami na sekundę i nie wygląda aż tak płynnie.

Ten mechanizm jest tak popularny, że może go serwisować niemal każdy kompetentny zegarmistrz na świecie. Nie trzeba odsyłać go do producenta i czekać miesiącami na firmową naprawę. Nie ma certyfikatu chronometru COSC, ale od 2019 roku mój Calibre 5 bardzo niezawodnie wskazuje czas. Zwykle spieszy się o około +8 sekund na dobę, a na chronokomparatorze w różnych pozycjach wynik mieści się od +2 do +18 sekund, przy błędzie bicia 0,2–0,3 ms.

Ograniczenia w codziennym użytkowaniu

Żadna uczciwa recenzja zegarka nie jest kompletna bez omówienia ograniczeń. WV211B.BA0787 nie jest zegarkiem nurkowym, a jego parametry to potwierdzają. Wodoszczelność wynosi 50 metrów (5 ATM).

W świecie zegarków 50 metrów nie oznacza możliwości nurkowania 50 metrów pod wodą. Zwykle znaczy to, że zegarek bez trudu zniesie deszcz, mycie rąk i być może krótkie, przypadkowe zanurzenie w płytkim basenie. Koronka jest standardowa, wciskana, a nie zakręcana.

Dlatego traktuję ten model jak zegarek do „suchych” warunków. Nie biorę w nim prysznica, nie pływam i zdejmuję go przed ciężką pracą fizyczną. To solidny zegarek ze stali nierdzewnej, ale powstał z myślą o biurze, mieście i formalnych wydarzeniach, nie o sportach ekstremalnych ani wodzie.

To sprawia, że rola Carrery w Incepcji jest dość zabawna. Cobb przez dużą część filmu biega, walczy i jest rzucany przez rozpadające się światy snów, co nie stanowi idealnego środowiska dla polerowanej Carrery o wodoszczelności do 50 metrów. W prawdziwym życiu G-Shock byłby znacznie odpowiedniejszym wyborem do znoszenia takich obciążeń. Z drugiej strony być może to kolejna wskazówka, że Cobb śni.

Jakość wykonania i wygoda na lata

Pod względem jakości wykonania ten zegarek zdecydowanie przewyższa swój poziom cenowy. Ostre krawędzie, naprzemiennie polerowane i szczotkowane powierzchnie stali oraz dwa szkła szafirowe z przodu i z tyłu dają wrażenie produktu premium. Nawet konstrukcja i wykończenie bransolety są po prostu zachwycające.

Koncepcja zegarka „GADA”

W kręgach kolekcjonerskich funkcjonuje pojęcie zegarka „GADA”, od Go Anywhere, Do Anything, czyli „idź wszędzie, rób wszystko”. Zwykle jest to stalowy model z tarczą w neutralnym kolorze, który płynnie przechodzi od T-shirtu i dżinsów w weekend do garnituru i krawata na spotkaniu zarządu.

TAG Heuer Carrera Calibre 5 to podręcznikowy przykład zegarka GADA. Brak wkładki bezela i minimalistyczna czarna tarcza nadają mu elegancki ton, a stalowa bransoleta i dziedzictwo Carrery utrzymują go w swobodnym, sportowym klimacie. Jeśli wyjeżdżam na tydzień i mogę zabrać tylko jeden zegarek na niezobowiązujące kolacje, spotkania biznesowe i zwiedzanie, pasuje idealnie. Nie przyciąga niepożądanej uwagi, lecz dobrze wypada przy dokładnych oględzinach osób ceniących mechaniczne czasomierze.

Podsumowanie: spojrzenie wstecz po latach na nadgarstku

Kończąc tę długoterminową recenzję, noszenie od 2019 roku Tag Heuer Carrera Calibre 5 WV211B.BA0787 udowodniło mi, że dobry zegarek automatyczny nie musi być przesadnie skomplikowany. Przez ostatnie lata okazał się niezwykle niezawodny. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej i minimalistyczna czarna tarcza tworzą praktyczną, ponadczasową estetykę, która łatwo przechodzi od biura do weekendu.

To jednak filmowy związek czyni tę referencję wyjątkową w moich oczach. Jako wielki fan Incepcji wiem, że dokładnie ten model nosił Leonardo DiCaprio w arcydziele, co nadaje mojemu doświadczeniu bardzo osobisty wymiar. Zegarek działa jako mój subtelny test rzeczywistości, mały, funkcjonalny totem, bez krzykliwego wzornictwa służącego przyciąganiu uwagi.

Bądźmy przez chwilę szczerzy. Jeśli zakręcę na biurku małym metalowym bączkiem i ten nigdy się nie przewróci, być może śnię. Gdy jednak spoglądam na nadgarstek i widzę świeży odcisk palca albo nową mikrorysę na mocno polerowanym bezelu Carrery, mam całkowitą pewność, że jestem na jawie w prawdziwym świecie. We śnie mój zegarek nigdy by się przecież nie zarysował.

Jak fotografowałem ten zegarek

Zdjęcia do tego artykułu wykonałem aparatem Fujifilm X-T4 z obiektywem zmiennoogniskowym 15–45 mm. Najnowsze ujęcia na nadgarstku zrobiłem telefonem Samsung Galaxy S23 Ultra, a starsze modelami Huawei P20 Pro i P30 Pro.

Ten artykuł autorstwa Bogdan Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Recenzja TAG Heuer Carrera Calibre 5 (WV211B): czy od siedmiu lat tkwię we śnie z zegarkiem z Incepcji?. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Nadchodząca seria Casio MTP-E740: dane, cena i dlaczego za 85 £ to prawdziwa okazja

Danuta Calarasu — Sun, 16 Aug 2026 12:31:27 +0000

Nadchodzące Casio MTP-E740-4AV i MTP-E740-2A1V to zegarki inspirowane stylem vintage, które wkrótce zadebiutują w cenie zaledwie 85 £. Te nowości dowodzą, że niedrogi zegarek nie musi być nudny: otrzymują efektowną przezroczystą tarczę, która wygląda znacznie lepiej, niż sugerowałaby cena.

Efektowna półprzezroczysta tarcza

Najważniejszym elementem nowej serii MTP-E740 jest bez wątpienia tarcza. Czerpiąc mocną inspirację z klasycznego Seiko Time Sonar z lat 70., Casio zastosowało przezroczystą tarczę odsłaniającą umieszczone pod nią mechaniczne dyski dnia tygodnia i daty.

Zwykle podstawowe modele Casio z dniem tygodnia i datą ukrywają ten mechanizm kalendarza za pełną tarczą. Odsłonięcie go nadaje modelom zabawny, warstwowy i bardziej ekskluzywny wygląd, rzadko spotykany w tej cenie.

Najciekawsze modele: pomarańczowy i granatowy

Choć kolekcja obejmuje kilka kolorów, dwa modele zdecydowanie wysuwają się na pierwszy plan:

MTP-E740-4AV (Pomarańczowy): jeśli chcesz zegarka, który natychmiast przyciąga wzrok, model MTP-E740-4AV jest niekwestionowaną gwiazdą kolekcji. Jaskrawy pomarańcz doskonale uzupełnia retrofuturystyczną przezroczystą tarczę, nadając zegarkowi letni i energetyczny charakter.

Pomarańczowe tarcze są historycznie kojarzone z zegarkami nurkowymi i chronografami motorsportowymi, ale zastosowanie tego koloru w codziennym stalowym modelu daje wyjątkowo świeży efekt.

Jasna, nasycona pomarańczowa tarcza zdecydowanie przyciąga spojrzenia. Tworzy odważny kontrast z kopertą ze stali szlachetnej i pięknie podkreśla odsłonięte dyski kalendarza.

Jeśli lubisz zegarki, które stają się początkiem rozmowy, wybierz właśnie ten.

MTP-E740-2A1V (Granatowy): Podczas gdy pomarańczowy model głośno domaga się uwagi, Casio MTP-E740-2A1V wybiera znacznie bardziej dyskretne i uniwersalne podejście. Granatowa tarcza lekko przyciemnia efekt przezroczystości, dlatego odsłonięte dyski dnia tygodnia i daty nie są tak wyraziste jak w wersji pomarańczowej.

Niebieski model oferuje zamiast tego urok „dyskretnego luksusu”. Z daleka wygląda jak tradycyjny, elegancki granatowy zegarek garniturowy. Dopiero z bliska ujawniają się półprzezroczyste detale mechaniczne. To idealny wybór do biura lub na bardziej formalne okazje, podczas których jaskrawy pomarańcz mógłby być zbyt krzykliwy.

Specyfikacja & kompromis dotyczący szafiru

Przy cenie wynoszącej zaledwie 85 £ specyfikacja jest niezwykle solidna, choć ma jedną niewielką wadę.

Średnica koperty: 39,8 mm, bardzo wygodny rozmiar dla niemal każdego nadgarstka.

Grubość: smukły profil 8,7 mm.

Wodoszczelność: 50 metrów, odporność na zachlapania i deszcz.

Mechanizm: niezawodny mechanizm kwarcowy Casio 5339 z trzyletnią żywotnością baterii.

Szkło: szkło mineralne.

Jedyną rzeczywistą wadą jest to, że zegarek nie ma szkła szafirowego. Ponieważ wykorzystuje szkło mineralne, z czasem jego powierzchnia jest nieco bardziej podatna na zarysowania. Znalezienie za mniej niż 100 £ stylowego, niezawodnego zegarka znanej marki ze szkłem szafirowym jest jednak niemal niemożliwe. Przy ścisłym budżecie 85 £ brak szafiru stanowi całkowicie akceptowalny i spodziewany kompromis.

Końcowe wnioski: okazja za 85 £

Główną atrakcją serii MTP-E740 jest bez wątpienia tarcza. Stosując półprzezroczysty projekt, Casio wyraźnie zainspirowało się ikonami lat 70., przede wszystkim legendarnym Seiko Time Sonar.

Cena 85 £ czyni serię Casio MTP-E740 prawdziwą okazją. Niezależnie od tego, czy wolisz efektowny pomarańczowy MTP-E740-4AV, czy elegancki granatowy MTP-E740-2A1V, otrzymujesz zegarek inspirowany stylem vintage. Obserwuj oficjalne sklepy Casio i autoryzowanych sprzedawców.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Nadchodząca seria Casio MTP-E740: dane, cena i dlaczego za 85 £ to prawdziwa okazja. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Timex Automatic E Line rośnie do 38 mm i zyskuje trzy modele ze zintegrowaną bransoletą

Bogdan Calarasu — Sat, 15 Aug 2026 12:06:28 +0000

Timex zaprezentował większą, 38-milimetrową wersję Automatic E Line, przekształcając kompaktowy projekt, który powrócił w 2024 roku, w bardziej okazały zegarek o wyglądzie zintegrowanej bransolety. Nowa seria obejmuje srebrny TW6A00500, dwukolorowy TW6A00600 i morski TW6A00700. Wszystkie trzy mają te same wymiary koperty, japoński mechanizm automatyczny, tarczę z poziomą fakturą oraz datownik.

Morski TW6A00700 wnosi najmocniejszy kolor do nowej serii Automatic E Line 38 mm.

Nie jest to pierwszy współczesny E Line. Timex przywrócił projekt jako Automatic 1983 E Line Reissue z zaokrągloną kwadratową kopertą o średnicy 34 mm. Tamten zegarek wierniej zachowywał rozmiar i prosty charakter oryginału. Modele 38 mm utrzymują znajomy kontur przypominający telewizor, ale prowadzą kolekcję w nowocześniejszym kierunku. Są większe, grubsze i wyposażone w tradycyjne zapięcie motylkowe zamiast rozsuwanej bransolety regulowanej bez narzędzi, zastosowanej w mniejszej wersji.

Projekt Timex z 1983 roku w znacznie większej kopercie

Nazwa E Line sięga zegarka Timex z 1983 roku. Jego kwadratowa koperta o zaokrąglonych rogach stała się znana jako kształt tarczy telewizyjnej. Określenie E Line nawiązywało do nowojorskiej linii metra E, która woziła pasażerów w stronę biznesowej dzielnicy Manhattan. Współczesna reedycja 34 mm przywróciła ten pomysł w listopadzie 2024 roku, oferując kopertę ze stali szlachetnej, szkło akrylowe i japoński mechanizm automatyczny.

Nowy zegarek trafniej opisać jako większe rozwinięcie inspirowane tamtą reedycją niż jako ścisłe odtworzenie. Koperta ze stali szlachetnej o średnicy 38 mm ma 45,5 mm długości i 12,5 mm grubości. Te wartości powinny zapewnić mu wyraźnie większą obecność niż modelowi 34 mm. Krótka całkowita długość powinna uchronić go przed przesadą, choć szeroki kwadratowy kształt prawdopodobnie będzie wyglądał na większy niż okrągły zegarek 38 mm.

Przy moim nadgarstku o obwodzie około 8 cali właśnie ten rozmiar E Line bym wybrał. Bransoleta ma pasować na nadgarstki od 150 do 205 mm, czyli około 5,9–8,1 cala, dlatego znalazłbym się bardzo blisko jej górnej granicy. Osoby o podobnie dużym nadgarstku powinny przed zamówieniem sprawdzić dopasowanie lub upewnić się, czy są dostępne dodatkowe ogniwa.

Szczotkowana stal, polerowane krawędzie i profil 12,5 mm

Koperta i bransoleta łączą powierzchnie szczotkowane i polerowane. Pionowe szczotkowanie szerokiej górnej części koperty podkreśla jej kształt, a polerowane obramowanie tworzy kontrast wokół otworu tarczy. Bransoleta przechodzi bezpośrednio w kopertę i zamyka się zapięciem motylkowym. Timex podaje szerokość mocowania 12 mm, ale nie jest to zegarek przeznaczony do łatwych eksperymentów ze zwykłymi paskami skórzanymi lub materiałowymi.

Widok z boku pokazuje warstwową kopertę, płaskie szkło i zintegrowaną stalową bransoletę.

Przy grubości 12,5 mm Automatic E Line nie jest szczególnie smukły. Część tej wysokości wynika z mechanizmu Miyota i przeszklonego dekla. Widok z boku pokazuje również, że korpus koperty, luneta i płaskie szkło tworzą kilka wyraźnych warstw. Całość powinna sprawiać solidniejsze wrażenie niż oryginalny E Line 34 mm, jeszcze zanim uwzględni się dodatkowe cztery milimetry szerokości.

Trzy wersje z tym samym pasiastym wzorem tarczy

TW6A00500 jest najprostszą wersją. Srebrna tarcza, koperta, wskazówki, indeksy i bransoleta tworzą czysty monochromatyczny wygląd. Poziome linie biegną przez tarczę, a nakładane indeksy pałeczkowe i drukowana podziałka minutowa zapewniają dobrą czytelność. Obramowane okno datownika znajduje się na godzinie 3, z nazwą Timex nad wskazówkami i napisem E Line Automatic w pobliżu godziny 6.

Monochromatyczny TW6A00500 łączy srebrną pasiastą tarczę z całkowicie srebrną obudową.

TW6A00600 zachowuje srebrną tarczę, ale wprowadza złote detale. Luneta, koronka, wskazówki, indeksy i środkowa część bransolety otrzymują cieplejszy kolor, natomiast główna część koperty i zewnętrzne ogniwa pozostają srebrne. Jest to najbardziej wyrazisty, a zarazem najdroższy z trzech modeli.

TW6A00600 dodaje złote detale na lunecie, koronce, wskazówkach, indeksach i środku bransolety.

TW6A00700 wykorzystuje morską tarczę z tym samym poziomym wzorem, zestawioną z całkowicie srebrną kopertą i bransoletą. To moja ulubiona wersja. Kolor lepiej uwidacznia fakturę tarczy, nie czyniąc zegarka trudnym do noszenia. Nadaje też projektowi więcej osobowości niż srebrny model, unikając mocniejszego wyglądu wersji dwukolorowej.

Szkło mineralne jest oczywistym kompromisem

Wszystkie trzy zegarki korzystają z płaskiego szkła mineralnego. Jest ono wytrzymalsze od zwykłego akrylu i nadaje się do codziennego użytkowania, ale pozostaje bardziej podatne na zarysowania niż szafir. W tej cenie szkło szafirowe znacznie wzmocniłoby specyfikację, szczególnie że szerokie szkło jest tak widoczną częścią projektu.

Wodoszczelność wynosi 50 metrów. To wystarcza na deszcz, mycie rąk i lekkie pływanie, ale zegarek nie jest przeznaczony do nurkowania ani snorkelingu.

Znany Miyota 8215 pozostaje wewnątrz

Mechanizmem jest japoński kaliber Miyota 8215, widoczny przez przeszklony dekiel. Timex deklaruje do 40 godzin rezerwy chodu, natomiast aktualne dane techniczne Miyota podają przybliżony czas pracy wynoszący 42 godziny. Mechanizm ma 21 kamieni, pracuje z częstotliwością 21 600 wahnięć na godzinę i obsługuje naciąg automatyczny oraz ręczne nakręcanie.

Przeszklony dekiel odsłania Miyota 8215 i jego sygnowany rotor Timex.

Mechanizm oferuje również stop-sekundę i szybką korektę daty. Oficjalny zakres dokładności wynosi od -20 do +40 sekund na dobę. To od dawna stosowany, praktyczny kaliber automatyczny, a nie bogato zdobiony mechanizm, choć sygnowany rotor Timex mocniej wiąże widok przez dekiel z tym konkretnym zegarkiem.

Ceny i dostępność

Srebrny TW6A00500 kosztuje 379 $ w Stanach Zjednoczonych, 369 € w Europie i 325 £ w Wielkiej Brytanii. Dwukolorowy TW6A00600 wyceniono na 399 $, 389 € i 335 £. Morski TW6A00700 kosztuje 369 € lub 325 £. W chwili pisania tekstu tej referencji nie ma w oficjalnym sklepie amerykańskim.

Sklepy europejski i brytyjski pozwalają dodać zegarki do koszyka. Amerykańskie oferty wersji srebrnej i dwukolorowej są oznaczone jako przedsprzedaż. Są to modele z regularnej produkcji, bez ogłoszonego limitu liczbowego.

Podsumowanie

Automatic E Line 38 mm daje osobom, którym podobał się kształt inspirowany rokiem 1983, ale dla których reedycja 34 mm była zbyt mała, znacznie łatwiejszą do wyboru opcję. Długość 45,5 mm pozostaje umiarkowana, fakturowane tarcze mają więcej detali, a zintegrowana stalowa bransoleta pasuje do szerszej koperty. Miyota 8215 jest prosty, powszechnie stosowany i łatwy do zrozumienia.

Moje główne zastrzeżenie dotyczy szkła mineralnego. Przy stalowych modelach kosztujących prawie 400 $ odpowiednie byłoby szkło szafirowe. Mimo to dla mojego 8-calowego nadgarstka wybrałbym format 38 mm. Postawiłbym na morski TW6A00700. Ma najmocniejszy kolor tarczy, zachowuje kopertę w całości ze srebrnej stali i czyni poziomą fakturę główną atrakcją.

Ten artykuł autorstwa Bogdan Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Timex Automatic E Line rośnie do 38 mm i zyskuje trzy modele ze zintegrowaną bransoletą. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Fossil Spider-Man vs. Hulk: limitowane zegarki automatyczne w świetnym wydaniu, ale czy to hit?

Danuta Calarasu — Fri, 14 Aug 2026 17:01:59 +0000

Jeśli dziecko lat 90., które wciąż w tobie drzemie, ma słabość do komiksów i zegarków mechanicznych, najnowsza premiera Fossil może przyciągnąć twój wzrok. Marka zaprezentowała nową kolekcję Marvel z dwoma najbardziej rozpoznawalnymi bohaterami: Spider-Manem i The Incredible Hulk.

Edycja The Incredible Hulk: głośna i zielona

Zegarek Hulk robi wielkie wejście. Masywna koperta ze stali szlachetnej o średnicy 45 mm pokazuje zielonego olbrzyma dosłownie przebijającego się przez ażurową tarczę. Fossil mocno postawił na klasyczne zestawienie zieleni i fioletu, przenosząc oba kolory także na pasek z silikonu i nylonu.

Jest odważny, krzykliwy i szczerze mówiąc wygląda jak coś, co Bruce Banner przypadkiem zniszczyłby podczas napadu złości.

Edycja Spider-Man: schwytana we własną sieć?

Po drugiej stronie ringu stoi edycja Spider-Man. Czerpie inspirację z mroczniejszej epoki komiksów lat 90. i ma czarną kopertę ze stali szlachetnej o średnicy 42 mm. Gradientową tarczę pokrywa trójwymiarowa sieć, która rozciąga się na szkło i przechodzi na skórzany pasek.

Mam jednak do tego modelu pewne zastrzeżenie. Choć doceniam jego dyskretny, mroczny klimat, uważam, że Spider-Manowi brakuje lunety z ciekawymi detalami. Gdy patrzę na gładką czarną kopertę, po prostu czuję, że całemu projektowi czegoś brakuje. Teksturowana luneta albo wygrawerowany na obrzeżu motyw sieci naprawdę połączyłyby wszystko w spójną całość. Teraz zegarek jest trochę zbyt cichy jak na superbohatera, który nigdy nie przestaje mówić.

Co mi się podoba: mechanika i oprawa

Ta kolekcja naprawdę błyszczy wykonaniem elementów i oprawą, a za oba te aspekty Fossil należy się duże uznanie.

Mechanizm: Bardzo podoba mi się wybór mechanizmu automatycznego dla obu modeli. Obydwa zegarki napędza japoński mechanizm automatyczny, widoczny przez częściowo szkieletowane tarcze i przeszklone dekle. Umieszczenie mechanicznego serca w zegarku inspirowanym komiksem wynosi go ponad poziom zwykłego gadżetu i czyni prawdziwym przedmiotem kolekcjonerskim.

Opakowanie: Naprawdę lubię limitowane zegarki Fossil, ponieważ marka przywiązuje ogromną wagę do opakowania i detali. Moim zdaniem oferuje jedne z najpiękniejszych opakowań dla limitowanych zegarków dostępnych na rynku.

Oba modele trafiają do nabywców w specjalnych pudełkach stylizowanych na komiksy i ozdobionych archiwalnymi ilustracjami z okładek Marvel. Każdy zegarek jest również indywidualnie numerowany i zawiera kolekcjonerską przypinkę przedstawiającą The Hulk walczącego ze Spider-Manem.

Werdykt

Kolekcja Spider-Man vs. The Hulk to zabawna i nostalgiczna premiera. Chciałabym, aby zegarek Spider-Man miał nieco więcej charakteru na zewnątrz, ale mechanizmy automatyczne i znakomite opakowania Fossil czynią oba modele solidnym wyborem dla fanów Marvel. Trzeba tylko mieć nadgarstek odpowiednio duży dla Hulka.

Przy cenie detalicznej około 449 € za każdą wersję zegarki wykraczają poza poziom niezobowiązujących gadżetów, ale wykonanie uzasadnia tę kwotę.

Wybierz więc swojego zawodnika.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Fossil Spider-Man vs. Hulk: limitowane zegarki automatyczne w świetnym wydaniu, ale czy to hit?. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

IWC ubiera Big Pilot ProSet IW329603 w czerń i złoto na 140-lecie Mercedes-Benz

Danuta Calarasu — Fri, 14 Aug 2026 02:00:23 +0000

IWC zaprezentowało Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar ProSet 140 Years Mercedes-Benz 13 sierpnia 2026 roku. Referencja IW329603 jest limitowana do 140 egzemplarzy, po jednym na każdy rok od wynalezienia samochodu w 1886 roku. Jubileuszowa edycja łączy 42-milimetrową kopertę ze stali szlachetnej, czarno-złotą tarczę i nowy wieczny kalendarz ProSet IWC, który można korygować zarówno do przodu, jak i do tyłu.

Limitowany IW329603 łączy 42-milimetrową stalową kopertę, czarną tarczę i złote detale. Zdjęcie: IWC.

Tarcza jest najlepszym elementem

Podoba mi się ten projekt, a szczególnie tarcza. Błyszcząca czarna powierzchnia zapewnia wystarczające wizualne oddzielenie czterech subtarcz, a nakładane elementy z litego złota i pozłacane wskazówki ocieplają wskazania bez przesadnej ostentacji. Biała podziałka minutowa utrzymuje czytelność zewnętrznej krawędzi. Data znajduje się na godzinie 3, miesiąc na 6, dzień tygodnia na 9, a wskazanie Double Moon na 12. Między godziną 7 a 8 umieszczono czterocyfrowe okno roku.

Widok pod kątem pokazuje nakładane elementy z litego złota, pozłacane wskazówki i cztery subtarcze kalendarza. Zdjęcie: IWC.

Koperta ze szczotkowanej i polerowanej stali ma 42 mm średnicy i 14 mm grubości. To nadal okazały zegarek, zwłaszcza na moim nadgarstku o obwodzie 6,5 cala, ale te wymiary łatwiej wyobrazić sobie w codziennym noszeniu niż tradycyjny, powiększony format Big Pilot. Wypukłe szkło szafirowe ma powłokę antyrefleksyjną po obu stronach, a szafirowy dekiel nosi pierwsze wspólne logo Mercedes-Benz z 1926 roku, łączące trójramienną gwiazdę z wieńcem laurowym. Ten historyczny detal wydaje się bardziej gustowny z tyłu niż rozciągnięty na tarczy.

14-milimetrowa koperta ze stali szlachetnej z profilu, z koronką Big Pilot i czarnym gumowym paskiem. Zdjęcie: IWC.

ProSet rozwiązuje znany problem kalendarza

Wieczny kalendarz rozpoznaje różne długości miesięcy i lata przestępne, ale najbardziej pomysłowy jest sposób jego regulacji. Moduł oparty na przekładniach, chroniony czterema patentami, pozwala przesuwać wszystkie wskazania kalendarza do przodu lub do tyłu z jednej pozycji koronki. Jeśli data zostanie przypadkowo przesunięta za daleko, nie trzeba czekać, aż zegarek ją dogoni. Wskazanie Double Moon obsługuje obie półkule i powinno odchylić się tylko o jeden dzień po 1040 latach.

Automatyczny kaliber IWC 82665 pracuje z częstotliwością 4 Hz, wykorzystuje 34 kamienie i oferuje 60 godzin rezerwy chodu. Dwukierunkowy system naciągu Pellaton wykorzystuje elementy ceramiczne, natomiast wychwyt wykonano z niklu i fosforu oraz połączono z krzemowym włosem balansu. Te szczegóły mają znaczenie, ponieważ nie jest to wyłącznie jubileuszowa kolorystyka. Mechanizm stanowi prawdziwy techniczny powód istnienia tego zegarka.

Szafirowy dekiel odsłania kaliber 82665 pod historycznym emblematem Mercedes-Benz. Zdjęcie: IWC.

Pasek nie wykorzystuje swojej szansy

Czarny gumowy pasek ma beznarzędziowy system EasX-CHANGE IWC, więc jego wymiana powinna być prosta. Funkcjonalnie jest to przydatne. Wizualnie nie uważam jednak, by gładki projekt idealnie pasował do tarczy lub motoryzacyjnego motywu. IWC mogło stworzyć bardziej charakterystyczny pasek z subtelną perforacją, przemyślanymi przeszyciami albo innym detalem inspirowanym wnętrzem Mercedesa. Nawet dyskretna trójramienna gwiazda Mercedes na spodzie dodałaby charakteru bez zamieniania przodu zegarka w markowy gadżet.

Tylny widok pod kątem trzech czwartych pokazuje gumowy pasek EasX-CHANGE, sprzączkę i jubileuszowy dekiel. Zdjęcie: IWC.

Cena, dostępność i moje podsumowanie

Oficjalna cena europejska wynosi 40 900 € z VAT, a brytyjska 32 100 £ z VAT. Amerykańska strona IWC obecnie podaje zegarek wyłącznie na zapytanie i nie publikuje ceny w dolarach. Przy zaledwie 140 dostępnych egzemplarzach pozostanie to rzadka wersja ProSet.

Nie jestem fanką Mercedesa, więc sam jubileusz nie jest tym, co mnie przekonuje. Robi to zegarek. Czarno-złota tarcza jest piękna, kalendarz pomysłowy, a 42-milimetrowa stalowa koperta ułatwia cieszenie się koncepcją Big Pilot. Z lepszym paskiem cały projekt wydawałby się kompletny. W obecnej postaci to nadal piękny zegarek połączony z jedynym elementem, który od razu bym zmieniła.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — IWC ubiera Big Pilot ProSet IW329603 w czerń i złoto na 140-lecie Mercedes-Benz. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Seiko powraca do Laurel z 1913 roku w nowych modelach Presage HCC005 i HCC006 z emalią i laką Urushi

Danuta Calarasu — Thu, 13 Aug 2026 15:09:10 +0000

Seiko zaprezentowało dwa nowe zegarki Presage Classic Series Craftsmanship, które powracają do jednego z najważniejszych projektów w historii marki. HCC005J1 ma ręcznie wykonaną białą emaliowaną tarczę, natomiast HCC006J1 obiera ciemniejszy kierunek z czarną laką Urushi i kopertą w kolorze żółtego złota. Oba modele ogłoszono 13 sierpnia 2026 roku, a do butików Seiko i wybranych sprzedawców mają trafić we wrześniu 2026 roku.

Nie są to proste zmiany kolorystyczne. Każdy model wykorzystuje tradycyjną japońską technikę wykonania tarczy i ma własny charakter. Biała wersja stanowi wyraźniejszy hołd dla oryginalnego zegarka naręcznego Laurel Seiko z 1913 roku. Czarny model zachowuje ten sam podstawowy układ, ale całkowicie zmienia nastrój dzięki lace, złotym detalom i ciepłemu wykończeniu koperty.

Powrót do Laurel z 1913 roku

Laurel jest ważny, ponieważ był pierwszym japońskim zegarkiem naręcznym. Biała emaliowana tarcza, wyraziste cyfry arabskie i czerwona 12 stworzyły charakterystyczny język wzorniczy. Seiko korzystało z tych detali już wcześniej, ale HCC005J1 łączy je w przekonującą współczesną całość. Czerwona cyfra na godzinie 12 natychmiast przyciąga wzrok, a zakrzywione czarne cyfry i niebieskie wskazówki czynią projekt łatwo rozpoznawalnym.

Nowe zegarki otrzymują również wskazanie 24-godzinne na godzinie szóstej. Dodaje ono tarczy nieco głębi, nie zaburzając równowagi cyfr. Nie jest to niezależnie regulowana funkcja drugiej strefy czasowej. Wskazanie podąża za głównym czasem i pokazuje, czy zegarek wskazuje pierwszą, czy drugą połowę doby.

Seiko Presage HCC005J1 łączy czerwoną 12 i niebieskie wskazówki z ręcznie wykonaną białą emaliowaną tarczą. Oficjalne zdjęcie: Seiko.

HCC005J1: biała emalia i niebieskie wskazówki

HCC005J1 ma jaśniejszy i bardziej tradycyjny wygląd z tej pary. Tarczę wykonuje się pod kierunkiem mistrzów emalii Mitsuru Yokosawy i Kazunoriego Uchiyamy. Emalia wymaga starannego przygotowania i wielokrotnego wypalania w wysokiej temperaturze. Niewielkie zmiany podczas tego procesu mogą wpłynąć na końcową powierzchnię, dlatego rezultat zależy od umiejętności i doświadczenia wykonujących ją osób.

Delikatnie zagłębiony środek nadaje białej tarczy przestrzenność. Czarne cyfry arabskie otaczają niebieskie wskazówki godzinową i minutową, a czerwona 12 stanowi najmocniejszy akcent kolorystyczny. Niebieska wskazówka subtarczy 24-godzinnej wizualnie łączy to wskazanie z głównym zestawem wskazówek. Polerowana koperta ze stali szlachetnej ma supertwardą powłokę Seiko, która zwiększa odporność na ślady codziennego użytkowania. Całość uzupełniają czarny skórzany pasek i potrójne zapięcie składane z przyciskami.

Widok pod kątem pokazuje zagłębiony środek tarczy HCC005J1 i zakrzywione szkło szafirowe. Oficjalne zdjęcie: Seiko.

HCC006J1: czarna laka Urushi i złote detale

HCC006J1 wykorzystuje ręcznie wykonaną czarną tarczę z laki Urushi, którą tworzą Toshikazu Tsuji, jego córka Mitsuki Tsuji i ich zespół pod nadzorem artysty laki Isshu Tamury. Urushi nakłada się warstwami i poleruje, by uzyskać głęboką powierzchnię, której wygląd zmienia się wraz ze światłem. Czarne tło wyraźnie eksponuje złote cyfry, oznaczenia i wskazówki.

Koperta ze stali szlachetnej otrzymuje powłokę PVD w kolorze żółtego złota. Trzeba jasno zaznaczyć, że to powlekana stal, a nie lite złoto. Takie rozwiązanie nadaje zegarkowi znacznie cieplejszy i bogatszy wygląd bez przenoszenia go do kategorii cenowej modeli z litego złota. Projekt dopełnia ciemnobrązowy skórzany pasek z pasującymi szwami w ciepłym odcieniu. Efekt jest bardziej wyrazisty niż w modelu emaliowanym, choć pozostają te same cyfry inspirowane Laurel i znana koperta Presage.

HCC006J1 łączy czarną lakę Urushi ze złotymi detalami i kopertą z powłoką PVD w kolorze żółtego złota. Oficjalne zdjęcie: Seiko.

Wspólna koperta i wymiary na nadgarstku

Obie referencje mają 39,6 mm średnicy, 46,8 mm długości od ucha do ucha i 12,4 mm grubości. Rozstaw uszu wynosi 20 mm. Takie proporcje powinny sprawić, że będą nosić się wygodniej, niż sugeruje sama średnica. Na nadgarstku o obwodzie 6,5 cala długość 46,8 mm powinna pozostać łatwa do opanowania, choć wysokość 12,4 mm oznacza, że żaden zegarek nie będzie sprawiał wrażenia wyjątkowo cienkiego.

Każdą tarczę chroni podwójnie wypukłe szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną po wewnętrznej stronie. Dekiel ma przezroczyste okno pozwalające oglądać mechanizm. Odporność magnetyczna wynosi 4800 A/m. Wodoszczelność to zaledwie 3 bary, co najlepiej traktować jako ochronę przed zachlapaniem, a nie zaproszenie do pływania. To najbardziej oczywiste praktyczne ograniczenie specyfikacji.

Światło padające na HCC006J1 ukazuje głębię czarnej lakowanej tarczy i fakturę złotych oznaczeń. Oficjalne zdjęcie: Seiko.

Kaliber 6R5H i trzydniowa rezerwa chodu

W obu zegarkach pracuje automatyczny kaliber Seiko 6R5H. Można go również nakręcać ręcznie, a funkcja stop-sekundy umożliwia dokładniejsze ustawienie czasu. Mechanizm ma 24 kamienie łożyskujące i zapewnia około 72 godzin rezerwy chodu. To wystarczy, by odłożyć zegarek na większość weekendu i zastać go nadal działającego przy ponownym założeniu.

Seiko podaje dokładność od plus 25 do minus 15 sekund na dobę w normalnych warunkach. To oficjalna tolerancja, a nie obietnica, że każdy egzemplarz wykorzysta cały zakres. Wskazanie 24-godzinne jest wbudowane w ten kaliber i daje modelom funkcję czytelną na pierwszy rzut oka. Osoby preferujące zupełnie prostą tarczę mogą kwestionować subtarcze, ale umieszczono ją starannie i nie zasłania dużych cyfr godzinowych.

Cena i premiera we wrześniu 2026 roku

HCC005J1 kosztuje 1400 € i 1250 £. Przy obecnym kursie walut to około 1690 $, ale nie jest to potwierdzona cena katalogowa w Stanach Zjednoczonych. HCC006J1 kosztuje 1600 € i 1400 £, czyli około 1890 $ według tej samej metody. Ceny regionalne mogą się różnić po uwzględnieniu lokalnych podatków i kosztów dystrybucji.

Oba zegarki mają trafić na rynek we wrześniu 2026 roku i żaden nie jest edycją limitowaną. Staną się stałą częścią kolekcji Presage, więc kupujący nie powinni ścigać się o numerowany egzemplarz. To dobra wiadomość, ponieważ ręcznie wykonywane tarcze z emalii i laki Urushi zasługują na dostępność dłuższą niż krótkie okno premierowe.

Podsumowanie

HCC005J1 i HCC006J1 pokazują dwa bardzo różne sposoby wykorzystania tego samego historycznego projektu. Model z białą emalią najściślej nawiązuje do Laurel z 1913 roku dzięki czerwonej 12, czarnym cyfrom i niebieskim wskazówkom. Model z czarną laką Urushi jest cieplejszy i bardziej efektowny, zwłaszcza za sprawą złotej koperty i oznaczeń.

Największe zalety to ręcznie wykonane tarcze, szkła szafirowe, wygodne wymiary kopert oraz praktyczne mechanizmy z trzydniową rezerwą chodu. Ograniczona wodoszczelność do 3 barów robi mniejsze wrażenie, ale te zegarki wyraźnie koncentrują się na tradycyjnym rzemiośle tarczowym, a nie aktywności na świeżym powietrzu. Żaden z modeli nie jest edycją limitowaną. Seiko oferuje dwie stałe opcje o realnych różnicach wizualnych, dzięki czemu ta para jest ciekawsza niż kolejna rutynowa zmiana koloru.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Seiko powraca do Laurel z 1913 roku w nowych modelach Presage HCC005 i HCC006 z emalią i laką Urushi. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Seiko Presage x Tradman’s Bonsai HCC009J1 zamienia sosnę w złoto

Danuta Calarasu — Wed, 12 Aug 2026 11:38:11 +0000

Seiko zaprezentowało Presage Classic Series x Tradman’s Bonsai Limited Edition HCC009J1, nowy zegarek mechaniczny, którego projekt oparto na barwie i fakturze japońskiej sosny. Premiera jest planowana na wrzesień 2026 roku, a produkcję ograniczono do 2000 egzemplarzy na cały świat. Nie jest to po prostu zielona wersja tarczy istniejącego już Presage. Tarcza, koperta w kolorze złota oraz dołączone akcesoria łączą się z motywem bonsai.

Tarcza ukształtowana przez starą sosnę

Tradman’s Bonsai założono w 2015 roku z myślą o prezentowaniu tradycyjnego japońskiego bonsai w nowoczesny sposób. Głównym punktem odniesienia dla tej współpracy jest sosna sanko-matsu, której wiek ma przekraczać 150 lat.

Fakturowana tarcza Matsuba-iro czerpie inspirację z kory i igieł starej japońskiej sosny.

Tarcza ma głęboki odcień zieleni Matsuba-iro, którego nazwa pochodzi od igieł sosny. Jej wyrazisty wzór inspirowany jest szorstką korą starego drzewa. Światło pada na wypukłą fakturę pod różnymi kątami, a złote wskazówki, nakładane indeksy godzinowe i nadrukowane napisy wyraźnie odcinają się od ciemnego tła. Brak okna datownika sprawia, że nic nie przecina wzoru.

Kolor złota bez złotej koperty

Kopertę o średnicy 38 mm i bransoletę wykonano ze stali szlachetnej pokrytej twardą powłoką w kolorze złota. Trzeba jasno zaznaczyć, że nie jest to zegarek z litego złota. Seiko łączy szczotkowane i polerowane powierzchnie na kopercie oraz wielorzędowej bransolecie, a wokół lunety dodaje delikatny wzór, który wzbogaca całość o kolejny detal.

Koperta ma 12,9 mm grubości i 43,8 mm długości od ucha do ucha, a rozstaw uszu wynosi 20 mm. Na moim nadgarstku o obwodzie 6,5 cala takie wymiary powinny zapewnić wygodne noszenie. Kompaktowa długość jest równie istotna jak średnica 38 mm, choć wyrazisty złoty kolor nadal zapewni zegarkowi mocną prezencję na nadgarstku.

Dołączony czarny pasek ze skóry cielęcej nadaje zegarkowi w kolorze złota spokojniejszy wygląd.

W zestawie znajduje się także czarny pasek ze skóry cielęcej. Jego powierzchnia ma naturalnie wyglądającą fakturę, a na spodzie wytłoczono motyw sanko-matsu. Pasek wyposażono w potrójne zapięcie składane zwalniane przyciskami, dzięki czemu stanowi spokojniejszą alternatywę dla całkowicie złotej bransolety.

Kaliber 6R51 i praktyczne parametry

Wewnątrz pracuje automatyczny kaliber Seiko 6R51, który można również nakręcać ręcznie. Po pełnym nakręceniu działa przez około 72 godziny, więc zegarek może pozostać poza nadgarstkiem przez większość weekendu i się nie zatrzymać. Mechanizm ma 24 kamienie łożyskujące, funkcję stop-sekundy oraz deklarowaną dokładność od +25 do -15 sekund na dobę.

Przeszklony dekiel odsłania kaliber 6R51 i nosi indywidualny numer limitowanej edycji.

Podwójnie wypukłe szkło szafirowe ma po wewnętrznej stronie powłokę antyrefleksyjną. Wodoszczelność wynosi 10 bar, a odporność magnetyczna 4800 A/m. Z tyłu zakręcany, przeszklony dekiel pozwala właścicielowi oglądać mechanizm. Na deklu wygrawerowano oznaczenie edycji limitowanej oraz indywidualny numer seryjny.

Opakowanie, cena i dostępność

Drewniane pudełko prezentacyjne zawiera zegarek i dodatkowy czarny pasek ze skóry cielęcej.

Seiko dostarcza HCC009J1 w specjalnym drewnianym pudełku prezentacyjnym. W zestawie znajdują się zegarek i dodatkowy skórzany pasek, a oryginalna ściereczka do czyszczenia jest ozdobiona logo Tradman’s Bonsai oraz ilustracją sanko-matsu. Te dodatki sprawiają wrażenie spójnej części współpracy, a nie przypadkowych upominków.

Dołączona ściereczka nosi logo Tradman’s Bonsai i ilustrację sanko-matsu.

Potwierdzona cena w Wielkiej Brytanii wynosi 1250 £. Przy obecnych kursach walut jest to około 1686 $ lub 1459 €. Kwoty w dolarach i euro są przeliczeniami, a nie potwierdzonymi regionalnymi cenami katalogowymi.

Podsumowanie

Podoba mi się, jak konsekwentnie Seiko rozwinęło ten pomysł. Tarcza jest najmocniejszym elementem, ponieważ w słabym świetle może wyglądać niemal na czarną, a w bezpośrednim oświetleniu ujawnia głęboką sosnową zieleń i znacznie wyraźniejszą fakturę. Złote wykończenie nie przypadnie do gustu każdemu, ale nadaje temu Presage wyrazistą tożsamość. Najpierw nosiłabym go na bransolecie, a czarny pasek zachowała na bardziej stonowane okazje. Dzięki praktycznym wymiarom, mechanizmowi działającemu przez trzy dni i dobrze rozwiniętemu motywowi jest to edycja limitowana, która wyróżnia się z konkretnego powodu.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Seiko Presage x Tradman’s Bonsai HCC009J1 zamienia sosnę w złoto. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Swatch upamiętnia całkowite zaćmienie Słońca w Hiszpanii modelem MoonSwatch Mission to the Sun Solar Eclipse SSX01J100-1 dostępnym przez 24 godziny

Danuta Calarasu — Wed, 12 Aug 2026 02:42:04 +0000

Swatch stworzył nową wersję Bioceramic MoonSwatch Mission to the Sun z okazji całkowitego zaćmienia Słońca w Hiszpanii 12 sierpnia 2026 roku. Zegarek nosi nazwę Mission to the Sun Solar Eclipse i numer referencyjny SSX01J100-1. Jest dostępny wyłącznie w Hiszpanii i tylko przez 24 godziny w dniu zaćmienia. Zakupy internetowe ograniczono do trzech zegarków na osobę.

Zegarek ma numer referencyjny SSX01J100-1 i był oferowany wyłącznie w Hiszpanii przez 24 godziny. Zdjęcie: Swatch.

Mała zmiana o wyraźnym związku z zaćmieniem

Nie jest to zupełnie nowy MoonSwatch. Zegarek wykorzystuje znaną kolorystykę Mission to the Sun: jaskrawożółtą kopertę z Bioceramic, białą lunetę z tachymetrem i biały pasek gumowy. Tarcza w kolorze złota ma szlif słoneczny, a białe wskazówki i indeksy godzinowe zapewniają dobrą czytelność. Pomarańczowe wskazówki dodają kontrastu sekundnikowi chronografu i trzem białym subtarczom.

Edycja Solar Eclipse zachowuje żółto-białą kolorystykę modelu Mission to the Sun. Zdjęcie: Swatch.

Najważniejszym nowym detalem jest czarny przycisk chronografu na godzinie drugiej. Dolny przycisk pozostaje żółty, dlatego ciemny górny element natychmiast się wyróżnia. Symbolizuje Księżyc przesuwający się przed Słońcem podczas fazy całkowitej. Swatch zmienił tylko jeden element sterujący, ale ten kontrast bezpośrednio łączy zegarek z wydarzeniem bez zapełniania tarczy dodatkowymi napisami lub grafikami.

Czarny górny przycisk symbolizuje Księżyc zasłaniający Słońce podczas całkowitego zaćmienia. Zdjęcie: Swatch.

Nów pojawia się na tylnej stronie

Druga zmiana ukrywa się na pokrywie baterii. Zamiast standardowego wzoru ta edycja otrzymała wizerunek Księżyca w nowiu. Zaćmienie Słońca może nastąpić wyłącznie w tej fazie, gdy Księżyc przechodzi między Ziemią a Słońcem. To lepszy detal niż zwykłe nadrukowanie daty na tarczy, ponieważ właściciel odkrywa konkretny element po odwróceniu zegarka.

Wizerunek Księżyca w nowiu zdobi pokrywę baterii, ponieważ ta faza umożliwia zaćmienie Słońca. Zdjęcie: Swatch.

Żółta koperta jest wykonana z materiału Swatch Bioceramic, który składa się w dwóch trzecich z ceramiki, a w jednej trzeciej z materiału pochodzenia biologicznego uzyskiwanego z oleju rycynowego. Biały pasek gumowy ma zapięcie VELCRO i pasującą szlufkę z Bioceramic. Podobnie jak zwykły Mission to the Sun, jest to chronograf kwarcowy o wodoszczelności 3 bar. Standardowa koperta MoonSwatch ma około 42 mm szerokości, 47,3 mm długości od ucha do ucha i 13,25 mm grubości.

Żółtą kopertę z Bioceramic połączono z białym paskiem gumowym i szlufką z Bioceramic. Zdjęcie: Swatch.

Tylko w Hiszpanii przez jeden dzień

Solar Eclipse kosztuje 280 €. Swatch przyjmuje zamówienia internetowe wyłącznie w Hiszpanii przez cały 12 sierpnia. Zegarek jest także oferowany przez Rolling Planet w dwóch miejscach w León: najpierw w centrum miasta od 12:00 do 14:00, a później w Palacio de Congresos y Exposiciones od 18:00 do 21:00. Jest też dostępny w wybranych sklepach w Bilbao, na Ibizie i w Walencji. Swatch ostrzega, że dostawa może potrwać dłużej niż zwykle.

Podsumowanie

Pomysł podoba mi się bardziej niż zakres zmian. Czarny przycisk i pokrywa baterii z motywem nowiu są pomysłowe, ale większość zegarka nadal odpowiada zwykłemu Mission to the Sun. Cena 280 € jest tylko o 5 € wyższa od obecnej hiszpańskiej ceny standardowego modelu wynoszącej 275 €. Wyjątkowy jest moment sprzedaży: zegarek można kupić wyłącznie w Hiszpanii w dniu, w którym całkowite zaćmienie Słońca przemierza kraj. Dla kolekcjonera MoonSwatch, który rzeczywiście obserwuje zaćmienie, ta historia może znaczyć więcej niż kolejny zupełnie inny kolor.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Swatch upamiętnia całkowite zaćmienie Słońca w Hiszpanii modelem MoonSwatch Mission to the Sun Solar Eclipse SSX01J100-1 dostępnym przez 24 godziny. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Seiko zmienia żółtą Mazdę RX-7 FD3S Keisuke Takahashiego w limitowany chronograf Initial D

Bogdan Calarasu — Tue, 11 Aug 2026 21:36:14 +0000

Seiko wraca do świata Initial D z nowym chronografem poświęconym Keisuke Takahashiemu i jego żółtej Maździe RX-7 FD3S. Po wcześniejszym zegarku Takumi Fujiwara AE86 model kontynuuje obchody 30-lecia mangi. Zamówienia w Japonii ruszyły na początku sierpnia 2026 roku, a dostawy mają rozpocząć się pod koniec stycznia 2027 roku. Produkcja jest ograniczona do 1 995 indywidualnie numerowanych zegarków, co nawiązuje do roku rozpoczęcia publikacji Initial D w odcinkach.

Związek widać od razu. Nie jest to standardowy model Seiko z niewielkim logo dodanym do tarczy. Cała kolorystyka i kilka drobniejszych szczegółów pochodzą z samochodu Keisuke, a oficjalna grafika kampanii umieszcza zegarek obok kierowcy i jego RX-7.

Współpraca Initial D bezpośrednio łączy chronograf Seiko z Keisuke Takahashim i jego żółtą Mazdą RX-7 FD3S. Zdjęcie: PREMICO.

Żółta RX-7 na nadgarstku

Intensywnie żółta tarcza naśladuje najbardziej rozpoznawalną cechę RX-7 Keisuke. Czarna luneta z tachymetrem tworzy mocny kontrast i nadaje chronografowi wyraźnie wyścigowy wygląd. Trzy czarne subtarcze mają czerwone oznaczenia inspirowane podświetlanymi wskaźnikami we wnętrzu samochodu. Nazwa zespołu RedSuns znajduje się na godzinie trzeciej obok logo Seiko, a symbol Initial D umieszczono w dolnej subtarczy.

Żółta tarcza, czerwone subtarcze inspirowane wskaźnikami i logo RedSuns nawiązują do RX-7 Keisuke. Zdjęcie: PREMICO.

Jeden z najlepszych detali znajduje się na godzinie dwunastej. Zamiast zwykłego indeksu godzinowego Seiko zastosowało trójkątny kształt wzorowany na rotorze silnika Wankla z RX-7. Jest na tyle mały, że nie dominuje na tarczy, ale miłośnicy Initial D i marki Mazda natychmiast zrozumieją to odniesienie.

Koperta ze stali nierdzewnej mierzy około 47 mm od góry do dołu, 39,8 mm szerokości i 12,8 mm grubości. Tarczę chroni zakrzywione szkło Hardlex. Seiko łączy kopertę z bransoletą ze stali nierdzewnej i oferuje trzy dopasowane obwody nadgarstka: 14 cm, 16 cm lub 18 cm. To ważne, ponieważ zegarek zamawia się z wybranym rozmiarem bransolety, zamiast otrzymać jeden uniwersalny wymiar.

Mechanizm kwarcowy i przydatne dane techniczne

Opublikowane dane techniczne nie wskazują dokładnego kalibru, więc nie ma powodu, by zgadywać. Potwierdzono natomiast japoński mechanizm kwarcowy o oficjalnej dokładności ±15 sekund na miesiąc. Zegarek ma funkcję chronografu oraz okno datownika umieszczone między godziną czwartą a piątą.

Wodoszczelność wynosi 10 bar, dzięki czemu zegarek nadaje się do zwykłego codziennego użytkowania. Nabywcy otrzymują również trzyletnią gwarancję jakości. Zegarek jest produkowany w Japonii, łącznie ze stalową kopertą, bransoletą i grawerowanym deklem.

Na deklu znajdują się nazwy Initial D i Akagi RedSuns oraz indywidualny numer. Zdjęcie: PREMICO.

Na każdym deklu widnieje logo Initial D, nazwa Akagi RedSuns i indywidualny numer od 0001/1995 do 1995/1995. Numeracja ułatwia sprawdzenie limitu edycji, choć orientacja graweru może się nieznacznie różnić między poszczególnymi zegarkami.

Cena i dostępność wyłącznie w Japonii

Oficjalna cena w Japonii wynosi 65 780 ¥ z podatkiem. Według niedawnych kursów walut jest to około 414 $, 358 € lub 306 £.

Oficjalna sprzedaż jest obecnie prowadzona w Japonii. Zegarek nie pojawił się w zwykłym międzynarodowym katalogu Seiko i nie zapowiedziano oficjalnej premiery za granicą. Kolekcjonerzy spoza Japonii mogą jeszcze znaleźć go u japońskich sprzedawców eksportowych, choć koszty wysyłki, podatki importowe i marże sprzedawców mogą znacznie podnieść cenę końcową.

Żółte pudełko prezentacyjne nosi nazwy Initial D, RedSuns i Seiko. Zdjęcie: PREMICO.

Żółte pudełko prezentacyjne kontynuuje motyw RX-7. Na zewnątrz widnieją nazwy Initial D, RedSuns i Seiko. Po otwarciu ukazuje się kolorowa ilustracja Keisuke stojącego obok samochodu, dzięki czemu opakowanie staje się ekspozytorem zegarka.

W pudełku zegarek znajduje się pod ilustracją Keisuke i jego RX-7 FD3S. Zdjęcie: PREMICO.

Podsumowanie

Uważam, że ta współpraca jest udana, ponieważ jej detale pochodzą z konkretnego samochodu, a nie opierają się wyłącznie na znanej nazwie. Żółta tarcza, czerwone liczniki inspirowane wskaźnikami i indeks nawiązujący do silnika Wankla sprawiają, że związek jest łatwy do rozpoznania. Jednak 65 780 ¥ to wysoka cena za chronograf kwarcowy ze szkłem Hardlex zamiast szafirowego. Zegarek ma najwięcej sensu dla prawdziwego fana Initial D lub Keisuke, ponieważ kolekcjonerski projekt odpowiada wyraźnie za większą część ceny niż podstawowe dane techniczne.

Zegarek można zamówić w japońskim sklepie PREMICO.

Ten artykuł autorstwa Bogdan Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Seiko zmienia żółtą Mazdę RX-7 FD3S Keisuke Takahashiego w limitowany chronograf Initial D. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

CASIO A100WE: cyfrowy zegarek retro za mniej niż 100 dolarów

Danuta Calarasu — Mon, 10 Aug 2026 15:48:01 +0000

Jeśli szukasz cyfrowego zegarka, który łączy estetykę vintage z codzienną praktycznością, seria Casio A100WE jest jedną z najciekawszych propozycji na rynku. Linia A100 powstała jako współczesny hołd dla bardzo konkretnego rozdziału historii Casio i wyróżnia się nietypowym układem przycisków z przodu oraz retrofuturystycznym projektem koperty.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym kolekcjonerem zegarków, czy po prostu potrzebujesz niezawodnego czasomierza, seria A100WE oferuje różnorodność, wygodę i przystępną cenę. W tym obszernym poradniku przedstawimy historię projektu, omówimy wszystkie dostępne kolory i modele, przyjrzymy się wyjątkowej zielonej wersji na pasku z żywicy oraz wyjaśnimy wszystkie ważne funkcje techniczne.

Historia projektu: dziedzictwo F-100

Aby zrozumieć Casio A100WE, trzeba cofnąć się do 1978 roku. Wtedy Casio wprowadziło model F-100. Była to ważna premiera, ponieważ był to pierwszy zegarek Casio z kopertą wykonaną w całości z żywicy, dzięki czemu był niezwykle lekki i niedrogi. Dziś F-100 jest jednak pamiętany przede wszystkim z powodu obecności w popkulturze. Zmodyfikowaną wersję Casio F-100 nosiła Ellen Ripley, grana przez Sigourney Weaver, w filmie science fiction Alien z 1979 roku.

Produkcję F-100 ostatecznie zakończono, przez co oryginalne egzemplarze stały się rzadkie i bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów. Kilkadziesiąt lat później Casio zaprezentowało serię A100WE. Ta współczesna reedycja zachowuje dokładny kształt koperty i układ przednich przycisków oryginalnego F-100, ale wykorzystuje zaktualizowane materiały. Zamiast koperty w całości z żywicy A100WE ma kopertę z żywicy z metaliczną powłoką i występuje na bransolecie ze stali nierdzewnej, pasku z żywicy lub pasku skórzanym.

Język stylistyczny A100WE

Najbardziej charakterystyczną cechą Casio A100WE jest rozmieszczenie przycisków. W większości zegarków cyfrowych przyciski funkcyjne znajdują się po bokach koperty. W A100WE wszystkie cztery umieszczono bezpośrednio z przodu, tuż pod cyfrowym wyświetlaczem.

Przyciski rozdziela siatka kolorowych pasków. W standardowych modelach pasek u góry po lewej jest biały, u góry po prawej żółty, na dole po lewej czerwony, a na dole po prawej niebieski. Kod kolorystyczny miał pierwotnie ułatwiać szybkie rozpoznanie funkcji poszczególnych przycisków. Dziś mocno kojarzy się z wzornictwem elektroniki z lat 70.

Koperta ma kształt wydłużonego ośmiokąta. Jest geometryczna, kanciasta i bardzo płasko układa się na nadgarstku. Zegarek ma standardowy wyświetlacz LCD, choć w niektórych modelach zastosowano wyświetlacz odwrócony, czyli negatywowy, dla uzyskania ciemniejszej stylistyki.

Pełna lista modeli i kolorów Casio A100WE

Casio wprowadziło A100 w kilku wersjach wykończenia i konfiguracjach paska. Można je podzielić na trzy główne kategorie: bransolety ze stali nierdzewnej, paski z żywicy i edycje specjalne.

Wersje na bransolecie ze stali nierdzewnej (A100WE)

Modele te łączą kopertę z żywicy z metaliczną powłoką i bransoletę z zawijanych ogniw ze stali nierdzewnej. Bransoleta ma regulowane zapięcie przesuwne, dzięki czemu można łatwo dopasować ją w domu bez specjalnych narzędzi do wyjmowania ogniw.

Casio A100WE-1A (srebrny): To model standardowy. Ma srebrną, chromowaną kopertę i dopasowaną srebrną bransoletę ze stali nierdzewnej. Standardowy pozytywowy wyświetlacz LCD pokazuje czarne cyfry na jasnym tle. Ten niezwykle uniwersalny wariant pasuje zarówno do swobodnych stylizacji, jak i do biura.

Casio A100WEG-9A (złoty): Dla osób, które lubią klasyczny wygląd złotych zegarków cyfrowych z lat 80., ten model oferuje kopertę z powłoką w złotym kolorze i dopasowaną złotą bransoletę ze stali nierdzewnej. Zachowano w nim standardowy wyświetlacz pozytywowy. Złoty kolor nadaje mu wyrazisty urok vintage.

Casio A100WEGG-1A (gunmetal): Ta wersja ma ciemniejszy, bardziej dyskretny charakter. Kopertę i bransoletę pokryto ciemnoszarą powłoką gunmetal. Do mroczniejszej stylistyki dopasowano negatywowy wyświetlacz LCD z jasnymi cyframi na ciemnym tle. Wyświetlacze negatywowe bywają nieco trudniejsze do odczytania przy słabym świetle, lecz nadają zegarkowi bardzo elegancki wygląd.

Wersje na pasku z żywicy (A100WEF)

Jeśli wolisz lżejszy, bardziej sportowy zegarek, podseria A100WEF zastępuje metalową bransoletę paskiem z żywicy poliuretanowej. Paski te zapina się tradycyjną sprzączką z trzpieniem. Żywica bardzo dobrze znosi pot, dlatego modele te świetnie sprawdzają się w cieplejsze dni lub podczas lekkich aktywności na zewnątrz.

Casio A100WEF-1A (czarny): Ten model łączy srebrną kopertę z prostym czarnym paskiem z żywicy. To bardzo praktyczny, użytkowy projekt skupiony na funkcji.

Casio A100WEF-8A (szary): W tej wersji srebrną kopertę zestawiono z neutralnym szarym paskiem z żywicy. W porównaniu z czarnym wariantem szary pasek tworzy łagodniejszy kontrast z metaliczną kopertą.

Casio A100WEF-3AEF w szczegółach

Wśród modeli na pasku z żywicy Casio A100WEF-3AEF zajmuje szczególne miejsce. Mam właśnie ten zegarek od dwóch lat i ten kolor nadal jest moim zdecydowanym faworytem w całej kolekcji. Model łączy standardową srebrną, chromowaną kopertę z matowym paskiem z żywicy w kolorze oliwkowozielonym.

Odcień zieleni ma kluczowe znaczenie dla udanego wyglądu tego zegarka. Nie jest to jasna neonowa zieleń, lecz stonowana, militarna oliwka. Kolor tworzy subtelny, naturalny kontrast z błyszczącą, srebrną retrofuturystyczną kopertą i kolorową siatką z przodu.

Z praktycznego punktu widzenia, po dwóch latach regularnego noszenia zielony pasek z żywicy znakomicie sprawdza się na co dzień. Kurz i drobne otarcia są na nim znacznie mniej widoczne niż na jaśniejszych kolorach, a przy tym jest niezwykle wygodny. Ponieważ zegarek na tym pasku waży zaledwie 29 gramów, łatwo zapomnieć, że ma się go na ręku. A100WEF-3AEF osiąga idealną równowagę: zielony pasek przyciąga wzrok, ale całość jest na tyle prosta, że można ją nosić codziennie bez obaw o niedopasowanie do garderoby. Jeśli cenisz dyskretne zegarki o znaczącym dziedzictwie wzorniczym, ten zielony model zdecydowanie warto rozważyć.

Wersje na pasku skórzanym (A100WEL)

Dla zwolenników nieco bardziej tradycyjnego stylu Casio wprowadziło również modele na pasku skórzanym.

Casio A100WEL-1A (czarna skóra): Ten model łączy srebrną kopertę z prostym czarnym paskiem z naturalnej skóry. W porównaniu z żywicą lub stalą skórzany pasek nadaje cyfrowemu zegarkowi nieco bardziej elegancki i formalny wygląd.

Specjalne współprace

Casio często wykorzystuje swoje modele vintage w projektach związanych z popkulturą, a seria A100 doczekała się jednej z najbardziej rozpoznawalnych współprac ostatnich lat.

Casio A100WEPC-1B (edycja Pac-Man): Casio nawiązało współpracę z Bandai Namco, aby stworzyć hołd dla gry zręcznościowej Pac-Man z 1980 roku. Zegarek ma złotą kopertę, ale jego przednią część całkowicie przeprojektowano. Zamiast standardowej kolorowej siatki pojawia się maleńki labirynt Pac-Man z głównym bohaterem i duchami. Bransoleta ze stali nierdzewnej ma czarną powłokę jonową i laserowo wygrawerowany, powtarzający się wzór labiryntu Pac-Man. Zegarek jest również dostarczany w specjalnym opakowaniu stylizowanym na automat do gier.

Funkcje modułu i sposób obsługi

Niezależnie od wybranego koloru lub materiału paska każdy Casio A100WE wykorzystuje ten sam moduł cyfrowy. Zakres funkcji jest celowo prosty i skupia się na narzędziach przydatnych na co dzień. Poniżej wyjaśniamy możliwości zegarka i działanie czterech przycisków z przodu.

Wskazanie czasu i kalendarz

Główny wyświetlacz pokazuje godzinę, minuty, sekundy, wskaźnik AM/PM, dzień tygodnia i datę. Zegarek ma automatyczny kalendarz uwzględniający różną długość miesięcy. W zależności od preferencji można też łatwo przełączać się między formatem 12- i 24-godzinnym.

Funkcja stopera

A100WE ma stoper mierzący czas z dokładnością do 1/10 sekundy. Maksymalny zakres pomiaru wynosi 59 minut i 59,9 sekundy.

Aby go użyć, naciśnij dolny lewy przycisk i przejdź do trybu stopera. Dolny prawy przycisk uruchamia i zatrzymuje pomiar, a górny lewy zeruje wynik. To proste i skuteczne narzędzie do mierzenia krótkich codziennych zadań.

Alarm dzienny i sygnał pełnej godziny

Zegarek ma funkcję alarmu dziennego. Po ustawieniu każdego dnia o wskazanej godzinie rozlega się seria sygnałów dźwiękowych, dopóki alarm nie zostanie wyłączony. Przydaje się do porannego budzenia lub jako codzienne przypomnienie o lekach.

Można także włączyć sygnał pełnej godziny. Po aktywacji zegarek emituje dwa krótkie sygnały dokładnie o każdej pełnej godzinie.

Podświetlenie LED

Aby umożliwić odczyt czasu w ciemności, zegarek ma wbudowaną diodę LED. Po naciśnięciu górnego prawego przycisku mała bursztynowa dioda podświetla ekran LCD z boku. Nie jest tak jasna ani równomierna jak współczesne podświetlenie Casio „Illuminator”, ale w zupełności wystarcza do sprawdzenia godziny nocą.

Parametry koperty, wymiary i wygoda noszenia

Jednym z głównych powodów popularności serii Casio A100WE są jej wymiary. Na rynku często zdominowanym przez duże, masywne zegarki A100WE jest przyjemnie kompaktowy.

Średnica koperty (szerokość): 32,7 mm

Od ucha do ucha (wysokość): 40,7 mm

Grubość: 9,2 mm

Ponieważ koperta ma mniej niż 10 mm grubości, zegarek łatwo mieści się pod każdym mankietem koszuli lub rękawem marynarki i o nic nie zaczepia. Szerokość 32,7 mm czyni go prawdziwie uniwersalnym modelem, wygodnym zarówno na dużych, jak i małych nadgarstkach.

Waga to kolejny ważny czynnik wpływający na wygodę noszenia. Modele na bransolecie ze stali nierdzewnej ważą około 53 gramów. To bardzo mało jak na metalowy zegarek, ale wersje na pasku z żywicy, takie jak zielony A100WEF-3AEF, ważą zaledwie 29 gramów. Tak lekka konstrukcja nie męczy nadgarstka nawet po całym dniu.

Kopertę wykonano ze standardowej żywicy Casio, a następnie pokryto metaliczną powłoką w kolorze chromu, złota lub gunmetal. Wyświetlacz chroni szkiełko z żywicy. Może ono zarysować się przy tarciu o twarde powierzchnie, ale jest bardzo odporne na uderzenia i pękanie. Co więcej, drobne rysy na szkiełku z żywicy często można usunąć w domu za pomocą prostych środków do polerowania akrylu.

Zegarek zasila standardowa bateria guzikowa CR1616. Według danych Casio wystarcza ona na około trzy lata normalnego użytkowania, przy założeniu jednego uruchomienia alarmu i jednej sekundy podświetlenia dziennie. Po wyczerpaniu baterii standardowy zakręcany dekiel pozwala wymienić ją szybko i niedrogo.

Wodoszczelność i ogólna trwałość

Przy zakupie Casio A100WE warto właściwie rozumieć jego klasę wodoszczelności. Na froncie zegarka widnieje napis „Water Resistant”. W terminologii Casio standardowe oznaczenie „Water Resistant”, bez konkretnej głębokości, takiej jak 50M lub 100M, oznacza odporność na zachlapania.

A100WE można bezpiecznie nosić podczas mycia rąk i bez problemu przetrwa deszcz. Zegarek nie jest jednak przeznaczony do zanurzania. Nie należy nosić go podczas pływania, brania prysznica ani uprawiania sportów wodnych.

Pod względem ogólnej trwałości zegarek dobrze znosi codzienne użytkowanie. Metaliczna powłoka na kopercie z żywicy jest nałożona prawidłowo, lecz jak w każdym powlekanym przedmiocie po latach silnego tarcia może się wycierać i odsłonić żywicę pod spodem. Jak na tę cenę konstrukcja pozostaje jednak solidna i niezawodna.

Jak nosić Casio A100WE

Urok serii A100WE wynika z jej stylistycznej wszechstronności.

Srebrny A100WE-1A pełni funkcję neutralnego dodatku. Pasuje zarówno do T-shirtu i jeansów, jak i do biurowego stroju business casual. Stalowa bransoleta dodaje mu akurat tyle elegancji, by wyglądał na przemyślany wybór.

Złoty A100WEG-9A znacznie mocniej przyciąga uwagę. Najlepiej sprawdza się wtedy, gdy dodatki mają się wyróżniać, i doskonale pasuje do streetwearu, ubrań vintage lub prostych monochromatycznych stylizacji, w których złoto może być głównym akcentem.

Modele na pasku z żywicy, zwłaszcza zielony A100WEF-3AEF, są idealnymi swobodnymi zegarkami na weekend. Oliwkowa zieleń znakomicie pasuje do kolorów ziemi, brązu, beżu, szarości i granatu. Pasek z żywicy nadaje zegarkowi mniej formalny charakter, więc świetnie wygląda na świeżym powietrzu, podczas załatwiania spraw czy odpoczynku.

Zdjęcie, na którym mam na nadgarstku Casio A100WEF-3AEF

Podsumowanie

Ostatecznie seria Casio A100WE jest czymś znacznie więcej niż nostalgicznym powrotem do przeszłości. To bardzo funkcjonalny i praktyczny zegarek na co dzień. Doskonale oddaje urok cyfrowego wzornictwa końca lat 70., a zarazem świetnie sprawdza się we współczesnym użytkowaniu.

Po dwóch latach własnych doświadczeń z zielonym A100WEF-3AEF mogę powiedzieć, że ten zegarek wielokrotnie udowodnił swoją wartość. Jego związek z historycznym F-100 jest świetnym początkiem rozmowy, lecz naprawdę liczy się łatwość noszenia. Zielony pasek z żywicy zapewnia dokładnie tyle dyskretnego stylu, ile trzeba, a lekka jak piórko konstrukcja sprawia, że tydzień po tygodniu właśnie po niego sięgam najczęściej. To zestawienie kolorów nigdy mi się nie nudzi.

Niezależnie od tego, czy bardziej podoba Ci się dopracowany wygląd klasycznych stalowych bransolet, wyrazista złota wersja czy mój osobisty faworyt w oliwkowej zieleni, seria A100WE oferuje coś wyjątkowego dla każdego. To charakterystyczny, niezawodny czasomierz, który udowadnia, że dobre wzornictwo nigdy naprawdę nie wychodzi z mody.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — CASIO A100WE: cyfrowy zegarek retro za mniej niż 100 dolarów. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Potrzebowaliśmy pomarańczowego! TAG Heuer Formula 1 Solargraph, edycja limitowana na finał Zandvoort

Bogdan Calarasu — Mon, 10 Aug 2026 11:36:16 +0000

TAG Heuer żegna Grand Prix Holandii parą jaskrawopomarańczowych, limitowanych zegarków Formula 1 Solargraph. Referencja WBY111H.FT8128 z gumowym paskiem i WBY111L.BA0042 ze stalową bransoletą mają tę samą kompaktową kopertę, mechanizm solarny i kolorystykę, ale oferują dwa bardzo różne sposoby na zachowanie wspomnienia o Zandvoort.

Moment premiery ma znaczenie. Grand Prix Holandii 2026 będzie ostatnim wyścigiem Formuły 1 na Circuit Zandvoort w ramach obecnej umowy. TAG Heuer stworzył więc pożegnalny zegarek, który spogląda wprost na pomarańczowe trybuny, zamiast po prostu umieszczać logo wyścigu na istniejącym modelu.

Ostatnie Grand Prix Holandii w Zandvoort

Grand Prix Holandii powróciło w 2021 roku po nieobecności w kalendarzu od 1985 roku. Wąski tor między wydmami szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych weekendów w kalendarzu dzięki mocno pochylonym zakrętom i trybunom wypełnionym holenderskimi kibicami ubranymi na pomarańczowo.

Ostatni weekend wyścigowy odbędzie się od 21 do 23 sierpnia 2026 roku. Obejmie także pierwszy Sprint Formuły 1 rozegrany w Zandvoort. Bilety na cały weekend są już wyprzedane, co wiele mówi o wydarzeniu, nawet gdy przygotowuje się ono do opuszczenia kalendarza.

TAG Heuer powrócił w 2025 roku jako oficjalny chronometrażysta Formuły 1. Specjalny zegarek na ostatni wyścig w Zandvoort ma więc sens, zwłaszcza że kolekcja Formula 1 od dawna słynie z odważnych kolorów i nawiązań do sportów motorowych.

Nowy pomarańczowy Solargraph kontynuuje barwną historię wzornictwa Formula 1 rozpoczętą w 1986 roku. Zdjęcie: TAG Heuer

Pomarańczowy kolor z archiwum Formula 1

Oryginalny TAG Heuer Formula 1 pojawił się w 1986 roku z żywymi kolorami i praktycznymi mechanizmami kwarcowymi, które zdefiniowały kolekcję. Te edycje Zandvoort wykorzystują podobny pomysł w nowocześniejszym wydaniu. Pomarańczowy nie jest przypadkowym skrótem prowadzącym do barwy narodowej. Pochodzi również z własnego archiwum Formula 1 marki TAG Heuer.

Referencja WBY111H.FT8128 ma perforowany pomarańczowy pasek gumowy i jest limitowana do 1 500 egzemplarzy. Zdjęcie: TAG Heuer

Szara opalizująca tarcza stanowi spokojne tło dla pomarańczowo-czerwonego rehautu, wskazówek lakierowanych na czerwono i nakładanych indeksów. Za dnia znaczniki mają Super-LumiNova w kolorze skorupki jajka, a w ciemności świecą na zielono. Obramowane okno datownika znajduje się na godzinie 3, natomiast czerwona wskazówka sekundowa nie pozwala, by tarcza wyglądała zbyt spokojnie.

Szara opalizująca tarcza ma czerwone wskazówki, pomarańczowe detale i okno datownika na godzinie 3. Zdjęcie: TAG Heuer

Jaskrawa dwukierunkowa luneta obrotowa jest wykonana z TH-Polylight, lekkiego bio-poliamidu marki TAG Heuer. Jej wypukły kształt i duża biała skala przywołują zabawny wygląd pierwszych zegarków Formula 1, ale nie sprawiają, że nowy model wygląda jak prosta kopia.

Nakładane indeksy i wskazówki lakierowane na czerwono nadają nowej tarczy większą głębię niż w oryginalnym Formula 1. Zdjęcie: TAG Heuer

Stalowa koperta 38 mm stworzona do codziennego użytku

Obie referencje wykorzystują tę samą piaskowaną kopertę ze stali szlachetnej. Ma 38 mm średnicy, 45,2 mm długości od ucha do ucha i tylko 9,9 mm grubości. Kompaktowe wymiary powinny zapewnić wygodę na nadgarstkach o różnych rozmiarach, a krótka, zaokrąglona koperta zachowuje charakterystyczny kształt Formula 1.

Zegarek ma rozstaw uszu koperty wynoszący 18,5 mm, stalową koronkę i zakręcany stalowy dekiel. Tarczę chroni szkło szafirowe z powłoką antyrefleksyjną. Wodoszczelność wynosi 100 metrów, więc nie jest to delikatna pamiątka z weekendu wyścigowego, którą trzeba trzymać z dala od wody.

Grawerowany stalowy dekiel identyfikuje zegarek na gumowym pasku jako jeden z 1 500 egzemplarzy. Zdjęcie: TAG Heuer

Dekiel ma wzór szachownicy wokół tarczy z logo TAG Heuer, a także oznaczenie wodoszczelności i tekst edycji limitowanej. Wersję na gumowym pasku wygrawerowano napisem „One of 1500”, zamiast nadać jej indywidualny numer.

Mechanizm TH50-00 Solargraph

W obu zegarkach pracuje mechanizm kwarcowy TH50-00 zasilany energią słoneczną, produkowany wspólnie z La Joux-Perret. Za pośrednictwem tarczy zamienia naturalne lub sztuczne światło w energię elektryczną. Minuta ekspozycji na światło może zapewnić dość energii na cały dzień, a pełne naładowanie umożliwia działanie zegarka nawet przez dziesięć miesięcy.

Pełne naładowanie wymaga około 40 godzin światła słonecznego. Podczas zwykłego użytkowania zegarek stale się doładowuje, więc właściciel nie powinien zaprzątać sobie tym głowy. Akumulator ma przewidywaną żywotność do 15 lat. Funkcje pozostają proste i użyteczne: godziny, minuty, sekundy oraz data.

Wersja metalowa: WBY111L.BA0042

WBY111L.BA0042 na stalowej bransolecie zachowuje pomarańczową lunetę, ale nadaje zegarkowi ogólnie spokojniejszy wygląd. Zdjęcie: TAG Heuer

Referencja WBY111L.BA0042 to wariant na metalowej bransolecie. Sam zegarek pozostaje bez zmian, ale perforowany pomarańczowy pasek gumowy zastąpiono trzyrzędową bransoletą ze stali szlachetnej. Jej piaskowane wykończenie pasuje do koperty i zmniejsza ilość pomarańczowego koloru widoczną na nadgarstku.

Przy średnicy 38 mm i grubości 9,9 mm stalowa wersja pozostaje kompaktowa na nadgarstku. Zdjęcie: TAG Heuer

Bransoleta zapina się składanym zapięciem z podwójnym zabezpieczeniem. Ta wersja jest limitowana do 1 000 egzemplarzy i sprzedawana wyłącznie online, dlatego jest rzadsza niż model na gumowym pasku. To także łatwiejszy wybór dla osoby, której podoba się pomarańczowa tarcza i luneta, ale która nie chce całkowicie pomarańczowego paska.

Ceny i dostępność

WBY111H.FT8128 na gumowym pasku kosztuje 2 150 $, 2 100 € lub 1 800 £. Stalowy WBY111L.BA0042 kosztuje 2 250 $, 2 200 € lub 1 900 £. W każdym regionie bransoleta podnosi cenę zaledwie o 100 jednostek lokalnej waluty, dzięki czemu jest wyjątkowo łatwą do rozważenia zmianą na lepsze.

Obie referencje są oznaczone jako dostępne wkrótce, a przedsprzedaż online zaplanowano przed weekendem wyścigowym. Niewielka pula ma być również dostępna w Zandvoort. Pomarańczowa wersja na gumowym pasku ma większy nakład 1 500 egzemplarzy, natomiast dostępna wyłącznie online wersja stalowa kończy się na 1 000.

Podsumowanie

Model stalowy jest bardziej uniwersalny i kosztuje niewiele więcej, ale wersja na gumowym pasku wyraźniej opowiada historię Zandvoort. Gdybym kupował jeden z nich specjalnie jako pamiątkę ostatniego Grand Prix Holandii, wybrałbym WBY111H.FT8128 i zaakceptował pełny pomarańczowy charakter.

Oba zegarki mają właściwie dobrane najważniejsze elementy: kompaktową stalową kopertę, szkło szafirowe, użyteczną wodoszczelność i mechanizm solarny, który może działać miesiącami bez ingerencji. Rezultatem jest pełnoprawny zegarek z silnym związkiem z wydarzeniem, a nie zwykły model, do którego w ostatniej chwili dodano pamiątkowe logo.

Ten artykuł autorstwa Bogdan Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Potrzebowaliśmy pomarańczowego! TAG Heuer Formula 1 Solargraph, edycja limitowana na finał Zandvoort. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Nowy Casio Pro Trek PRJ-B001EX-1 skrywa kieszeń w pasku

Bogdan Calarasu — Sat, 08 Aug 2026 01:25:15 +0000

Casio przygotowuje nowy model Pro Trek, który podchodzi do praktyczności w plenerze z innej strony. PRJ-B001EX-1 nie dodaje kompasu, wysokościomierza ani barometru. Zamiast tego bazuje na dobrze znanym zegarku PRJ-B001 z linii Hiker Line i otrzymuje odwracalny pasek tekstylny z własną kieszenią.

Zegarek, którego premierę zaplanowano na sierpień 2026 roku, jest specjalną wersją kompaktowego, analogowo-cyfrowego modelu outdoorowego Casio. Producent wyjaśnia, że projekt powstał po zbadaniu sposobu, w jaki osoby biwakujące noszą drobne niezbędne przedmioty.

Casio Pro Trek PRJ-B001EX-1 łączy analogowo-cyfrowy zegarek z linii Hiker Line z szerokim, odwracalnym paskiem tekstylnym.

Pasek z praktyczną tajemnicą

Szeroki pasek tekstylny ma obok zegarka niewielką kieszeń na zamek. Jest przeznaczona na monety, bilet parkingowy lub inny drobiazg, który w przeciwnym razie zniknąłby w plecaku. Nie zastąpi portfela, ale zapewnia szybki dostęp do małego przedmiotu bez otwierania torby. Nadaje to modelowi PRJ-B001EX-1 także charakter EDC (Everyday Carry), ponieważ kieszeń pomieści monetę, złożony banknot lub inny mały przedmiot codziennego użytku.

Cały pasek można również odwrócić i złożyć wokół zegarka. W tej pozycji zakrywa kopertę oraz szkło mineralne, tworząc kompaktowe etui, które chroni zegarek, gdy nie jest noszony. Do paska można przypiąć karabińczyk, aby zawiesić PRJ-B001EX-1 na plecaku, szlufce spodni lub wewnątrz namiotu.

Kieszeń na zamek obok zegarka może pomieścić monety, bilet parkingowy lub inny mały przedmiot.

Na nadgarstku działa jak zwykły Pro Trek. Po zdjęciu staje się niewielkim etui z przymocowanym zegarkiem. Czarna tkanina w stylu ripstop oraz białe przeszycia również pasują do outdoorowego charakteru modelu.

Pasek można złożyć na kopercie i szkle, aby chronić zegarek po przypięciu do torby lub podczas przechowywania.

Kompaktowy jak na standardy Pro Trek

PRJ-B001EX-1 mierzy 50,3 mm od góry do dołu, 46 mm szerokości i 13,6 mm grubości. Jak na zwykły zegarek nie są to małe wartości, ale masa 51 gramów powinna zapewnić wygodę podczas wędrówek i codziennego użytkowania. Pasek tekstylny pasuje na nadgarstki o obwodzie od 145 do 215 mm.

PRJ-B001EX-1 widziany z boku, z widocznym profilem koperty i odwracalnym paskiem tekstylnym. Zdjęcie: Casio.

Casio wykorzystuje żywicę i tworzywo z biomasy do wykonania koperty oraz lunety. Wodoszczelność wynosi 100 metrów, a zegarek może działać w temperaturze do -10 stopni Celsjusza. Tarcza ma duże białe indeksy, masę luminescencyjną Neobrite i dwa wyświetlacze cyfrowe. Podwójny system LED oświetla w ciemności zarówno tarczę, jak i ekrany LCD.

Obrotowa luneta pełni funkcję systemu Rotary Guard firmy Casio. W normalnej pozycji pomaga zasłonić przyciski i ogranicza ryzyko przypadkowego naciśnięcia. Obrót o 45 stopni ułatwia dostęp do przycisków. To proste rozwiązanie mechaniczne ma sens, gdy zegarek jest noszony pod mankietem kurtki lub razem z odzieżą outdoorową.

Zasilanie solarne i ustawianie czasu przez Bluetooth

Ładowanie Tough Solar jest jedną z najmocniejszych cech praktycznych. Pełne naładowanie zapewnia około siedmiu miesięcy normalnego działania bez ponownej ekspozycji na światło. Po włączeniu oszczędzania energii okres ten może wzrosnąć do około 18 miesięcy. Do zegarka outdoorowego pasuje to lepiej niż konieczność częstego ładowania.

Bluetooth łączy zegarek z aplikacją Casio Watches. Połączenie zapewnia automatyczną korektę czasu, łatwą konfigurację zegarka, lokalizator telefonu i dostęp do około 300 miast czasu światowego. Funkcja Time & Place pozwala zapisać w aplikacji bieżący czas oraz lokalizację, co przydaje się do oznaczenia miejsca biwakowego, punktu widokowego lub innego miejsca na trasie.

Wiele funkcji na co dzień

Zegarek oferuje czas światowy dla 38 miast i 38 stref czasowych oraz UTC. Ma stoper z dokładnością do 1/100 sekundy przez pierwszą godzinę, 60-minutowy minutnik odliczający, pięć alarmów dziennych i sygnał pełnej godziny. Pozostałe funkcje obejmują w pełni automatyczny kalendarz, format 12- lub 24-godzinny, włączanie lub wyłączanie dźwięku przycisków oraz funkcję odsuwania wskazówek.

Wyświetlanie dnia obsługuje język angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski i rosyjski. Gdy zegarek nie jest połączony z telefonem, deklarowana dokładność wynosi ±15 sekund na miesiąc.

Cena i dostępność

Casio zapowiada premierę PRJ-B001EX-1 w Japonii na sierpień 2026 roku w cenie 33 000 ¥ z podatkiem. Według obecnych kursów walut to około 220 $, 190 € lub 165 £. Kwoty te są jedynie przeliczeniami walut, a nie potwierdzonymi cenami dla Stanów Zjednoczonych, Europy czy Wielkiej Brytanii.

Podsumowanie

Casio nie próbowało zmienić PRJ-B001EX-1 w większy ani bardziej skomplikowany instrument. Zegarek pozostaje lekki, zasilany energią słoneczną i łatwy do odczytania. Odwracalny pasek zapewnia dodatkową ochronę i niewielką przestrzeń do przechowywania.

Kieszeń przyda się wyłącznie do bardzo małych przedmiotów, a część właścicieli może woleć zwykły pasek na co dzień. Mimo to nadaje tej wersji wyraźny cel i sprawia, że jest ona czymś więcej niż tylko nowym wariantem kolorystycznym. Dla osób biwakujących, wędrowców i każdego, kto lubi przypinać zegarek do plecaka, jest to jeden z bardziej oryginalnych pomysłów Casio w serii Pro Trek.

Ten artykuł autorstwa Bogdan Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Nowy Casio Pro Trek PRJ-B001EX-1 skrywa kieszeń w pasku. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Magiczne odmierzanie czasu: dlaczego kolekcja Harry Potter x Timex Weekender to idealny prezent dla fana

Danuta Calarasu — Fri, 07 Aug 2026 11:28:22 +0000

Znalezienie idealnego prezentu dla fana Harry’ego Pottera może być równie trudne jak złapanie Złotego Znicza. Jeśli jednak szukasz czegoś, co płynnie łączy codzienną użyteczność z prawdziwą odrobiną magii, kolekcja Harry Potter x Timex Weekender trafia w dziesiątkę.

Timex wziął lubianą, użytkową sylwetkę Weekender i dodał jej dokładnie tyle uroku Hogwartu, ile potrzeba. Te zegarki nie przypominają tanich gadżetów. Są solidne i niezawodne, a w zanadrzu mają uroczy zegarmistrzowski trik: obrotowe dyski wskazujące sekundy.

Przyjrzyjmy się trzem wyróżniającym się modelom z kolekcji — TW2Y77000, TW2Y76100 i TW2Y76200 — i sprawdźmy, dlaczego zasługują na miejsce na nadgarstku każdego fana.

Magia tkwi w sekundach

Urok tej serii wynika z pomysłowego wykorzystania sekundnika. Zamiast tradycyjnej wskazówki poruszającej się skokowo Timex zastosował przezroczysty, obracający się dysk z kultowym elementem świata Harry’ego Pottera. Wraz z upływem sekund symbol figlarnie unosi się nad tarczą, dzięki czemu zegarek sprawia wrażenie żywego i ruchliwego.

Oto bliższe spojrzenie na trzy modele, które warto mieć:

Tiara Przydziału (Ref. TW2Y77000)

Jeśli nie możesz zdecydować, do którego Domu należysz, pozwól przemówić zegarkowi. TW2Y77000 przyjmuje rustykalną, akademicką estetykę godną Hogwartu.

Klimat: Dark academia. Zegarek ma kopertę ze stali szlachetnej w kolorze brązu i bogatą, ziemistą brązową tarczę.

Szczegóły tarczy: W tle znajduje się subtelny konturowy rysunek Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, a przezroczysty dysk sekund przedstawia Tiarę Przydziału. W miarę pracy zegarka tiara unosi się nad błoniami zamku.

Pasek: Wygodny brązowy skórzany pasek z kontrastowymi białymi przeszyciami.

Rozmiar: 37mm — idealny wymiar unisex, który wygodnie układa się na niemal każdym nadgarstku.

Piwo kremowe (Ref. TW2Y76100)

Dla fana, który woli odpocząć w gospodzie Pod Trzema Miotłami, TW2Y76100 jest zabawnym, kolorowym ukłonem w stronę ulubionego napoju czarodziejskiego świata.

Klimat: Swobodny i żywy. Złota koperta efektownie wyróżnia się na tle ciemnoniebieskiej tarczy.

Szczegóły tarczy: Tarczę wystylizowano na starą podkładkę pod kufel lub etykietę z pubu, a wskazaniem sekund jest spieniona szklanka piwa kremowego, która obraca się bez końca.

Pasek: Ciemnoniebieski tekstylny pasek NATO o szerokości 20mm, wierny klasycznym, wojskowym inspiracjom modelu Weekender.

Rozmiar: 40mm, co daje mu nieco większą i nowocześniejszą obecność na nadgarstku.

Peron 9¾ (Ref. TW2Y76200)

Dla osób wciąż czekających na list z Hogwartu ten model oddaje emocje związane z podróżą.

Klimat: Odważny i klasyczny. Mocno polerowana koperta ze stali szlachetnej w kolorze srebrnym została połączona z efektownym czerwonym paskiem z groszkowanej skóry.

Szczegóły tarczy: Srebrna tarcza ze szlifem słonecznym stanowi tło dla bladej, niemal widmowej ilustracji Ekspresu do Hogwartu. Na unoszącym się dysku sekund widnieje kultowe okrągłe logo Peronu 9¾.

Rozmiar: 37mm, dzięki czemu proporcje są idealne do codziennego noszenia.

Werdykt

Jako prezent te zegarki są bardzo bezpiecznym wyborem. W istocie nadal pozostają modelami Timex Weekender, a więc są trwałe, czytelne i łatwe do noszenia. Motywy z Harry’ego Pottera wykorzystują pogodną nostalgię zamiast krzykliwego brandingu, dlatego pasują dorosłym fanom, którzy chcą subtelnie nawiązać do ulubionej serii.

W pociągu do pracy, podczas nauki w bibliotece czy przy drinku ze znajomymi zegarki te dodają odrobinę magii zwykłemu sprawdzaniu godziny.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Magiczne odmierzanie czasu: dlaczego kolekcja Harry Potter x Timex Weekender to idealny prezent dla fana. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Lekki Casio F-91WF na tekstylnym pasku

Bogdan Calarasu — Fri, 07 Aug 2026 00:15:16 +0000

Casio F-91W nie potrzebuje skomplikowanego wprowadzenia. To jeden z najprostszych zegarków cyfrowych, jakie można kupić, i jeden z najłatwiej rozpoznawalnych. Nowa kolekcja F-91WF zachowuje tę dobrze znaną formułę, ale zmienia element mający największy wpływ na wygodę i charakter: pasek. Zamiast zwykłego paska z żywicy każdy zegarek otrzymuje lekki pasek tekstylny wykonany z PET pochodzącego z recyklingu.

Kolekcja obejmuje trzy modele. F-91WF-1A jest czarny, F-91WF-2A granatowy, a F-91WF-3A oliwkowozielony. W każdej wersji kolor koperty odpowiada barwie paska, dlatego żadna nie wygląda jak zwykły F-91W z przypadkowo dobranym zamiennikiem. Razem tworzą spójną kolekcję o trzech wyraźnych osobowościach.

Dlaczego F-91WF to coś więcej niż zmiana paska

Tekstylny pasek jest główną nowością, ale nie stanowi wyłącznie detalu wizualnego. Casio opisuje go jako lekki, wygodny oraz odporny na zarysowania i plamy. Powinien być także mniej sztywny niż pasek z żywicy, szczególnie podczas upałów lub całodziennego noszenia. PET z recyklingu daje kolekcji praktyczną korzyść środowiskową, nie zmieniając niedrogiego i nieskomplikowanego charakteru F-91W.

Pasek pasuje na nadgarstki od 145 do 215mm. Tak szeroki zakres ma znaczenie, ponieważ sama koperta jest bardzo kompaktowa. Mierzy 38,2mm od góry do dołu, 35,2mm szerokości i zaledwie 8,5mm grubości. Każda wersja waży tylko 21 gramów. Na nadgarstku powinna niemal znikać, co pozostaje jednym z najmocniejszych powodów, by wybrać F-91WF zamiast większego zegarka cyfrowego.

Casio F-91WF-1A: klasyczny wybór w czerni

Casio F-91WF-1A w czerni

F-91WF-1A jest najbezpieczniejszym wyborem w tej serii. Czarna koperta z żywicy i czarny pasek tekstylny zachowują znajomy wygląd oryginalnego zegarka, a jednocześnie nadają mu łagodniejszy i bardziej swobodny charakter. Ciemny kolor nadal skupia uwagę na prostokątnym wyświetlaczu. Biała, świetlista obwódka otacza szkło i wyraźnie odcina wyświetlacz od czarnej koperty.

Bliższe spojrzenie na białą obwódkę wokół szkła F-91WF-1A.

To wersja dla osoby, która chce jednego małego zegarka cyfrowego pasującego niemal do wszystkiego. Jest wystarczająco dyskretny do codziennego użytku, ale tkany pasek dodaje fakturę nieobecną w standardowym pasku z żywicy. Jeśli podoba Ci się tradycyjny wygląd F-91W i po prostu chcesz wygodniejszego fabrycznego paska, czarny model jest oczywistą odpowiedzią.

Casio F-91WF-2A: granat bez nadmiaru koloru

Casio F-91WF-2A w kolorze granatowym

F-91WF-2A ma granatową kopertę i dopasowany pasek. Jest bardziej kolorowy niż czarny model, lecz nadal łatwy do noszenia. Granat sprawdza się tu szczególnie dobrze, ponieważ nadaje zegarkowi inną tożsamość bez zmieniania skromnego cyfrowego Casio w coś krzykliwego. Niebieska obwódka wokół szkła pasuje do koperty i spaja cały projekt.

Niebieska obwódka wokół szkła F-91WF-2A pasuje do granatowej koperty.

Niebieski odcień pasuje również do grafiki wokół wyświetlacza, w której znajome akcenty kolorystyczne już obejmują błękit. Z daleka, przy słabym świetle, model może wyglądać niemal na czarny. W świetle dziennym granatowa koperta i tkany pasek stają się wyraźniejsze. To dobra opcja pośrednia dla kupujących, którzy uważają czerń za zbyt przewidywalną, a oliwkową zieleń za zbyt mocno związaną z odzieżą outdoorową.

Casio F-91WF-3A: faworyt w oliwkowej zieleni

Casio F-91WF-3A w oliwkowej zieleni

F-91WF-3A ma najsilniejszą osobowość spośród całej trójki. Oliwkowozielona koperta i pasek nadają małemu cyfrowemu zegarkowi terenowy wygląd, który idealnie pasuje do tekstylnego materiału. Kolor sprawia, że zegarek mniej przypomina podstawowe elektroniczne narzędzie, a bardziej świadomie wybrany element swobodnego stroju. Zielona obwódka otacza szkło i dopełnia kolorystykę. Moim zdaniem to zdecydowanie najładniejszy z trzech modeli.

F-91WF-3A ma zieloną obwódkę wokół szkła i jest zdecydowanie najładniejszy z całej trójki. Powiększ zdjęcie!

Zieleń jest też kolorem, który najlepiej wyjaśnia sens istnienia tej kolekcji. Czarny pasek tekstylny jest praktyczny, a granat atrakcyjny, lecz oliwkowa zieleń najwyraźniej zmienia charakter F-91W. Zegarek nadal ma ten sam kompaktowy rozmiar i znajomy wyświetlacz, ale wygląda na tyle świeżo, by uzasadnić posiadanie go obok standardowego czarnego modelu.

Znane funkcje modułu 593

Wszystkie trzy zegarki korzystają z modułu Casio 593. Wyświetlacz pokazuje godzinę, minuty, sekundy, datę i dzień tygodnia, a po wybraniu formatu 12-godzinnego także oznaczenie PM. Można również przełączyć się na format 24-godzinny. Deklarowana dokładność wynosi plus lub minus 30 sekund na miesiąc, co jest całkowicie akceptowalne w prostym cyfrowym zegarku kwarcowym.

Stoper z dokładnością do 1/100 sekundy nadal jest jedną z najciekawszych funkcji. Może mierzyć czas, międzyczas oraz wyniki pierwszego i drugiego miejsca do 59 minut i 59,99 sekundy. Dostępne są także alarm dzienny i sygnał pełnej godziny. Według standardów współczesnych smartwatchy to podstawowe funkcje, ale można do nich szybko dotrzeć i nie wymagają aplikacji, konta ani ładowarki.

Zielona dioda LED podświetla wyświetlacz w ciemności. Zasilanie zapewnia bateria CR2016 o szacowanej żywotności około siedmiu lat. Tak długi czas pracy baterii jest jedną z wielkich zalet tego zegarka. Można go założyć i używać bez myślenia o ładowaniu lub wymianie baterii.

Co warto wiedzieć przed zakupem

Koperta i luneta są wykonane z żywicy, podobnie jak szkło. Dzięki temu masa pozostaje niska, ale przednia powierzchnia może łatwiej zbierać zarysowania niż szkło mineralne lub szafirowe. Casio określa zegarki po prostu jako wodoszczelne. Nadają się do zwykłych codziennych zachlapań, ale nie są zegarkami nurkowymi i nie należy ich tak traktować.

Te ograniczenia stanowią część formuły F-91W. Nie płacisz za materiały premium, zaawansowane czujniki ani łączność z telefonem. Kupujesz czytelny wyświetlacz, użyteczne funkcje pomiaru czasu, siedmioletnią baterię i zegarek tak lekki, że można zapomnieć o nim na nadgarstku. Nowy pasek zwiększa wygodę tego zestawu i daje kupującym trzy style bez psucia pierwotnego projektu.

Cena i premiera

Premierę kolekcji F-91WF zaplanowano na sierpień 2026 roku. Oficjalne ceny regionalne nie zostały jeszcze ogłoszone, ale zegarki mają kosztować około 50 $, 43 € lub 37 £. Ostateczne ceny mogą nieznacznie różnić się między krajami ze względu na podatki i regionalną dystrybucję.

Podsumowanie

F-91WF nie próbuje unowocześniać F-91W niepotrzebną technologią. Zachowuje maleńką kopertę z żywicy, prosty wyświetlacz, użyteczny stoper i znakomitą żywotność baterii, a następnie dodaje pasek tekstylny, który powinien być wygodny od pierwszego dnia. To niewielka zmiana, ale właściwa dla zegarka zbudowanego wokół prostoty.

Moim pierwszym wyborem jest oliwkowozielony F-91WF-3A. Zielona koperta i pasek nadają znajomemu projektowi najwięcej charakteru i sprawiają, że wersja tekstylna naprawdę wygląda inaczej. Po zielonym modelu wybrałbym czarny F-91WF-1A, ponieważ zachowuje klasyczny wygląd i będzie najłatwiejszy do noszenia na co dzień. Granatowy F-91WF-2A pozostaje dobrą trzecią opcją dla każdego, kto chce koloru, ale nie zamierza sięgać aż po zieleń.

Ten artykuł autorstwa Bogdan Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Lekki Casio F-91WF na tekstylnym pasku. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Timex 1976 Lexington Reissue Inspired: elegancka stalowa alternatywa dla Cartier Tank za 149 $

Danuta Calarasu — Thu, 06 Aug 2026 18:43:58 +0000

Timex skierował model 1976 Lexington Reissue Inspired dokładnie tam, gdzie najbardziej chciałam: z dala od złotego koloru, ku polerowanej stali. Nowy TW2Y88200 zachowuje kompaktowy prostokątny kształt, srebrną tarczę ze szczotkowaniem pionowym i rzymskie cyfry wcześniejszego modelu, dodając metalicznie niebieskie wskazówki dla odrobiny kontrastu. W Stanach Zjednoczonych widnieje obecnie w przedsprzedaży za 149 $, co umieszcza go zdecydowanie w tej części rynku, gdzie dobry projekt liczy się bardziej niż prestiżowe logo.

Prostokątny zegarek z właściwym wyczuciem

Jestem miłośniczką prostokątnych zegarków, ponieważ sprawiają, że nawet prosty model pokazujący tylko czas wygląda na przemyślany. Okrągła koperta może ukryć leniwe proporcje. Prostokąt nie. Widać każdą linię: szerokość, długość, marginesy tarczy, kształt cyfr i relację między kopertą a paskiem. Dlatego Cartier Tank pozostaje tak silnym punktem odniesienia i dlatego niedrogiemu zegarkowi potrzeba czegoś więcej niż rzymskich cyfr, aby przekonywać.

Srebrna tarcza Timex, niebieskie wskazówki i rzymskie cyfry wyglądają czysto.

Ten Timex nie próbuje być podróbką modelu Tank. Zapracowuje na miejsce dobrej alternatywy, ponieważ korzysta z tego samego ogólnego języka smukłej prostokątnej koperty, uporządkowanej tarczy i skórzanego paska, a jednocześnie zachowuje własny charakter. Jeśli cenisz ten obszar wzornictwa zegarkowego, przygotowałam również ranking alternatyw dla Cartier Tank, które pozostały w mojej kolekcji. Lexington zasługuje na miejsce w tej rozmowie, bo oferuje czystą stalową wersję w cenie, która zachęca, by nosić go bez obaw, zamiast odkładać na uroczyste okazje.

Małe proporcje, ale nie mały pomysł

Koperta ma 21mm szerokości, 36mm długości od ucha do ucha i 8,5mm grubości. Liczby te brzmią skromnie dla osób przyzwyczajonych do okrągłych zegarków 38mm, ale prostokątna koperta nosi się inaczej. Długość 36mm zapewnia wystarczającą obecność w pionie, a szerokość 21mm utrzymuje elegancję całości zamiast masywności. Na moim nadgarstku o obwodzie 6,5 cala spodziewałabym się, że wymiary zmieszczą się schludnie w jego obrębie, zamiast sięgać od krawędzi do krawędzi. Właśnie o to chodzi w takim zegarku.

Timex wykorzystuje polerowaną stal szlachetną zamiast powłoki galwanicznej, dzięki czemu ta wersja jest bardziej uniwersalna niż złoty zegarek garniturowy. Stal pasuje do białej koszuli i skrojonej marynarki, ale również do dzianiny lub zwykłego t-shirtu, bez wyglądu rekwizytu pożyczonego z działu kostiumów. Uniesione szkło mineralne tworzy nad kopertą delikatnie zakrzywiony profil. Szafir byłby oczywiście mile widziany, ale przy cenie 149 $ szkło mineralne stanowi uczciwy kompromis, jeśli reszta zegarka jest oceniona równie trafnie, jak się wydaje.

Uniesione szkło mineralne i koperta z polerowanej stali nadają profilowi 8,5mm delikatną krzywiznę.

Niebieskie wskazówki tworzą charakter tarczy

Srebrna tarcza ma pionowe szczotkowanie, wydłużone rzymskie cyfry i kolejową podziałkę minutową. Żaden z tych składników nie jest nowy, ale niebieskie wskazówki chronią zegarek przed zbyt dosłownym wyglądem. Dodają chłodny błysk na szczotkowanej powierzchni i nieco więcej głębi wskazaniu czasu. Układ pozostaje spokojny, co ma znaczenie na prostokątnej tarczy: nadmiar tekstu lub skal bardzo szybko zatłoczyłby jej niewielką szerokość.

Nie ma wskazówki sekundowej, tylko godziny i minuty. Ten wybór pasuje do Lexingtona. Stale poruszający się sekundnik dodałby życia, ale wprowadziłby również linię wizualną, której projekt nie potrzebuje. Przejrzysty układ pozwala działać formie, szczotkowaniu i cyfrom. To mała lekcja powściągliwości od marki, która często jest najlepsza wtedy, gdy przestaje próbować, by niedrogi zegarek wyglądał na kosztowny, i po prostu sprawia, że wygląda właściwie.

Ujęcie stalowego Lexingtona pod kątem, na brązowym skórzanym pasku, z odbiciem na szkle.

Kwarc jest tutaj dokładnie właściwą odpowiedzią

Wewnątrz znajduje się analogowy mechanizm kwarcowy. Oznacza to zasilanie baterią, niezawodną dokładność na co dzień i bardzo mało zachodu, z czym trudno dyskutować w przypadku smukłego zegarka garniturowego. Mechanizm mechaniczny zmieniłby Lexingtona w inną propozycję: grubszą, droższą i zapewne mniej przekonującą w tej cenie. Kwarc pozwala też wyjąć zegarek po tygodniu z szuflady bez ponownego ustawiania, co jest przydatne, gdy prostokątny model stanowi część większej rotacji, a nie jedyny posiadany zegarek.

Brązowy skórzany pasek z tłoczeniem imitującym skórę krokodyla ma 18mm szerokości, zwykłą klamrę i teleskopy z systemem szybkiej wymiany. Według Timex skóra pochodzi z garbarni certyfikowanych przez Leather Working Group. System szybkiej wymiany jest ważniejszy, niż się wydaje. Przy stalowej kopercie o szerokości 21mm zegarek powinien dobrze wyglądać na pasku ciemnobrązowym, czarnym, granatowym, a nawet szarym z fakturą, a zmiana nie powinna wymagać narzędzia ani wizyty w sklepie. Wodoszczelność 30m wystarcza tylko do mycia rąk i przypadkowych zachlapań, nie do pływania, co jest całkowicie normalne dla tego rodzaju zegarka.

Dekiel i system szybkiej wymiany paska.

Dobra alternatywa, nie zamiennik

Nazwa „1976 Lexington Reissue Inspired” jest dość niezgrabna, zwłaszcza że Timex ma już w katalogu Lexington Reissue. Sam zegarek jest jednak bardziej klarowny niż jego nazwa. Za 149 $ oferuje polerowaną stal, naprawdę smukłą prostokątną formę, przyjemną tarczę i użyteczny system wymiany paska. Nie odtworzy wykończenia, historii ani biżuteryjnej prezencji Cartier Tank, a udawanie, że jest inaczej, mijałoby się z celem. Jego urok polega na dostarczaniu znajomej elegancji bez konieczności traktowania go jak inwestycji.

W chwili ogłoszenia 6 sierpnia 2026 roku Timex oferuje stalowego Lexingtona w przedsprzedaży. Status może szybko się zmienić, zwłaszcza że wcześniejsza złota wersja wzbudziła zainteresowanie, ale ten model nie ma numeracji edycji limitowanej. Mój wniosek jest prosty: jeśli lubisz prostokątne zegarki i szukasz wzornictwa bliskiego Tankowi, które można często nosić i swobodnie zmieniać paski, nowy stalowy Lexington jest jedną z najbardziej atrakcyjnych ostatnich premier Timex. Jest tani w dobrym, praktycznym znaczeniu tego słowa i nie ma za co przepraszać.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Timex 1976 Lexington Reissue Inspired: elegancka stalowa alternatywa dla Cartier Tank za 149 $. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.

Kolekcja Seiko Edo Purple dodaje model Speedtimer do Astron, Alpinist, Presage i Seiko 5 Sports

Danuta Calarasu — Thu, 06 Aug 2026 11:49:39 +0000

Kolekcja Seiko Edo Purple przygotowana na 145-lecie marki to nie jeden zegarek w nowym kolorze. Obejmuje pięć bardzo różnych modeli korzystających z tej samej ciemnofioletowej palety i złotych detali: Astron HAB011, Alpinist HBC006, Speedtimer HBJ005, Presage HCB006 oraz Seiko 5 Sports HDB003. Wszystkie są limitowanymi edycjami zaplanowanymi na październik 2026 roku.

Fiolet Edo na pięć sposobów

Fiolet Edo to tradycyjny japoński kolor związany z historycznym Tokyo, dawniej nazywanym Edo. Seiko używa go tutaj z większą powściągliwością, niż mogłoby sugerować określenie „fioletowy jubileusz”. Tarcze przechodzą od fioletu do niemal czerni, a złote akcenty dodają każdemu modelowi ciepła, nie zamieniając go w urodzinową dekorację.

Astron HAB011: technologiczny okręt flagowy

HAB011J1 jest najbardziej zaawansowanym technologicznie modelem kolekcji Edo Purple. Zdjęcie: Seiko.

HAB011 wyróżnia się, ponieważ jego kaliber 5X83 GPS Solar odbiera z satelitów informacje o czasie i strefie czasowej. W tytanowej kopercie o średnicy 43,3mm łączy drugi czas, chronograf z dokładnością do 1/20 sekundy, wieczny kalendarz i czas światowy dla 38 miast. Luneta z ceramiki i tytanu oraz podwójnie wypukłe szkło szafirowe sprawiają, że wygląda na dopracowany, a nie tylko przeładowany. Limit wynosi 2 000 egzemplarzy na cały świat. Seiko potwierdziło cenę w Japonii, ale jeszcze nie w Stanach Zjednoczonych.

Fioletowa tarcza gradientowa i ceramiczne środkowe ogniwa bransolety wyróżniają model Astron. Zdjęcie: Seiko.

Alpinist HBC006: kompaktowy i wszechstronny

HBC006J łączy fiolet Edo z kompaktową kopertą i skórzanym paskiem modelu Alpinist. Zdjęcie: Seiko.

Przy szerokości 39,5mm, długości 46,4mm od ucha do ucha i grubości 12,7mm Alpinist jest tutaj najmniejszym modelem mechanicznym. Fioletowe przeszycia na czarnym skórzanym pasku to dyskretny akcent, a wewnętrzny pierścień kompasu i dwie koronki zachowują znajomy charakter Alpinista. Mechanizm automatyczny 6R55 zapewnia 72 godziny rezerwy chodu. Wodoszczelność do 20 bar, szkło szafirowe i wewnętrzna powłoka antyrefleksyjna sprawiają, że w deszczowy dzień martwiłabym się o niego najmniej. Limit wynosi 7 000 egzemplarzy.

Wewnętrzna skala kompasu znajduje się pod szkłem szafirowym Alpinista. Zdjęcie: Seiko.

Speedtimer HBJ005: chronograf zasługuje na osobny rozdział

HBJ005 nie jest drobnym dodatkiem do tej kolekcji. To Prospex Speedtimer Solar Chronograph o zupełnie innym charakterze niż Alpinist czy Presage: stalowa bransoleta, luneta z tachymetrem, pełnowymiarowe przyciski i trzy czarne subtarcze. Jasnofioletowa tarcza mogła okazać się sztuczką stylistyczną, ale czarna luneta i subtarcze utrzymują projekt w ryzach.

Widok na wprost fioletowej tarczy, czarnych subtarczy i skali tachymetru modelu HBJ005. Zdjęcie: Seiko.

Solarny kaliber V192 obsługuje chronograf, wskazówkę 24-godzinną i wskaźnik rezerwy chodu, dlatego zasila go światło zamiast jednorazowej baterii. Przy szerokości 41,4mm i grubości 13mm ma większą prezencję niż Alpinist, ale nie jest ogromny. Wypukłe szkło szafirowe z wewnętrzną powłoką antyrefleksyjną oraz wodoszczelność do 10 bar zapewniają praktyczne cechy potrzebne w modelu Speedtimer.

Ujęcie pod kątem lepiej pokazuje szczotkowaną kopertę, przyciski i fioletowy segment tachymetru. Zdjęcie: Seiko.

Fiolet przechodzi od delikatnej, niemal srebrzystej lawendy do mocniejszego odcienia przy krawędzi, a złote wskazówki nie pozwalają czarnym subtarczom zdominować całości. Limit wynosi 8 000 egzemplarzy, a cena w Stanach Zjednoczonych to 750 $. To praktyczna niespodzianka kolekcji: pełnoprawny chronograf solarny, a nie fioletowa tarcza wstawiona do znanej koperty.

Ujęcie HBJ005 z trzech czwartych pokazuje bransoletę, stopniowaną kopertę i przyciski chronografu. Zdjęcie: Seiko.

Presage HCB006: koktajl ze wskazówką GMT

HCB006J łączy promienistą tarczę Cocktail Time ze wskazaniem GMT. Zdjęcie: Seiko.

Inspiracją dla Presage HCB006 jest koktajl „Edo Purple” stworzony przez Hisashi Kishi z tokijskiego STAR BAR. Automatyczny mechanizm GMT 4R34 daje zegarkowi o średnicy 40,5mm drugi czas, datownik i 41 godzin rezerwy chodu. Fioletowa tarcza z promienistym wzorem, złote drobinki i długa wskazówka GMT jasno pokazują związek, nie zamieniając zegarka w kartę drinków na nadgarstku. To najbardziej elegancki model w grupie, choć pudełkowe szkło Hardlex i wodoszczelność do 5 bar są mniej wytrzymałe niż w Alpinist lub Speedtimer. Limit wynosi 6 000 sztuk, a cena w USA to 625 $.

Presage HCB006J i koktajl Edo Purple, który zainspirował jego tarczę. Zdjęcie: Seiko.

Seiko 5 Sports HDB003: wytrzymalsza fioletowa propozycja

HDB003J otacza fioletową tarczę czarną obrotową lunetą. Zdjęcie: Seiko.

HDB003 umieszcza jubileuszową tarczę w kopercie Seiko 5 Sports SKX o średnicy 42,5mm. Czarna luneta, wysokie prostokątne indeksy i stalowa bransoleta czynią go propozycją o bardziej tradycyjnie męskim charakterze, lecz fioletowa tarcza zapobiega nadmiernej surowości. Automatyczny kaliber 4R36 oferuje dzień tygodnia i datę, możliwość ręcznego nakręcania, stop-sekundę i około 41 godzin rezerwy chodu. Dzięki wodoszczelności do 10 bar i zakrzywionemu szkłu Hardlex to najbardziej swobodna opcja. Limit wynosi 9 999 egzemplarzy, a cena w USA to 450 $.

Bliższy widok tarczy, lunety i złotych detali Seiko 5 Sports. Zdjęcie: Seiko.

Podsumowanie

Alpinist nadal jest moim faworytem. Oferuje najlepszą równowagę między rozmiarem, mechanizmem z 72-godzinną rezerwą chodu, wodoszczelnością do 20 bar i szkłem szafirowym, a jego projekt nie potrzebuje jubileuszowego koloru, aby działać. Presage zajmuje drugie miejsce, ponieważ historia koktajlu rzeczywiście pasuje do tarczy, a GMT jest przydatne. Speedtimer to praktyczny wybór dla osób szukających solarnego chronografu z szafirem i prawdziwym tachymetrem. Astron jest pełnym pokazem techniki, z synchronizacją czasu przez satelity GPS i tytanem, ale koperta 43,3mm czyni go najbardziej wyspecjalizowanym modelem. Seiko 5 Sports ma bardziej męski charakter, lecz również dobrze wygląda i pozostaje łatwym punktem wejścia za 450 $. Seiko sprawiło, że fiolet jest tutaj wspólnym pomysłem, a nie skopiowanym lakierem.

Ten artykuł autorstwa Danuta Calarasu został pierwotnie opublikowany w WatchRider — Kolekcja Seiko Edo Purple dodaje model Speedtimer do Astron, Alpinist, Presage i Seiko 5 Sports. Ponowna publikacja wymaga zachowania tego oznaczenia i bezpośredniego linku; zobacz warunki syndykacji.