Se il ragazzo degli anni ’90 che è in voi ha un debole per i fumetti e gli orologi meccanici, l’ultima novità Fossil potrebbe attirare la vostra attenzione. Il marchio ha lanciato una nuova collezione Marvel dedicata a due degli eroi più riconoscibili del suo universo: Spider-Man e The Incredible Hulk. 

Edizione The Incredible Hulk: vistosa e verde

L’orologio Hulk fa un ingresso imponente. La massiccia cassa in acciaio inossidabile da 45 mm mostra il gigante verde che irrompe letteralmente dal quadrante traforato. Fossil punta con decisione sulla classica combinazione di verde e viola, prolungando gli stessi colori sul cinturino in silicone e nylon.  

È audace, è vistoso e, sinceramente, sembra proprio qualcosa che Bruce Banner romperebbe per sbaglio durante uno scatto d’ira.

Edizione Spider-Man: intrappolata nella ragnatela?

Dall’altro lato del ring troviamo l’edizione Spider-Man. Si ispira al periodo più cupo dei fumetti degli anni Novanta e adotta una cassa nera in acciaio inossidabile da 42 mm. Il quadrante sfumato è attraversato da una ragnatela tridimensionale che si estende sul vetro e prosegue sul cinturino in pelle.  

Ho però un appunto da fare su questo modello. Pur apprezzandone l’atmosfera discreta e cupa, penso che allo Spider-Man manchi una lunetta con dettagli interessanti. Guardando la cassa nera e liscia, ho semplicemente la sensazione che al design complessivo manchi qualcosa. Una lunetta lavorata o qualche dettaglio a ragnatela inciso sul bordo avrebbe reso l’insieme più coerente. Al momento appare un po’ troppo silenzioso per un supereroe che non smette mai di parlare.

Ciò che apprezzo: meccanica e presentazione

Questa collezione brilla davvero nell’esecuzione dei componenti e nella presentazione, due aspetti per i quali Fossil merita grande credito.

 Il movimento: Mi piace molto che Fossil abbia scelto un movimento automatico per questi due modelli. Entrambi gli orologi sono animati da un movimento automatico giapponese, visibile attraverso i quadranti parzialmente scheletrati e i fondelli a vista. Inserire un cuore meccanico in un orologio ispirato ai fumetti lo eleva da semplice oggetto curioso a vera creazione da collezione.  

 La confezione: Apprezzo sinceramente gli orologi Fossil in edizione limitata perché il marchio presta grande attenzione alla confezione e ai dettagli. A mio parere, propone alcune delle confezioni più belle sul mercato per gli orologi in edizione limitata.

Entrambi i modelli arrivano in scatole personalizzate in stile fumetto, decorate con illustrazioni d’archivio tratte dalle copertine Marvel. Ogni orologio è inoltre numerato singolarmente e comprende una spilla da bavero da collezione raffigurante The Hulk che affronta Spider-Man.  

Il verdetto

La collezione Spider-Man vs. The Hulk è un’uscita divertente e nostalgica. Avrei preferito che l’orologio Spider-Man avesse un po’ più di carattere all’esterno, ma i movimenti automatici e le confezioni di alto livello Fossil rendono questi modelli un acquisto valido per gli appassionati Marvel. Bisogna solo avere il polso adatto per gestire l’Hulk.

Con un prezzo al pubblico di circa 449 € per ciascuna versione, superano la fascia dei semplici oggetti curiosi, ma l’esecuzione giustifica la cifra.  

Quindi, scegliete il vostro combattente.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Fossil Spider-Man vs. Hulk: automatici in edizione limitata con una confezione stupenda, ma sono un successo?. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

IWC ha presentato il Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar ProSet 140 Years Mercedes-Benz il 13 agosto 2026. La referenza IW329603 è limitata a 140 esemplari, uno per ogni anno trascorso dall’invenzione dell’automobile nel 1886. L’edizione celebrativa abbina una cassa in acciaio inossidabile da 42 mm a un quadrante nero e oro e al nuovo calendario perpetuo ProSet di IWC, correggibile sia in avanti sia all’indietro.

Il quadrante è la parte migliore

Mi piace il design, soprattutto il quadrante. La superficie nera lucida separa visivamente a sufficienza i quattro sottoquadranti, mentre gli elementi applicati in oro massiccio e le lancette placcate oro riscaldano l’insieme senza renderlo vistoso. Una scala dei minuti bianca mantiene nitido il bordo esterno. La data è a ore 3, il mese a ore 6, il giorno a ore 9 e l’indicazione Double Moon a ore 12. Tra le ore 7 e 8 compare una finestra dell’anno a quattro cifre.

La cassa in acciaio spazzolato e lucido misura 42 mm di diametro e 14 mm di spessore. Rimane un orologio importante, soprattutto sul mio polso da 6,5 pollici, ma queste dimensioni sono più facili da immaginare al polso rispetto al tradizionale formato sovradimensionato del Big Pilot. Il vetro zaffiro bombato ha un trattamento antiriflesso su entrambi i lati, mentre il fondello in zaffiro reca il primo logo congiunto Mercedes-Benz del 1926, che unisce la stella a tre punte a una corona d’alloro. Questo dettaglio storico mi sembra più elegante sul retro che distribuito sul quadrante.

ProSet risolve un problema noto del calendario

Il calendario perpetuo riconosce le diverse durate dei mesi e gli anni bisestili, ma la parte ingegnosa è la regolazione. Il modulo a ingranaggi, protetto da quattro brevetti, consente al proprietario di spostare tutte le indicazioni del calendario avanti o indietro da un’unica posizione della corona. Se la data viene fatta avanzare troppo per errore, non è necessario aspettare che l’orologio la raggiunga. L’indicazione Double Moon serve entrambi gli emisferi e dovrebbe deviare di un solo giorno dopo 1.040 anni.

Il calibro automatico IWC 82665 lavora a 4 Hz, utilizza 34 rubini e offre 60 ore di riserva di carica. Il sistema di carica bidirezionale Pellaton impiega componenti in ceramica, mentre lo scappamento è in nichel-fosforo e funziona con una spirale in silicio. Questi dettagli contano perché non si tratta semplicemente di una combinazione cromatica celebrativa. Il movimento è la vera ragione tecnica dell’esistenza dell’orologio.

Il cinturino perde un’occasione

Il cinturino nero in caucciù usa il sistema EasX-CHANGE di IWC, che non richiede attrezzi, quindi sostituirlo dovrebbe essere semplice. Dal punto di vista funzionale è utile. Visivamente, non credo che il design liscio sia il partner perfetto per il quadrante o il tema automobilistico. IWC avrebbe potuto creare un cinturino più distintivo, con perforazioni discrete, cuciture studiate o un altro dettaglio ispirato all’abitacolo di una Mercedes. Persino una piccola stella Mercedes a tre punte sul lato interno aggiungerebbe carattere senza trasformare il frontale dell’orologio in un prodotto promozionale.

Prezzo, disponibilità e conclusione

Il prezzo ufficiale europeo è di 40.900 € IVA inclusa, mentre nel Regno Unito è di 32.100 £ IVA inclusa. La pagina statunitense di IWC indica attualmente l’orologio su richiesta senza pubblicare un prezzo in dollari. Con soli 140 esemplari disponibili, questa versione del ProSet rimarrà rara.

Non sono un’appassionata di Mercedes, quindi non è l’anniversario in sé a conquistarmi. È l’orologio. Il quadrante nero e oro è bellissimo, il calendario è ingegnoso e la cassa in acciaio da 42 mm rende più facile apprezzare l’idea Big Pilot. Con un cinturino migliore, l’intero design sembrerebbe completo. Così com’è, resta un bellissimo orologio abbinato proprio all’unico elemento che cambierei immediatamente.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — IWC veste di nero e oro il Big Pilot ProSet IW329603 per i 140 anni di Mercedes-Benz. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Seiko ha presentato due nuovi orologi Presage Classic Series Craftsmanship che tornano a uno dei design più importanti della sua storia. L’HCC005J1 impiega un quadrante bianco smaltato realizzato a mano, mentre l’HCC006J1 sceglie una strada più scura con lacca Urushi nera e una cassa color oro giallo. Entrambi sono stati annunciati il 13 agosto 2026 e arriveranno nelle boutique Seiko e presso rivenditori selezionati a settembre 2026.

Non si tratta di semplici variazioni cromatiche. Ogni modello utilizza una tecnica tradizionale giapponese per il quadrante e possiede un carattere proprio. La versione bianca è l’omaggio più evidente all’orologio da polso Laurel originale di Seiko del 1913. Il modello nero conserva la stessa disposizione di base, ma cambia completamente atmosfera grazie alla lacca, ai dettagli dorati e alla calda finitura della cassa.

Il ritorno al Laurel del 1913

Il Laurel è importante perché fu il primo orologio da polso giapponese. Il quadrante bianco smaltato, gli espressivi numeri arabi e il 12 rosso crearono una firma visiva inconfondibile. Seiko aveva già utilizzato questi dettagli, ma l’HCC005J1 li riunisce in un insieme moderno convincente. Il numero rosso a ore 12 cattura subito lo sguardo, mentre i numeri neri ricurvi e le lancette blu rendono il design facilmente riconoscibile.

I nuovi orologi aggiungono anche un’indicazione delle 24 ore a ore sei. Dona un po’ più di profondità al quadrante senza alterare l’equilibrio dei numeri. Non è una funzione di secondo fuso orario regolabile in modo indipendente: segue l’ora principale e indica se l’orologio mostra la prima o la seconda metà della giornata.

HCC005J1: smalto bianco e lancette blu

L’HCC005J1 ha l’aspetto più luminoso e tradizionale della coppia. Il quadrante è realizzato sotto la direzione degli artigiani dello smalto Mitsuru Yokosawa e Kazunori Uchiyama. Lo smalto richiede una preparazione accurata e ripetute cotture ad alta temperatura. Piccole variazioni durante il processo possono influenzare la superficie finale: il risultato dipende quindi dall’abilità e dall’esperienza di chi lo realizza.

Un centro leggermente incassato dà forma al quadrante bianco. I numeri arabi neri circondano le lancette blu di ore e minuti, mentre il 12 rosso crea l’accento cromatico più deciso. La lancetta blu del sottoquadrante delle 24 ore collega visivamente quell’indicazione alle lancette principali. La cassa lucida in acciaio inossidabile utilizza il rivestimento super duro di Seiko per resistere meglio ai segni quotidiani. È abbinata a un cinturino in pelle nera e a una chiusura pieghevole tripla con pulsanti.

HCC006J1: lacca Urushi nera e dettagli dorati

L’HCC006J1 usa un quadrante in lacca Urushi nera realizzato a mano da Toshikazu Tsuji, sua figlia Mitsuki Tsuji e il loro team sotto la supervisione dell’artista della lacca Isshu Tamura. La lacca Urushi viene applicata a strati e lucidata per creare una superficie profonda, il cui aspetto cambia con la luce. Lo sfondo nero fa risaltare chiaramente i numeri, le marcature e le lancette dorate.

La cassa in acciaio inossidabile riceve un rivestimento PVD color oro giallo. È importante chiarire che si tratta di acciaio rivestito e non di oro massiccio. Questa scelta conferisce all’orologio un aspetto molto più caldo e ricco senza portarlo nella fascia di prezzo dell’oro massiccio. Un cinturino in pelle marrone scuro con calde cuciture coordinate completa il design. Il risultato è più spettacolare del modello smaltato, pur mantenendo gli stessi numeri ispirati al Laurel e la familiare cassa Presage.

Cassa e dimensioni al polso condivise

Entrambe le referenze misurano 39,6 mm di diametro, 46,8 mm da ansa ad ansa e 12,4 mm di spessore. La distanza tra le anse è di 20 mm. Queste proporzioni dovrebbero renderle più facili da indossare di quanto suggerisca il solo diametro. Su un polso da 6,5 pollici, la lunghezza di 46,8 mm dovrebbe restare gestibile, anche se l’altezza di 12,4 mm significa che nessuna delle due sembrerà estremamente sottile.

Un vetro zaffiro a doppia curvatura protegge ciascun quadrante e presenta un trattamento antiriflesso sulla superficie interna. Il fondello include una finestra trasparente per osservare il movimento. La resistenza magnetica è di 4.800 A/m. La resistenza all’acqua è di soli 3 bar, da considerare una protezione contro gli schizzi e non un invito a nuotare. È il limite pratico più evidente nelle specifiche.

Calibro 6R5H e tre giorni di riserva di carica

Entrambi gli orologi montano il calibro automatico Seiko 6R5H. Può essere caricato anche manualmente e include l’arresto dei secondi per regolare l’ora con maggiore precisione. Il movimento ha 24 rubini e offre circa 72 ore di riserva di carica. Sono sufficienti per lasciare l’orologio lontano dal polso per gran parte del fine settimana e ritrovarlo ancora in funzione quando lo si riprende.

Seiko dichiara una precisione da più 25 a meno 15 secondi al giorno in condizioni normali. È la tolleranza ufficiale, non la promessa che ogni esemplare utilizzi l’intero intervallo. L’indicazione delle 24 ore è integrata in questo calibro e offre ai modelli una funzione comprensibile a colpo d’occhio. Chi preferisce un quadrante completamente semplice potrebbe mettere in discussione il sottoquadrante, ma è disposto con ordine e non copre i grandi numeri delle ore.

Prezzo e lancio a settembre 2026

L’HCC005J1 costa 1.400 € e 1.250 £. Al cambio attuale corrisponde a circa 1.690 $, ma non è un prezzo di listino confermato per gli Stati Uniti. L’HCC006J1 costa 1.600 € e 1.400 £, pari a circa 1.890 $ secondo lo stesso metodo. I prezzi regionali possono variare con l’aggiunta di imposte locali e costi di distribuzione.

Entrambi gli orologi arriveranno a settembre 2026 e nessuno è un’edizione limitata. Faranno parte stabilmente della collezione Presage, quindi gli acquirenti non dovrebbero correre per assicurarsi un esemplare numerato. È una buona notizia, perché i quadranti artigianali in smalto e lacca Urushi meritano di essere disponibili oltre una breve finestra di lancio.

Conclusione

Gli HCC005J1 e HCC006J1 mostrano due modi molto diversi di utilizzare lo stesso design storico. Il modello in smalto bianco mantiene il legame più stretto con il Laurel del 1913 grazie al 12 rosso, ai numeri neri e alle lancette blu. Il modello in lacca Urushi nera è più caldo e appariscente, soprattutto per la cassa e le marcature dorate.

I punti di forza sono i quadranti realizzati a mano, i vetri zaffiro, le dimensioni confortevoli delle casse e i pratici movimenti con tre giorni di riserva di carica. La limitata resistenza all’acqua di 3 bar convince meno, ma questi orologi sono chiaramente costruiti intorno alla lavorazione tradizionale del quadrante, non all’uso all’aperto. Nessuno dei due modelli è un’edizione limitata. Seiko offre invece due scelte permanenti con differenze visive reali, rendendo questa coppia più interessante dell’ennesimo aggiornamento cromatico di routine.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Seiko riprende il Laurel del 1913 con i nuovi Presage HCC005 e HCC006 in smalto e lacca Urushi. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Seiko ha presentato il Presage Classic Series x Tradman’s Bonsai Limited Edition HCC009J1, un nuovo orologio meccanico ispirato al colore e alla texture di un pino giapponese. L’uscita è prevista per settembre 2026 e la produzione è limitata a 2.000 esemplari in tutto il mondo. Non si tratta semplicemente della versione con quadrante verde di un Presage già esistente. Il quadrante, la cassa color oro e gli accessori inclusi sono tutti legati al tema del bonsai.

Un quadrante plasmato da un vecchio pino

Tradman’s Bonsai è stata fondata nel 2015 con l’obiettivo di presentare il bonsai tradizionale giapponese in chiave moderna. Per questa collaborazione, il riferimento principale è un pino sanko-matsu che avrebbe più di 150 anni.

Il quadrante adotta un verde profondo chiamato Matsuba-iro, nome che deriva dagli aghi di pino. Il suo motivo deciso è ispirato alla corteccia ruvida di un vecchio pino. La luce incontra la texture in rilievo da angolazioni diverse, mentre le lancette dorate, gli indici orari applicati e le scritte stampate risaltano nettamente sullo sfondo scuro. Non c’è la finestra della data, quindi nulla interrompe il motivo.

Il colore dell’oro senza una cassa in oro

La cassa da 38 mm e il bracciale sono realizzati in acciaio inossidabile con un rivestimento duro color oro. È importante chiarire che non si tratta di un orologio in oro massiccio. Seiko alterna superfici spazzolate e lucide sulla cassa e sul bracciale a più file, aggiungendo poi un motivo sottile intorno alla lunetta per arricchire i dettagli.

La cassa ha uno spessore di 12,9 mm e misura 43,8 mm da ansa ad ansa, con una distanza di 20 mm tra le anse. Sul mio polso da 6,5 pollici, queste dimensioni dovrebbero risultare facili da portare. La lunghezza compatta conta quanto il diametro di 38 mm, anche se il vivace colore dorato continuerà a dare all’orologio una notevole presenza al polso.

È incluso anche un cinturino nero in pelle di vitello. La superficie presenta una texture dall’aspetto naturale, mentre sul lato interno è impresso un motivo sanko-matsu. Il cinturino utilizza una chiusura pieghevole tripla con apertura a pulsanti, offrendo un’alternativa più discreta al bracciale interamente dorato.

Calibro 6R51 e specifiche pratiche

All’interno si trova il calibro automatico Seiko 6R51, che può essere caricato anche manualmente. A carica completa funziona per circa 72 ore, quindi l’orologio può restare lontano dal polso per gran parte di un fine settimana senza fermarsi. Il movimento ha 24 rubini, la funzione di arresto dei secondi e una precisione dichiarata da +25 a -15 secondi al giorno.

Il vetro zaffiro a doppia curvatura ha un trattamento antiriflesso sulla superficie interna. La resistenza all’acqua è di 10 bar e quella ai campi magnetici di 4.800 A/m. Sul retro, un fondello a vista avvitato permette di osservare il movimento. La dicitura dell’edizione limitata e il numero di serie individuale sono incisi sul fondello.

Confezione, prezzo e disponibilità

Seiko fornisce l’HCC009J1 in uno speciale cofanetto di presentazione in legno. La confezione contiene l’orologio e il cinturino aggiuntivo in pelle, mentre un panno di pulizia originale reca il logo Tradman’s Bonsai e un’illustrazione sanko-matsu. Questi extra sembrano parte integrante della collaborazione, invece di apparire come omaggi senza alcun legame.

Il prezzo confermato per il Regno Unito è di 1.250 £. Ai tassi di cambio attuali, corrisponde a circa 1.686 $ o 1.459 €. Le cifre in dollari ed euro sono conversioni, non prezzi di listino regionali confermati.

Conclusione

Mi piace quanto Seiko abbia sviluppato a fondo l’idea. Il quadrante è l’elemento più riuscito perché in condizioni di scarsa illuminazione può sembrare quasi nero, per poi rivelare sotto la luce diretta un ricco verde pino e una texture molto più evidente. La finitura dorata non piacerà a tutti, ma conferisce a questo Presage un’identità precisa. Lo indosserei prima di tutto con il bracciale, tenendo il cinturino nero per le occasioni più sobrie. Con le sue dimensioni pratiche, il movimento capace di funzionare per tre giorni e un tema ben sviluppato, questa è un’edizione limitata che appare diversa per un motivo concreto.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Seiko Presage x Tradman’s Bonsai HCC009J1 trasforma il pino in oro. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Swatch ha creato una nuova versione del Bioceramic MoonSwatch Mission to the Sun per l’eclissi solare totale che attraverserà la Spagna il 12 agosto 2026. Chiamato Mission to the Sun Solar Eclipse, referenza SSX01J100-1, l’orologio è disponibile soltanto in Spagna e unicamente per le 24 ore del giorno dell’eclissi. Gli acquisti online sono limitati a tre orologi per persona.

Una piccola modifica con un chiaro legame con l’eclissi

Non è un MoonSwatch completamente nuovo. Riprende la nota combinazione cromatica del Mission to the Sun, con una cassa in Bioceramic giallo acceso, una lunetta tachimetrica bianca e un cinturino in caucciù bianco. Il quadrante color oro presenta una finitura soleil, mentre le lancette e gli indici orari bianchi mantengono una buona leggibilità. La lancetta arancione dei secondi del cronografo e le indicazioni arancioni nei tre sottoquadranti bianchi creano un netto contrasto.

La novità più importante è il pulsante nero del cronografo a ore 2. Il pulsante inferiore rimane giallo, perciò quello superiore scuro risalta immediatamente. Rappresenta la Luna che passa davanti al Sole durante la totalità. Swatch ha modificato un solo comando, ma questo contrasto collega direttamente l’orologio all’evento senza riempire il quadrante di scritte o grafiche aggiuntive.

La luna nuova compare sul retro

L’altra modifica è nascosta sul coperchio della batteria. Al posto del disegno consueto, questa edizione presenta un’immagine della luna nuova. Un’eclissi solare può avvenire soltanto durante questa fase, quando la Luna passa tra la Terra e il Sole. È un dettaglio migliore rispetto alla semplice stampa della data sul quadrante, perché offre ai proprietari qualcosa di specifico da scoprire quando girano l’orologio.

La cassa gialla utilizza il Bioceramic di Swatch, un materiale composto per due terzi da ceramica e per un terzo da materiale di origine biologica derivato dall’olio di ricino. Il cinturino in caucciù bianco ha una chiusura VELCRO e un passante coordinato in Bioceramic. Come il normale Mission to the Sun, è un cronografo al quarzo con impermeabilità di 3 bar. Il formato standard della cassa MoonSwatch misura circa 42 mm di larghezza, 47,3 mm da ansa ad ansa e 13,25 mm di spessore.

Solo in Spagna per un giorno

Il Solar Eclipse costa 280 €. Swatch accetta ordini online esclusivamente in Spagna per tutta la giornata del 12 agosto. L’orologio viene offerto anche dal Rolling Planet in due località di León: prima nel centro città, dalle 12:00 alle 14:00, e poi al Palacio de Congresos y Exposiciones, dalle 18:00 alle 21:00. È disponibile anche in alcuni negozi selezionati di Bilbao, Ibiza e Valencia. Swatch avverte che la consegna potrebbe richiedere più tempo del solito.

Conclusione

Mi piace più l’idea che la portata delle modifiche. Il pulsante nero e il coperchio della batteria decorato con la luna nuova sono soluzioni intelligenti, ma gran parte dell’orologio rimane quella del normale Mission to the Sun. Il prezzo di 280 € è superiore di appena 5 € rispetto agli attuali 275 € del modello standard in Spagna. A renderlo speciale è il momento: può essere acquistato soltanto in Spagna nel giorno in cui un’eclissi solare totale attraversa il Paese. Per un collezionista di MoonSwatch che vive davvero l’eclissi, questa storia potrebbe contare più di un altro colore completamente diverso.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Swatch celebra l’eclissi solare totale in Spagna con il MoonSwatch Mission to the Sun Solar Eclipse SSX01J100-1 disponibile per 24 ore. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Seiko torna nel mondo di Initial D con un nuovo cronografo dedicato a Keisuke Takahashi e alla sua Mazda RX-7 FD3S gialla. Dopo il precedente orologio Takumi Fujiwara AE86, il modello prosegue le celebrazioni per il 30º anniversario del manga. Gli ordini sono iniziati in Giappone nei primi giorni di agosto 2026, mentre le consegne dovrebbero partire a fine gennaio 2027. La produzione è limitata a 1.995 orologi numerati singolarmente, un richiamo all’anno in cui cominciò la serializzazione di Initial D.

Il legame è evidente fin dal primo sguardo. Non si tratta di un normale Seiko al quale è stato aggiunto un piccolo logo sul quadrante. L’intera combinazione cromatica e diversi particolari più piccoli provengono dall’auto di Keisuke, mentre l’immagine ufficiale della campagna mostra l’orologio accanto al pilota e alla sua RX-7.

La RX-7 gialla al polso

Il quadrante giallo acceso riprende l’elemento più riconoscibile della RX-7 di Keisuke. Una lunetta tachimetrica nera crea un forte contrasto e dona al cronografo un chiaro aspetto automobilistico. I tre sottoquadranti neri hanno indicazioni rosse ispirate alla strumentazione illuminata dell’auto. Il nome del team RedSuns compare a ore 3 accanto al logo Seiko, mentre il simbolo Initial D è inserito nel sottoquadrante inferiore.

Uno dei dettagli più riusciti si trova a ore 12. Al posto di un normale indice, Seiko utilizza una forma triangolare basata sul rotore del motore rotativo della RX-7. È abbastanza piccola da non dominare il quadrante, ma gli appassionati di Initial D e Mazda ne comprenderanno subito il riferimento.

La cassa in acciaio inossidabile misura circa 47 mm dall’alto verso il basso, 39,8 mm di larghezza e 12,8 mm di spessore. Un vetro Hardlex curvo protegge il quadrante. Seiko abbina alla cassa un bracciale in acciaio inossidabile e offre tre circonferenze del polso già regolate: 14 cm, 16 cm o 18 cm. È un particolare importante, perché l’orologio viene ordinato scegliendo la misura del bracciale anziché essere proposto con un’unica misura universale.

Movimento al quarzo e specifiche utili

Le specifiche pubblicate non indicano il calibro esatto, quindi non c’è motivo di fare ipotesi. È invece confermato un movimento al quarzo giapponese con una precisione ufficiale di ±15 secondi al mese. L’orologio comprende la funzione cronografo e una finestra della data tra le ore 4 e 5.

La resistenza all’acqua è di 10 bar, un valore che rende l’orologio pratico nel normale uso quotidiano. Gli acquirenti ricevono anche una garanzia di qualità di tre anni. L’orologio è prodotto in Giappone, compresi la cassa, il bracciale e il fondello inciso in acciaio inossidabile.

Ogni fondello reca il logo Initial D, il nome Akagi RedSuns e un numero individuale compreso tra 0001/1995 e 1995/1995. La numerazione rende semplice verificare la tiratura limitata, anche se l’orientamento dell’incisione può variare leggermente da un orologio all’altro.

Prezzo e disponibilità soltanto in Giappone

Il prezzo ufficiale in Giappone è di 65.780 ¥, tasse incluse. Ai tassi di cambio recenti corrisponde a circa 414 $, 358 € o 306 £.

Le vendite ufficiali sono attualmente gestite in Giappone. L’orologio non è comparso nel normale catalogo internazionale di Seiko e non è stata annunciata alcuna distribuzione ufficiale all’estero. I collezionisti internazionali potrebbero comunque trovarlo tramite rivenditori giapponesi che esportano, anche se spese di spedizione, dazi d’importazione e ricarichi del venditore potrebbero aumentare sensibilmente il prezzo finale.

La confezione gialla prosegue il tema della RX-7. All’esterno riporta i nomi Initial D, RedSuns e Seiko. Una volta aperta, rivela un’illustrazione a colori di Keisuke accanto alla sua auto, trasformandosi in un espositore per l’orologio.

Conclusione

Ritengo che questa collaborazione funzioni perché i dettagli derivano da un’auto precisa, invece di affidarsi soltanto a un nome famoso. Il quadrante giallo, i contatori rossi ispirati alla strumentazione e l’indice che richiama il motore rotativo rendono immediatamente riconoscibile il legame. Tuttavia, 65.780 ¥ sono un prezzo elevato per un cronografo al quarzo con Hardlex al posto dello zaffiro. L’orologio ha senso soprattutto per un vero appassionato di Initial D o di Keisuke, perché il design da collezione incide chiaramente sul prezzo più delle specifiche di base.

L’orologio può essere ordinato da PREMICO in Giappone.

Questo articolo di Bogdan Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Seiko trasforma la Mazda RX-7 FD3S gialla di Keisuke Takahashi in un cronografo Initial D in edizione limitata. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Se cercate un orologio digitale che unisca estetica vintage e praticità quotidiana, la serie Casio A100WE è una delle proposte più interessanti sul mercato. Nata come omaggio moderno a un capitolo ben preciso della storia di Casio, la linea A100 si distingue per l’insolita disposizione dei pulsanti sul frontale e per il design rétro-futuristico della cassa.

Che siate collezionisti esperti o vogliate semplicemente un segnatempo affidabile, la serie A100WE offre varietà, comfort e un prezzo accessibile. In questa guida completa ripercorreremo la storia del design, esamineremo tutti i colori e i modelli disponibili, daremo particolare risalto alla versione verde con cinturino in resina e spiegheremo tutte le caratteristiche tecniche da conoscere.

La storia del design: l’eredità del F-100

Per capire il Casio A100WE bisogna tornare al 1978. Quell’anno Casio presentò il F-100, un modello importante perché fu il primo orologio Casio con una cassa interamente in resina, quindi incredibilmente leggero e accessibile. Oggi, tuttavia, il F-100 è ricordato soprattutto per la sua presenza nella cultura popolare. Una versione modificata del Casio F-100 fu indossata da Ellen Ripley, il personaggio interpretato da Sigourney Weaver, nel film di fantascienza Alien del 1979.

Il F-100 uscì infine di produzione, rendendo gli esemplari originali rari e molto ricercati dai collezionisti. Decenni più tardi Casio ha introdotto la serie A100WE. Questa riedizione moderna conserva esattamente la forma della cassa e la disposizione frontale dei pulsanti dell’F-100 originale, aggiornandone però i materiali. Invece di una cassa interamente in resina, l’A100WE adotta una cassa in resina con finitura metallizzata ed è disponibile con bracciale in acciaio inossidabile, cinturino in resina o cinturino in pelle.

Capire il linguaggio stilistico dell’A100WE

La caratteristica più distintiva del Casio A100WE è la posizione dei pulsanti. Nella maggior parte degli orologi digitali, i pulsanti funzione si trovano sui lati della cassa. L’A100WE colloca invece tutti e quattro i pulsanti direttamente sul frontale, appena sotto il display digitale.

I pulsanti sono separati da una griglia di barrette colorate. Nei modelli standard, quella in alto a sinistra è bianca, quella in alto a destra gialla, quella in basso a sinistra rossa e quella in basso a destra blu. Questa codifica cromatica nacque per aiutare a individuare rapidamente la funzione di ciascun pulsante. Oggi è un forte richiamo visivo al design elettronico degli anni 70.

La cassa ha la forma di un ottagono rettangolare. È geometrica e spigolosa e aderisce molto bene al polso. Il display è un normale LCD, anche se alcuni modelli adottano un display invertito, o negativo, per un’estetica più scura.

Elenco completo dei modelli e dei colori del Casio A100WE

Casio ha proposto l’A100 con varie finiture e configurazioni del cinturino. Si possono suddividere in tre categorie principali: bracciali in acciaio inossidabile, cinturini in resina ed edizioni speciali.

Le versioni con bracciale in acciaio inossidabile (A100WE)

Questi modelli abbinano una cassa in resina con rivestimento metallizzato a un bracciale in acciaio inossidabile a maglie ripiegate. Il bracciale usa una chiusura scorrevole regolabile, quindi può essere facilmente adattato a casa senza attrezzi specifici per rimuovere le maglie.

 Casio A100WE-1A (argento): È il modello standard. Presenta una cassa argentata cromata e un bracciale coordinato in acciaio inossidabile argentato. Il display LCD positivo standard mostra cifre nere su fondo chiaro. Estremamente versatile, sta bene sia con un abbigliamento informale sia in ufficio.

 Casio A100WEG-9A (oro): Per chi preferisce il classico look degli orologi digitali dorati degli anni 80, questo modello presenta una cassa placcata color oro e un bracciale in acciaio inossidabile della stessa tonalità. Mantiene il display positivo standard. Il colore dorato aggiunge un marcato fascino vintage.

 Casio A100WEGG-1A (gunmetal): Questa versione ha un aspetto più scuro e discreto. Cassa e bracciale ricevono una finitura grigio scuro gunmetal. In sintonia con l’estetica più cupa, il modello adotta un display LCD negativo, con cifre chiare su fondo scuro. I display negativi possono risultare leggermente meno leggibili in condizioni di scarsa luce, ma donano all’orologio un aspetto molto elegante.

Le versioni con cinturino in resina (A100WEF)

Se preferite un orologio più leggero e sportivo, la sottoserie A100WEF sostituisce il bracciale metallico con un cinturino in resina poliuretanica. La chiusura è una tradizionale fibbia ad ardiglione. La resina resiste molto bene al sudore, caratteristica che rende questi modelli ottimi nei mesi caldi o per attività leggere all’aperto.

 Casio A100WEF-1A (nero): Questo modello abbina una cassa argentata a un semplice cinturino nero in resina. Il design è molto pratico e funzionale, senza elementi superflui.

 Casio A100WEF-8A (grigio): Questa versione abbina la cassa argentata a un cinturino in resina grigio neutro. Rispetto al modello nero, il cinturino grigio crea un contrasto più delicato con la cassa metallizzata.

Analisi approfondita del Casio A100WEF-3AEF

Tra i modelli con cinturino in resina, il Casio A100WEF-3AEF occupa un posto speciale. Possiedo proprio questo orologio da due anni e il suo colore rimane in assoluto il mio preferito della gamma. Il modello abbina la consueta cassa argentata e cromata a un cinturino opaco in resina verde oliva.

La tonalità di verde è fondamentale per la riuscita dell’orologio. Non è un verde neon acceso, ma un verde oliva militare più tenue. Il colore crea un contrasto discreto e naturale con la lucida cassa argentata rétro-futuristica e con la griglia colorata sul frontale.

Dal punto di vista pratico, dopo due anni di uso regolare il cinturino verde in resina si è dimostrato eccellente nella vita quotidiana. Nasconde polvere e piccoli graffi molto meglio dei colori chiari ed è incredibilmente comodo al polso. Poiché con il cinturino in resina l’orologio pesa appena 29 grammi, è facile dimenticare di averlo addosso. L’A100WEF-3AEF raggiunge un equilibrio perfetto: il cinturino verde lo rende interessante da vedere, ma rimane abbastanza semplice da indossare ogni giorno senza stonare con il guardaroba. Se apprezzate gli orologi sobri ma con una storia importante dal punto di vista del design, questo modello verde è una scelta vivamente consigliata.

Le versioni con cinturino in pelle (A100WEL)

Per un’impostazione un po’ più tradizionale, Casio ha proposto anche modelli con cinturino in pelle.

 Casio A100WEL-1A (pelle nera): Questo modello abbina la cassa argentata a un semplice cinturino nero in vera pelle. Rispetto alle opzioni in resina o acciaio, la pelle conferisce all’orologio digitale un aspetto leggermente più elegante e formale.

Collaborazioni speciali

Casio utilizza spesso i suoi modelli vintage per collaborazioni legate alla cultura popolare, e la serie A100 è stata protagonista di una delle partnership più riconoscibili degli ultimi anni.

 Casio A100WEPC-1B (edizione Pac-Man): Casio ha collaborato con Bandai Namco per creare questo omaggio al videogioco arcade Pac-Man del 1980. L’orologio presenta una cassa dorata, ma il frontale è stato completamente ridisegnato. La consueta griglia colorata lascia il posto a un minuscolo labirinto di Pac-Man con il protagonista e i fantasmi. Il bracciale in acciaio inossidabile ha una placcatura ionica nera ed è inciso al laser con un motivo ripetuto che riproduce il labirinto. L’orologio viene inoltre fornito in una confezione speciale ispirata a un cabinato arcade.

Funzioni del modulo e modalità d’uso

Indipendentemente dal colore o dal materiale del cinturino scelto, ogni Casio A100WE utilizza lo stesso modulo digitale. Le funzioni sono volutamente semplici e si concentrano sugli strumenti utili nella vita quotidiana. Vediamo cosa può fare l’orologio e come si usano i quattro pulsanti frontali.

Indicazione dell’ora e calendario

Il display principale mostra ora, minuti, secondi, indicatore AM/PM, giorno della settimana e data. L’orologio include un calendario automatico che tiene conto della diversa durata dei mesi. In base alle preferenze, si può inoltre passare facilmente dal formato 12 ore a quello 24 ore.

Funzione cronometro

L’A100WE integra un cronometro in grado di misurare il tempo al decimo di secondo. La capacità massima di misurazione è di 59 minuti e 59,9 secondi.

Per usarlo, premete il pulsante in basso a sinistra per entrare nella modalità cronometro. Il pulsante in basso a destra avvia e arresta la misurazione, mentre quello in alto a sinistra la azzera. È uno strumento semplice ed efficace per cronometrare brevi attività quotidiane.

Sveglia giornaliera e segnale orario

L’orologio comprende una sveglia giornaliera. Una volta impostata, emette ogni giorno una serie di segnali acustici all’ora precisa scelta, finché non viene disattivata. È utile per svegliarsi al mattino o ricordarsi di assumere ogni giorno un farmaco.

È possibile attivare anche il segnale orario. Quando è inserito, l’orologio emette due brevi segnali acustici allo scoccare di ogni ora.

Retroilluminazione LED

Per consentire la lettura dell’ora al buio, l’orologio è dotato di una luce LED integrata. Premendo il pulsante in alto a destra, un piccolo LED color ambra illumina lateralmente il display LCD. Non è luminoso e uniforme come le moderne retroilluminazioni “Illuminator” di Casio, ma è perfettamente funzionale per controllare l’ora di notte.

Caratteristiche della cassa, dimensioni e vestibilità

Uno dei motivi principali del successo della serie Casio A100WE sono le dimensioni. In un mercato spesso dominato da orologi grandi e ingombranti, l’A100WE è piacevolmente compatto.

 Diametro della cassa (larghezza): 32,7 mm

 Da ansa ad ansa (altezza): 40,7 mm

 Spessore: 9,2 mm

Con uno spessore inferiore a 10 mm, la cassa scivola facilmente sotto qualsiasi polsino della camicia o manica della giacca senza impigliarsi. La larghezza di 32,7 mm ne fa un autentico orologio unisex, comodo sia sui polsi grandi sia su quelli piccoli.

Anche il peso influisce molto sulla vestibilità. I modelli con bracciale in acciaio inossidabile pesano circa 53 grammi. È già pochissimo per un orologio in metallo, ma le versioni con cinturino in resina, come l’A100WEF-3AEF verde, pesano appena 29 grammi. Questa struttura leggerissima non affatica il polso neppure dopo un’intera giornata.

La cassa è realizzata nella consueta resina Casio, sulla quale viene applicato un rivestimento metallizzato cromato, dorato o gunmetal. Il display è protetto da un vetro in resina. Questo materiale può graffiarsi se sfregato contro superfici dure, ma resiste molto bene agli urti e alla rottura. Inoltre, i piccoli graffi sul vetro in resina possono spesso essere eliminati a casa con semplici prodotti lucidanti per acrilico.

L’orologio è alimentato da una comune batteria a bottone CR1616. Secondo le specifiche Casio, la durata è di circa tre anni in normali condizioni d’uso, calcolando un’attivazione della sveglia e un secondo di retroilluminazione al giorno. Quando la batteria si esaurisce, il consueto fondello avvitato permette di sostituirla in modo rapido ed economico.

Resistenza all’acqua e robustezza generale

Quando si acquista un Casio A100WE è importante interpretarne correttamente il grado di resistenza all’acqua. Sul quadrante compare la scritta “Water Resistant”. Nella terminologia Casio, la semplice indicazione “Water Resistant”, priva di una profondità specifica come 50M o 100M, significa che l’orologio resiste agli schizzi.

Potete indossare tranquillamente l’A100WE mentre vi lavate le mani, e anche un acquazzone non gli creerà problemi. Non è però progettato per essere immerso: non va indossato per nuotare, fare la doccia o praticare sport acquatici.

Quanto alla robustezza generale, l’orologio sopporta bene l’uso quotidiano. Il rivestimento metallizzato della cassa in resina è applicato correttamente, ma, come per qualsiasi oggetto rivestito, dopo anni di intenso sfregamento può consumarsi e lasciare affiorare la resina sottostante. In questa fascia di prezzo, la costruzione rimane comunque solida e affidabile.

Come abbinare il Casio A100WE

Il fascino della serie A100WE risiede nella sua versatilità estetica.

L’A100WE-1A argentato funziona come un accessorio neutro. Si abbina altrettanto bene a T-shirt e jeans quanto a un abbigliamento business casual da ufficio. Il bracciale in acciaio gli conferisce il giusto tocco di eleganza per sembrare una scelta intenzionale.

L’A100WEG-9A dorato è invece un pezzo che attira l’attenzione. È perfetto quando si desidera mettere in risalto gli accessori e si abbina molto bene a streetwear, capi vintage o semplici outfit monocromatici nei quali l’oro diventa il punto focale.

I modelli con cinturino in resina, in particolare l’A100WEF-3AEF verde, sono gli orologi informali da fine settimana per eccellenza. Il verde oliva si abbina perfettamente a toni della terra, marroni, beige, grigi e blu navy. Poiché il cinturino in resina rende l’orologio meno formale, è assolutamente a suo agio all’aperto, durante le commissioni o nei momenti di relax.

Conclusione

In definitiva, la serie Casio A100WE è molto più di un semplice ritorno nostalgico: è un orologio da tutti i giorni pratico e molto valido. Cattura alla perfezione il fascino del design digitale della fine degli anni 70, pur rimanendo estremamente attuale per l’uso moderno.

Dopo due anni di esperienza personale con l’A100WEF-3AEF verde, posso dire che questo orologio ha dimostrato più volte il proprio valore. Il legame con il vintage F-100 è un ottimo spunto di conversazione, ma ciò che conta davvero è quanto sia facile da indossare. Il cinturino verde in resina aggiunge la giusta dose di stile discreto, mentre la struttura leggerissima ne fa la mia scelta abituale settimana dopo settimana. È una combinazione cromatica che non mi stanca mai.

Che vi attiri l’aspetto lucido dei classici bracciali in acciaio, la personalità decisa della finitura dorata o il mio preferito in verde oliva, la serie A100WE offre qualcosa di unico per tutti. È un segnatempo inconfondibile e affidabile, capace di dimostrare che il buon design non passa mai davvero di moda.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — CASIO A100WE: un orologio digitale retrò sotto i 100 dollari. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

TAG Heuer saluta il Gran Premio d’Olanda con due edizioni limitate Formula 1 Solargraph in un arancione acceso. La referenza WBY111H.FT8128 con cinturino in caucciù e la WBY111L.BA0042 con bracciale in acciaio condividono la stessa cassa compatta, il movimento solare e la combinazione cromatica, ma offrono due modi molto diversi per ricordare Zandvoort.

Il momento è importante. Il Gran Premio d’Olanda 2026 sarà l’ultima gara di Formula 1 al Circuit Zandvoort prevista dall’accordo attuale. TAG Heuer ha quindi creato un orologio d’addio che guarda direttamente verso le tribune arancioni, invece di limitarsi ad applicare il logo della gara a un modello esistente.

L’ultimo Gran Premio d’Olanda a Zandvoort

Il Gran Premio d’Olanda è tornato nel 2021 dopo essere mancato dal calendario dal 1985. Lo stretto circuito tra le dune è diventato rapidamente uno degli appuntamenti più riconoscibili del calendario, grazie alle curve con forte pendenza e alle tribune gremite di tifosi olandesi vestiti d’arancione.

L’ultimo fine settimana di gara si svolgerà dal 21 al 23 agosto 2026. Comprenderà anche la prima Sprint di Formula 1 disputata a Zandvoort. I biglietti per il weekend sono già esauriti, un dato che dice molto sull’evento proprio mentre si prepara a lasciare il calendario.

TAG Heuer è tornata nel 2025 come cronometrista ufficiale della Formula 1. Un orologio speciale per l’ultima gara di Zandvoort è quindi una scelta logica, soprattutto considerando la lunga storia di colori audaci e richiami alle corse della collezione Formula 1.

L’arancione ripreso dall’archivio Formula 1

Il TAG Heuer Formula 1 originale arrivò nel 1986 con i colori vivaci e i pratici movimenti al quarzo che definirono la collezione. Queste edizioni Zandvoort riprendono un’idea simile in una veste più moderna. L’arancione non è una scorciatoia casuale per richiamare il colore nazionale. Proviene anche dall’archivio Formula 1 della stessa TAG Heuer.

Il quadrante grigio opalino crea una base pacata per il rehaut rosso-arancio, le lancette laccate di rosso e gli indici applicati. Di giorno, gli elementi luminescenti hanno Super-LumiNova color guscio d’uovo, mentre al buio si illuminano di verde. Una finestra della data incorniciata si trova a ore 3, mentre la lancetta dei secondi rossa evita che il quadrante risulti troppo sobrio.

La vivace lunetta girevole bidirezionale è realizzata in TH-Polylight, la bio-poliammide leggera di TAG Heuer. La forma in rilievo e l’ampia scala bianca riprendono l’aspetto giocoso dei primi Formula 1 senza far sembrare il nuovo modello una semplice copia.

Una cassa in acciaio da 38 mm pensata per l’uso quotidiano

Entrambe le referenze utilizzano la stessa cassa in acciaio inossidabile sabbiato. Misura 38 mm di diametro, 45,2 mm da ansa ad ansa e soltanto 9,9 mm di spessore. Le dimensioni compatte dovrebbero renderla confortevole su polsi di molte misure, mentre la cassa corta e arrotondata conserva l’inconfondibile forma Formula 1.

L’orologio ha una larghezza tra le anse di 18,5 mm, una corona in acciaio e un fondello a vite in acciaio. Il quadrante è protetto da un vetro zaffiro con trattamento antiriflesso. L’impermeabilità è di 100 metri, quindi non si tratta di un delicato ricordo del weekend di gara da tenere lontano dall’acqua.

Il fondello presenta un motivo a scacchi intorno allo scudo TAG Heuer, oltre all’indicazione dell’impermeabilità e al testo dell’edizione limitata. Sulla versione in caucciù è inciso «One of 1500», anziché un numero individuale.

Il movimento TH50-00 Solargraph

All’interno di entrambi gli orologi si trova il calibro al quarzo a energia solare TH50-00, prodotto insieme a La Joux-Perret. Attraverso il quadrante, converte la luce naturale o artificiale in energia elettrica. Un minuto di luce può fornire energia sufficiente per un’intera giornata, mentre una carica completa garantisce all’orologio fino a dieci mesi di autonomia.

Una carica completa richiede circa 40 ore di luce solare. Nell’uso normale l’orologio continua a ricaricarsi, quindi il proprietario non dovrebbe preoccuparsi della carica. La batteria ricaricabile ha una durata prevista fino a 15 anni. Le funzioni rimangono semplici e utili: ore, minuti, secondi e data.

La versione in metallo: WBY111L.BA0042

La referenza WBY111L.BA0042 è la scelta con bracciale in metallo. La testa dell’orologio rimane identica, ma il cinturino arancione traforato in caucciù viene sostituito da un bracciale a tre file in acciaio inossidabile. La finitura sabbiata si abbina alla cassa e riduce la quantità di arancione visibile al polso.

Il bracciale si chiude con una fibbia pieghevole a doppia chiusura di sicurezza. Questa versione è limitata a 1.000 esemplari e viene venduta in esclusiva online, risultando più rara del modello in caucciù. È anche la scelta più semplice per chi apprezza il quadrante e la lunetta arancioni ma non desidera un cinturino interamente arancione.

Prezzi e disponibilità

Il WBY111H.FT8128 in caucciù costa 2.150 $, 2.100 € o 1.800 £. Il WBY111L.BA0042 in acciaio costa 2.250 $, 2.200 € o 1.900 £. In ogni regione, il bracciale aggiunge soltanto 100 unità della valuta locale, rendendolo un upgrade insolitamente facile da prendere in considerazione.

Entrambe le referenze sono indicate come disponibili a breve, con una prevendita online prevista prima del fine settimana di gara. Si prevede che un piccolo quantitativo sarà disponibile anche a Zandvoort. La versione arancione in caucciù ha la tiratura maggiore, pari a 1.500 esemplari, mentre la versione in acciaio disponibile solo online si ferma a 1.000.

Conclusione

Il modello in acciaio è più versatile e costa molto poco in più, ma la versione in caucciù racconta più chiaramente la storia di Zandvoort. Se ne acquistassi uno proprio per ricordare l’ultimo Gran Premio d’Olanda, sceglierei il WBY111H.FT8128 e accetterei il trattamento arancione completo.

Entrambi gli orologi centrano gli elementi importanti: cassa compatta in acciaio, vetro zaffiro, impermeabilità utile e un movimento solare capace di funzionare per mesi senza richiedere interventi. Il risultato è un vero orologio con un forte legame con l’evento, non un semplice modello standard a cui è stato aggiunto all’ultimo momento un logo commemorativo.

Questo articolo di Bogdan Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Ci voleva l’arancione! TAG Heuer Formula 1 Solargraph, edizione limitata per il gran finale di Zandvoort. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Casio sta preparando un nuovo Pro Trek che interpreta l’utilità all’aperto da una prospettiva diversa. Il PRJ-B001EX-1 non aggiunge bussola, altimetro o barometro. Riprende invece il noto orologio PRJ-B001 della Hiker Line e lo abbina a un cinturino reversibile in tessuto dotato di una propria tasca portaoggetti.

Previsto per agosto 2026, l’orologio è una versione speciale del compatto modello analogico-digitale da outdoor di Casio. L’azienda afferma che il design è nato dopo aver studiato il modo in cui i campeggiatori trasportano i piccoli oggetti essenziali.

Un cinturino con un utile segreto

L’ampio cinturino in tessuto integra una piccola tasca con cerniera accanto all’orologio. È pensata per monete, un biglietto del parcheggio o un altro oggetto minuscolo che altrimenti rischierebbe di perdersi in uno zaino. Non sostituirà un portafoglio, ma consente di accedere rapidamente a qualcosa di piccolo senza aprire una borsa. Questo conferisce al PRJ-B001EX-1 anche un’impronta EDC (Everyday Carry), perché la tasca può contenere una moneta, una banconota piegata o un altro piccolo oggetto essenziale.

L’intero cinturino può anche essere rovesciato e ripiegato intorno all’orologio. In questa posizione copre la cassa e il vetro minerale, creando una custodia compatta che protegge l’orologio quando non viene indossato. Al cinturino si può agganciare un moschettone, così il PRJ-B001EX-1 può essere appeso a uno zaino, a un passante della cintura o all’interno di una tenda.

Al polso funziona come un normale Pro Trek. Quando non è indossato, diventa una piccola custodia portaoggetti con un orologio attaccato. Il tessuto nero in stile ripstop e le cuciture bianche si abbinano bene anche al tema outdoor.

Compatto secondo gli standard Pro Trek

Il PRJ-B001EX-1 misura 50,3 mm dall’alto verso il basso, 46 mm in larghezza e 13,6 mm in spessore. Non sono dimensioni ridotte per un normale orologio, ma il peso di 51 grammi dovrebbe renderlo comodo nelle escursioni o nell’uso quotidiano. Il cinturino in tessuto si adatta a polsi da 145 a 215 mm.

Casio utilizza resina e plastica da biomassa per la cassa e la lunetta. L’impermeabilità è di 100 metri e l’orologio può funzionare a temperature fino a -10 gradi Celsius. Il quadrante presenta grandi indici bianchi, materiale luminescente Neobrite e due display digitali. Un sistema a doppio LED illumina al buio sia il quadrante sia gli schermi LCD.

La lunetta girevole svolge la funzione del Rotary Guard di Casio. Nella posizione normale aiuta a coprire i pulsanti e riduce le pressioni accidentali. Ruotandola di 45 gradi, i pulsanti diventano più accessibili. È una soluzione meccanica semplice e sensata quando l’orologio viene indossato sotto il polsino di una giacca o con abbigliamento da outdoor.

Alimentazione solare e regolazione dell’ora via Bluetooth

La ricarica Tough Solar è una delle caratteristiche pratiche più convincenti. Una carica completa garantisce circa sette mesi di funzionamento normale senza un’ulteriore esposizione alla luce. Con il risparmio energetico attivo, il dato può arrivare a circa 18 mesi. Per un orologio da outdoor è una soluzione più adatta rispetto alla necessità di ricariche frequenti.

Il Bluetooth collega l’orologio all’app Casio Watches. La connessione offre regolazione automatica dell’ora, impostazione semplice dell’orologio, funzione Trova telefono e accesso all’ora mondiale di circa 300 città. La funzione Time & Place consente a chi lo indossa di salvare nell’app l’ora e la posizione correnti, utile per segnare un campeggio, un punto panoramico o un’altra tappa di un itinerario.

Tante funzioni per tutti i giorni

L’orologio offre l’ora mondiale per 38 città e 38 fusi orari, oltre all’UTC. Dispone di un cronometro a centesimi di secondo per la prima ora, un timer per il conto alla rovescia di 60 minuti, cinque sveglie giornaliere e un segnale orario. Le altre funzioni comprendono un calendario automatico completo, il formato 12 o 24 ore, l’attivazione o disattivazione del tono dei pulsanti e una funzione di spostamento delle lancette.

La visualizzazione del giorno supporta inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano e russo. Quando l’orologio non è collegato a un telefono, la precisione dichiarata è di ±15 secondi al mese.

Prezzo e disponibilità

Casio indica per il PRJ-B001EX-1 un lancio in Giappone ad agosto 2026 al prezzo di 33.000 ¥, tasse incluse. Ai tassi di cambio attuali corrispondono a circa 220 $, 190 € o 165 £. Queste cifre sono conversioni valutarie, non prezzi confermati per Stati Uniti, Europa o Regno Unito.

Conclusione

Casio non ha cercato di trasformare il PRJ-B001EX-1 in uno strumento più grande o complicato. Rimane leggero, alimentato a energia solare e facile da leggere. Il cinturino reversibile aggiunge protezione e un piccolo spazio portaoggetti.

La tasca sarà utile soltanto per oggetti molto piccoli e alcuni proprietari potrebbero preferire un cinturino normale per l’uso quotidiano. Nonostante ciò, conferisce a questa versione uno scopo preciso e la rende più di una semplice nuova colorazione. Per campeggiatori, escursionisti o chiunque ami agganciare un orologio allo zaino, è una delle idee Pro Trek più originali di Casio.

Questo articolo di Bogdan Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Il nuovo Casio Pro Trek PRJ-B001EX-1 nasconde una tasca nel cinturino. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Trovare il regalo perfetto per un fan di Harry Potter può essere difficile quanto acchiappare il Boccino d’Oro. Ma se cerchi qualcosa che unisca perfettamente la praticità quotidiana a un autentico tocco di magia, la collezione Harry Potter x Timex Weekender centra in pieno l’obiettivo.

Timex ha preso l’amata e funzionale silhouette Weekender e le ha aggiunto la giusta dose di fascino di Hogwarts. Lontani dal sembrare gadget economici, questi sono orologi solidi e affidabili con un delizioso trucco orologiero nella manica: dischi rotanti per l’indicazione dei secondi.

Analizziamo tre modelli di spicco della collezione — TW2Y77000, TW2Y76100 e TW2Y76200 — e vediamo perché meritano un posto al polso di ogni fan.

La magia è nei secondi

Ciò che rende questa linea tanto simpatica è l’uso creativo della lancetta dei secondi. Al posto di una tradizionale lancetta che avanza a scatti, Timex ha adottato un disco rotante trasparente con un elemento iconico di Harry Potter. Con il passare dei secondi, il simbolo fluttua giocosamente intorno al quadrante e fa sembrare l’orologio vivo e animato.

Ecco più da vicino i tre modelli imperdibili:

Il Cappello Parlante (Ref. TW2Y77000)

Se non riesci a decidere a quale Casa appartieni, lascia parlare l’orologio. Il TW2Y77000 adotta un’estetica rustica e accademica perfetta per Hogwarts.

L’atmosfera: Dark academia. Presenta una cassa in acciaio inossidabile color bronzo e un ricco quadrante marrone dai toni terrosi.  

 I dettagli del quadrante: Lo sfondo presenta un delicato disegno lineare della Scuola di Hogwarts, mentre il disco trasparente dei secondi porta un’illustrazione del Cappello Parlante. Mentre l’orologio avanza, il cappello fluttua sopra il parco del castello.  

 Cinturino: Un comodo cinturino in pelle marrone con cuciture bianche a contrasto.

 Dimensioni: 37mm, una misura unisex ideale e comoda su quasi ogni polso.  

La Burrobirra (Ref. TW2Y76100)

Per il fan che preferisce rilassarsi ai Tre Manici di Scopa, il TW2Y76100 è un omaggio divertente e colorato alla bevanda preferita del mondo magico.

L’atmosfera: Casual e vivace. La cassa color oro risalta magnificamente sul quadrante blu scuro.

 I dettagli del quadrante: Il quadrante è stilizzato come un vecchio sottobicchiere o un’etichetta da pub, mentre l’indicatore dei secondi è un bicchiere schiumoso di Burrobirra che ruota senza sosta.

 Cinturino: Un cinturino NATO in tessuto blu scuro da 20mm, fedele alle classiche origini del Weekender ispirate al mondo militare.  

 Dimensioni: 40mm, che gli conferiscono una presenza leggermente più grande e moderna al polso.  

Binario 9¾ (Ref. TW2Y76200)

Per chi sta ancora aspettando la lettera da Hogwarts, questo modello cattura l’emozione del viaggio.

L’atmosfera: Audace e classica. Utilizza una cassa in acciaio inossidabile color argento fortemente lucidata, abbinata a un sorprendente cinturino rosso in pelle martellata.  

 I dettagli del quadrante: Un quadrante color argento con finitura soleil fa da sfondo a una tenue e spettrale illustrazione dell’Espresso per Hogwarts. Il disco fluttuante dei secondi presenta l’iconico logo circolare del Binario 9¾.  

 Dimensioni: 37mm, con proporzioni perfette per l’uso quotidiano. 

Il verdetto

Come regalo è davvero difficile sbagliare. In fondo, questi sono ancora Timex Weekender: robusti, facili da leggere e semplici da indossare. I motivi Harry Potter sono realizzati con una nostalgia giocosa anziché con un branding vistoso, quindi possono essere portati da fan adulti che desiderano un richiamo discreto alla loro saga preferita.

Durante il tragitto in treno, mentre studiano in biblioteca o bevono qualcosa con gli amici, questi orologi aggiungono un piccolo tocco di magia al gesto di controllare l’ora.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Magia al polso: perché la collezione Harry Potter x Timex Weekender è il regalo ideale per i fan. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Il Casio F-91W non ha bisogno di un’introduzione complicata. È uno degli orologi digitali più semplici che si possano acquistare e uno dei più facili da riconoscere. La nuova collezione F-91WF conserva questa formula familiare, ma cambia la parte che incide maggiormente su comfort e carattere: il cinturino. Al posto del consueto cinturino in resina, ogni orologio monta un leggero cinturino in tessuto realizzato in PET riciclato.

La collezione comprende tre modelli. Il F-91WF-1A è nero, il F-91WF-2A è blu navy e il F-91WF-3A è verde oliva. Su ciascuna versione, il colore della cassa è abbinato al cinturino, quindi nessuna sembra un normale F-91W con un cinturino sostitutivo scelto a caso. Insieme formano una collezione coerente con tre personalità ben definite.

Perché il F-91WF è più di un semplice cambio di cinturino

Il cinturino in tessuto è la novità principale, ma non è soltanto un dettaglio estetico. Casio lo descrive come leggero, confortevole e resistente a graffi e macchie. Dovrebbe anche risultare meno rigido di un cinturino in resina, soprattutto quando fa caldo o quando l’orologio viene indossato per un’intera giornata. Il PET riciclato offre alla gamma un vantaggio ambientale concreto senza modificare la natura accessibile e semplice del F-91W.

Il cinturino si adatta a polsi da 145 a 215mm. Questo ampio intervallo è importante perché la cassa è molto compatta. Misura 38,2mm dall’alto in basso, 35,2mm di larghezza e appena 8,5mm di spessore. Ogni versione pesa soltanto 21 grammi. Al polso dovrebbe quasi scomparire, e questa resta una delle ragioni più convincenti per scegliere un F-91WF invece di un orologio digitale più grande.

Casio F-91WF-1A: la classica scelta nera

Il F-91WF-1A è la scelta più sicura della gamma. La cassa nera in resina e il cinturino nero in tessuto preservano l’aspetto familiare dell’orologio originale, ma gli conferiscono una sensazione più morbida e casual. Il colore scuro mantiene inoltre l’attenzione sul display rettangolare. Un bordo bianco luminoso circonda il vetro e fa risaltare chiaramente il display sulla cassa nera.

Questa è la versione per chi desidera un unico piccolo orologio digitale adatto a quasi tutto. È abbastanza discreto per l’uso quotidiano, mentre il cinturino intrecciato aggiunge una texture assente nel modello standard in resina. Se ti piace l’aspetto tradizionale del F-91W e vuoi semplicemente un cinturino di fabbrica più confortevole, il modello nero è la risposta più ovvia.

Casio F-91WF-2A: blu navy senza troppo colore

Il F-91WF-2A utilizza una cassa blu navy e un cinturino coordinato. È più colorato del modello nero, ma rimane facile da indossare. Il blu navy funziona particolarmente bene perché dona all’orologio un’identità diversa senza trasformare un sobrio Casio digitale in qualcosa di vistoso. Il vetro è circondato da un bordo blu coordinato con la cassa, che rende omogeneo l’intero design.

La tonalità blu si adatta anche alla grafica intorno al display, i cui accenti cromatici familiari comprendono già il blu. Da lontano e con poca luce, questo modello può sembrare quasi nero. Alla luce del giorno, la cassa blu navy e il cinturino intrecciato diventano più evidenti. È una buona via di mezzo per chi considera il nero troppo prevedibile e il verde oliva troppo legato all’abbigliamento outdoor.

Casio F-91WF-3A: il preferito verde oliva

Il F-91WF-3A ha la personalità più forte dei tre. La cassa e il cinturino verde oliva conferiscono al piccolo orologio digitale un aspetto outdoor perfettamente adatto al materiale tessile. Il colore lo fa sembrare meno un semplice strumento elettronico e più una parte scelta con intenzione di un abbigliamento casual. Il bordo verde circonda il vetro e completa lo schema cromatico. A mio parere è di gran lunga il più bello dei tre.

Il verde è anche il colore che spiega meglio l’esistenza di questa collezione. Un cinturino nero in tessuto è utile e il blu navy è attraente, ma il verde oliva trasforma più chiaramente il carattere del F-91W. Conserva le stesse dimensioni compatte e il display familiare, ma appare abbastanza fresco da giustificarne la presenza accanto a un modello nero standard.

Le funzioni familiari del modulo 593

Tutti e tre gli orologi utilizzano il modulo 593 di Casio. Il display mostra ora, minuti, secondi, data e giorno, con un indicatore PM quando viene selezionato il formato a 12 ore. È inoltre possibile passare al formato a 24 ore. La precisione dichiarata è di più o meno 30 secondi al mese, un valore del tutto accettabile per un semplice orologio digitale al quarzo.

Il cronometro a 1/100 di secondo resta una delle funzioni più interessanti. Può misurare il tempo trascorso, il tempo parziale e i tempi del primo e del secondo classificato fino a 59 minuti e 59,99 secondi. Sono presenti anche una sveglia giornaliera e un segnale orario. Si tratta di funzioni basilari secondo gli standard dei moderni smartwatch, ma sono rapide da raggiungere e non richiedono applicazioni, account o caricabatterie.

Un LED verde illumina il display al buio. L’alimentazione è affidata a una batteria CR2016 con una durata stimata di circa sette anni. Questa lunga autonomia è uno dei grandi vantaggi dell’orologio. Puoi indossarlo e usarlo senza pensare alla ricarica o alla sostituzione della batteria.

Cosa sapere prima dell’acquisto

La cassa e la lunetta sono in resina, così come il vetro. Questo mantiene basso il peso, ma la parte anteriore può graffiarsi più facilmente rispetto a un vetro minerale o zaffiro. Casio indica gli orologi semplicemente come resistenti all’acqua. Sono adatti ai normali schizzi quotidiani, ma non sono orologi subacquei e non vanno trattati come tali.

Questi limiti fanno parte della formula F-91W. Non si paga per materiali premium, sensori avanzati o connettività con lo smartphone. Si acquista un display chiaro, utili funzioni di cronometraggio, una batteria da sette anni e un orologio tanto leggero da dimenticarlo al polso. Il nuovo cinturino rende il pacchetto più confortevole e offre tre stili senza rovinare il design originale.

Prezzo e uscita

Il lancio della collezione F-91WF è previsto per agosto 2026. I prezzi regionali ufficiali non sono ancora stati annunciati, ma gli orologi dovrebbero costare circa 50 $, 43 € o 37 £. I prezzi finali possono variare leggermente da un Paese all’altro a causa delle imposte e della distribuzione regionale.

Conclusione

Il F-91WF non cerca di modernizzare il F-91W con tecnologie inutili. Mantiene la minuscola cassa in resina, il display semplice, il pratico cronometro e l’eccellente durata della batteria, aggiungendo un cinturino in tessuto che dovrebbe risultare confortevole fin dal primo giorno. È un aggiornamento piccolo, ma giusto per un orologio costruito intorno alla semplicità.

La mia prima scelta è il F-91WF-3A verde oliva. La cassa e il cinturino verdi danno a questo design familiare la maggiore personalità e rendono la versione in tessuto davvero diversa. Dopo il modello verde sceglierei il F-91WF-1A nero, perché conserva l’aspetto classico e sarà il più facile da indossare ogni giorno. Il F-91WF-2A blu navy rimane una valida terza opzione per chi desidera colore senza arrivare fino al verde.

Questo articolo di Bogdan Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Il leggero Casio F-91WF con cinturino in tessuto. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Timex ha portato il 1976 Lexington Reissue Inspired nella direzione che desideravo di più: via dal tono dorato e verso l’acciaio lucido. Il nuovo TW2Y88200 conserva la forma rettangolare compatta, il quadrante argentato spazzolato verticalmente e i numeri romani del modello precedente, aggiungendo lancette blu metallizzato per creare un po’ di contrasto. Negli Stati Uniti è attualmente proposto in preordine a 149 $, collocandosi saldamente nella fascia di mercato in cui un buon design conta più di un logo prestigioso.

Un orologio rettangolare con l’istinto giusto

Sono un’appassionata di orologi rettangolari perché fanno sembrare studiato anche un semplice modello a due lancette. Una cassa rotonda può nascondere proporzioni pigre. Un rettangolo non può farlo. Ogni linea è visibile: larghezza, lunghezza, margini del quadrante, forma dei numeri e rapporto tra cassa e cinturino. Ecco perché il Cartier Tank resta un riferimento così potente e perché a un orologio accessibile non bastano i numeri romani per risultare convincente.

Questo Timex non cerca di essere un Tank contraffatto. Si guadagna un posto come valida alternativa perché utilizza lo stesso linguaggio generale di una cassa rettangolare sottile, un quadrante ordinato e un cinturino in pelle, mantenendo però una personalità propria. Se apprezzi questo settore del design orologiero, ho anche classificato le alternative al Cartier Tank rimaste nella mia collezione. Il Lexington merita di entrare nella discussione perché offre un’opzione pulita in acciaio, a un prezzo che invita a indossarlo senza pensieri, non a riservarlo alle cerimonie.

Proporzioni piccole, non un’idea minuscola

La cassa misura 21mm di larghezza, 36mm da ansa ad ansa e 8,5mm di spessore. Questi numeri sembrano piccoli se si è abituati a orologi rotondi da 38mm, ma una cassa rettangolare veste in modo diverso. I 36mm di lunghezza le danno sufficiente presenza verticale, mentre i 21mm di larghezza mantengono l’intero orologio elegante anziché ingombrante. Sul mio polso da 6,5 pollici mi aspetterei che le dimensioni si posizionassero ordinatamente all’interno del polso senza estendersi oltre. È esattamente questo il senso di un orologio simile.

Timex utilizza acciaio inossidabile lucido anziché una finitura placcata, rendendo questa versione più versatile di un orologio elegante color oro. L’acciaio funziona con camicia bianca e giacca sartoriale, ma anche con maglieria o una semplice t-shirt, senza sembrare un oggetto preso in prestito dal reparto costumi. Il vetro minerale rialzato aggiunge un profilo leggermente curvo sopra la cassa. Lo zaffiro sarebbe gradito, naturalmente, ma a 149 $ il vetro minerale rappresenta un compromesso corretto se il resto dell’orologio è ben studiato come sembra.

Le lancette blu definiscono il quadrante

Il quadrante è argentato, con spazzolatura verticale, numeri romani allungati e minuteria chemin de fer. Nessuno di questi elementi è nuovo, ma le lancette blu sono il dettaglio che evita all’orologio di diventare troppo letterale. Aggiungono un lampo freddo sulla superficie spazzolata e danno un po’ più di profondità alla lettura dell’ora. La disposizione resta sobria, aspetto importante su un quadrante rettangolare: troppo testo o troppe scale affollerebbero rapidamente la larghezza ridotta.

Non c’è la lancetta dei secondi, soltanto quelle di ore e minuti. La scelta si addice al Lexington. Una lancetta dei secondi in movimento continuo aggiungerebbe animazione, ma introdurrebbe anche una linea visiva di cui il design non ha bisogno. L’indicazione ordinata lascia lavorare forma, spazzolatura e numeri. È una piccola lezione di misura da parte di un marchio che spesso dà il meglio quando smette di cercare di far sembrare costoso un orologio accessibile e si limita a farlo apparire giusto.

Il quarzo è esattamente la risposta giusta

All’interno si trova un movimento analogico al quarzo. Significa alimentazione a batteria, precisione affidabile nell’uso quotidiano e pochissime complicazioni, qualità difficili da contestare su un orologio elegante e sottile. Un movimento meccanico trasformerebbe il Lexington in una proposta diversa: più spessa, più costosa e probabilmente meno convincente a questo prezzo. Il quarzo permette anche di riprendere l’orologio dopo una settimana nel cassetto senza regolarlo di nuovo, cosa utile quando un modello rettangolare fa parte di una rotazione più ampia invece di essere l’unico orologio posseduto.

Il cinturino marrone in pelle stampa coccodrillo è largo 18mm e ha una fibbia classica e barrette a molla a sgancio rapido. Timex dichiara che la pelle proviene da concerie certificate dal Leather Working Group. Il sistema di intercambiabilità rapida è più importante di quanto sembri. Con una cassa in acciaio da 21mm, questo orologio dovrebbe stare bene su cinturini marrone scuro, neri, blu navy o persino grigi testurizzati, e il cambio non dovrebbe richiedere un attrezzo né una visita in negozio. L’impermeabilità di 30m copre soltanto il lavaggio delle mani e gli schizzi accidentali, non il nuoto, cosa del tutto normale per questo genere di orologio.

Una buona alternativa, non un sostituto

Il nome “1976 Lexington Reissue Inspired” è piuttosto goffo, soprattutto perché Timex ha già un Lexington Reissue in catalogo. L’orologio, però, è più chiaro del suo nome. Per 149 $ offre acciaio lucido, una forma rettangolare realmente sottile, un quadrante gradevole e un pratico sistema per il cinturino. Non riprodurrà finiture, storia o presenza da gioiello di un Cartier Tank, e fingere il contrario significherebbe non capire il punto. Il fascino consiste nell’offrire un’eleganza familiare senza chiedere di trattarlo come un investimento.

Al momento dell’annuncio, il 6 agosto 2026, Timex propone il Lexington in acciaio in preordine. Lo stato potrebbe cambiare rapidamente, soprattutto perché la precedente versione color oro ha suscitato interesse, ma questo modello non presenta una numerazione da edizione limitata. La mia conclusione è semplice: se ami gli orologi rettangolari e desideri un design vicino al Tank da indossare spesso e abbinare a cinturini diversi senza ansia, il nuovo Lexington in acciaio è una delle uscite recenti più attraenti di Timex. È economico nel senso migliore e più utile del termine, senza nulla di cui scusarsi.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Timex 1976 Lexington Reissue Inspired: elegante alternativa in acciaio al Cartier Tank da 149 $. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

La collezione Seiko Edo Purple per il 145° anniversario non è un solo orologio proposto in un nuovo colore. Comprende cinque orologi molto diversi che condividono la stessa palette viola scuro e dettagli dorati: Astron HAB011, Alpinist HBC006, Speedtimer HBJ005, Presage HCB006 e Seiko 5 Sports HDB003. Sono tutti edizioni limitate previste per ottobre 2026.

Il viola Edo in cinque interpretazioni

Il viola Edo è un colore tradizionale giapponese associato alla Tokyo storica, un tempo chiamata Edo. Qui Seiko lo impiega con maggiore discrezione di quanto possa suggerire l’espressione “anniversario viola”. I quadranti passano dal viola a un tono quasi nero, mentre gli accenti dorati scaldano ogni modello senza farlo sembrare una decorazione di compleanno.

Astron HAB011: l’ammiraglia tecnologica

L’HAB011 è il modello fuori dagli schemi perché il calibro 5X83 GPS Solar riceve dai satelliti le informazioni sull’ora e sul fuso orario. In una cassa in titanio da 43,3mm combina doppio fuso orario, cronografo a 1/20 di secondo, calendario perpetuo e ora mondiale per 38 città. La lunetta in ceramica e titanio e il vetro zaffiro a doppia curvatura gli conferiscono un aspetto adeguatamente rifinito, non semplicemente affollato. È limitato a 2.000 esemplari nel mondo. Seiko ha confermato il prezzo giapponese, ma non ancora quello statunitense.

Alpinist HBC006: compatto e capace

Con 39,5mm di larghezza, 46,4mm da ansa ad ansa e 12,7mm di spessore, l’Alpinist è il modello meccanico più piccolo della selezione. Le cuciture viola sul cinturino in pelle nera sono un dettaglio discreto, mentre l’anello interno della bussola e le due corone mantengono il familiare carattere Alpinist. Il movimento automatico 6R55 offre una riserva di carica di 72 ore; l’impermeabilità a 20 bar, il vetro zaffiro e il trattamento antiriflesso interno ne fanno l’orologio che indosserei più tranquilla in una giornata di pioggia. È limitato a 7.000 esemplari.

Speedtimer HBJ005: il cronografo merita un capitolo tutto suo

L’HBJ005 non è una piccola aggiunta alla collezione. È un Prospex Speedtimer Solar Chronograph dal carattere completamente diverso rispetto ad Alpinist o Presage: bracciale in acciaio, lunetta tachimetrica, pulsanti veri e propri e tre sottoquadranti neri. Il quadrante viola chiaro avrebbe potuto sembrare un espediente, ma lunetta e sottoquadranti neri mantengono il design ben focalizzato.

Il calibro solare V192 gestisce cronografo, lancetta delle 24 ore e indicatore della riserva di carica, quindi è la luce ad alimentarlo al posto di una batteria usa e getta. Con 41,4mm di larghezza e 13mm di spessore ha più presenza dell’Alpinist, senza essere enorme. Il vetro zaffiro curvo con trattamento antiriflesso interno e l’impermeabilità a 10 bar gli offrono i dettagli pratici di cui uno Speedtimer ha bisogno.

Il viola passa da una lavanda tenue, quasi argentata, a una tonalità più intensa lungo il bordo, mentre le lancette dorate impediscono ai sottoquadranti neri di prendere il sopravvento. È limitato a 8.000 esemplari e costa 750 $ negli Stati Uniti. È la sorpresa pratica della collezione: un vero cronografo solare, non un quadrante viola applicato a una cassa già nota.

Presage HCB006: un cocktail con lancetta GMT

Il Presage HCB006 si ispira al cocktail “Edo Purple” creato da Hisashi Kishi dello STAR BAR di Tokyo. Il movimento automatico GMT 4R34 offre all’orologio da 40,5mm un secondo fuso orario, la data e 41 ore di riserva di carica. Il quadrante viola con motivo radiale, le pagliuzze dorate e la lunga lancetta GMT rendono evidente il legame senza farlo sembrare un menu di cocktail al polso. È l’orologio più raffinato del gruppo, anche se il vetro Hardlex box e l’impermeabilità a 5 bar sono meno robusti rispetto ad Alpinist o Speedtimer. È limitato a 6.000 esemplari e costa 625 $ negli Stati Uniti.

Seiko 5 Sports HDB003: l’opzione viola più robusta

L’HDB003 inserisce il quadrante celebrativo nella cassa Seiko 5 Sports SKX da 42,5mm. Lunetta nera, alti indici rettangolari e bracciale in acciaio ne fanno la scelta dall’aspetto più tradizionalmente maschile, ma il quadrante viola gli impedisce di risultare troppo austero. Il calibro automatico 4R36 offre giorno e data, capacità di carica manuale, arresto dei secondi e circa 41 ore di riserva di carica. Con impermeabilità a 10 bar e vetro Hardlex curvo, è l’opzione più informale. È limitato a 9.999 esemplari e costa 450 $ negli Stati Uniti.

Conclusione

L’Alpinist resta il mio preferito. Offre il miglior equilibrio tra dimensioni, movimento con 72 ore di riserva di carica, impermeabilità a 20 bar e vetro zaffiro, con un design che funziona senza dipendere dal colore celebrativo. Il Presage è secondo perché la storia del cocktail si abbina davvero al quadrante e il GMT è utile. Lo Speedtimer è la scelta pratica per chi desidera un cronografo solare con zaffiro e un vero tachimetro. L’Astron è la dichiarazione tecnica completa, con sincronizzazione dell’ora via satellite GPS e titanio, ma la cassa da 43,3mm lo rende il modello più specialistico. Il Seiko 5 Sports ha un aspetto più maschile, ma è comunque riuscito e rimane la porta d’ingresso più semplice a 450 $. Seiko ha trasformato il viola in un’idea condivisa, non in una verniciatura copiata.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — La collezione Seiko Edo Purple aggiunge uno Speedtimer ad Astron, Alpinist, Presage e Seiko 5 Sports. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Qualche anno fa, i miei amici mi hanno regalato il Fossil Harwell ES5267. Dal momento in cui ho aperto la scatola, ne sono rimasta subito conquistata. Ho sempre amato il verde, soprattutto abbinato all’oro, e questo orologio interpreta la combinazione alla perfezione. Ma oltre alla splendida palette cromatica si distingue per un altro motivo: è probabilmente la migliore alternativa accessibile al lussuoso Ralph Lauren Stirrup Small.

Se ami il lusso discreto e il retaggio equestre del Ralph Lauren Stirrup ma non riesci a giustificare il prezzo di un modello firmato, il Fossil Harwell ne restituisce esattamente l’atmosfera. 

Il fascino della cassa a staffa

Il design della cassa a staffa attira immediatamente lo sguardo. Al posto delle anse tradizionali, il cinturino passa normalmente attraverso l’arco superiore della cassa, integrando l’orologio al polso con naturalezza. È una silhouette al tempo stesso vintage e contemporanea, perfetta per aggiungere un tocco di eleganza sartoriale a qualsiasi abbigliamento.
Questa forma di cassa audace e immediatamente riconoscibile è tanto un gioiello di carattere quanto uno strumento per leggere l’ora. 

L’ispirazione: Ralph Lauren Stirrup Small

Per comprendere il fascino del Fossil Harwell, dobbiamo prima guardare al modello di riferimento che ne ha ispirato l’estetica: la collezione Ralph Lauren Stirrup.

Presentata al SIHH di Ginevra nel 2009, la collezione Stirrup esprime perfettamente il profondo retaggio equestre di Ralph Lauren. Lo Stirrup Small ha un’iconica silhouette a staffa, misura 27,7 x 29,3 mm e ospita spesso movimenti svizzeri di alta gamma. Uno Stirrup Small in acciaio costa circa 2.400 $, mentre le versioni in oro rosa massiccio o con diamanti incastonati possono superare rapidamente i 10.000 $.  

Per chi apprezza la silhouette a staffa ma non riesce a giustificare quel sovrapprezzo da prodotto di lusso, il mercato offriva ben poco, fino all’arrivo del Fossil Harwell.

L’alternativa: Fossil Harwell ES5267

La collezione Harwell di Fossil adotta un approccio molto simile al design della cassa, con una caratteristica forma ad anello a D o a ferro di cavallo che richiama immediatamente lo stesso lusso equestre. Il modello ES5267, in particolare, centra tutti i giusti elementi di stile.

 Il look: L’orologio presenta una sorprendente cassa a staffa in acciaio inossidabile color oro. Abbinata a un cinturino in vera pelle verde intenso, crea una combinazione cromatica che esprime pienamente lo «chic da country club».  

Le dimensioni: Con il suo profilo delicato e la cassa da 28 mm molto facile da indossare, si adagia al polso con la delicatezza, quasi da bracciale, tipica di un pezzo firmato di lusso.

 Le caratteristiche: Presenta un quadrante bianco-argento con finitura soleil, lancette luminescenti, vetro minerale e un movimento al quarzo standard.  

 Il prezzo: Con un prezzo di vendita di circa 150–170 $ o 169 €, offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale per un design così particolare.

Verdetto finale

Gli orologi sono oggetti profondamente personali, e quello regalato dagli amici avrà sempre più peso di uno comprato d’impulso. Ma, al di là del valore sentimentale, il Fossil Harwell ES5267 si distingue per meriti propri grazie a un design eccellente. Offre quell’inconfondibile aspetto equestre aristocratico senza il sovrapprezzo vertiginoso. 

Se desideri la classica estetica da country club con un budget realistico, il Fossil Harwell è attualmente l’aggiunta più intelligente che tu possa fare al portagioie.

Che ti sia stato regalato da amici cari o che tu l’abbia acquistato come piccolo capriccio, celebrare l’eleganza del verde e dell’oro non è mai sembrato così naturale.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Look di lusso, prezzo accessibile: perché il Fossil Harwell è l’alternativa perfetta al Ralph Lauren Stirrup. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

La maggior parte degli orologi da surf si limita a indicare l’arrivo dell’alta marea. Il nuovo G-Shock G-LIDE GBX-H5600KI-5 controlla anche il cuore, analizza il sonno e si aspetta che tu prenda la prossima onda.

Casio ha presentato il suo quarto orologio firmato insieme al surfista professionista giapponese Kanoa Igarashi. Il GBX-H5600KI-5 si basa sul G-LIDE GBX-H5600 dotato di cardiofrequenzimetro, ma il corpo marrone marmorizzato e i delicati dettagli viola lo distinguono facilmente dai modelli standard.

Una combinazione cromatica ispirata al Portogallo

Il marrone screziato si ispira alle scogliere e alla costa rocciosa intorno a Ericeira, in Portogallo, una delle basi di allenamento di Igarashi. Durante la produzione, Casio mescola colori diversi di plastica da biomassa, perciò venature e segni non saranno identici su ogni orologio. Ogni esemplare presenta così un motivo superficiale leggermente diverso, senza fingere che l’orologio sia rifinito a mano.

I dettagli color lavanda creano un contrasto intelligente con la cassa scura. La finitura viola depositata sotto vuoto intorno al display richiama il mare nelle ore magiche del primo mattino e della sera. La firma di Igarashi si trova sotto lo schermo e compare anche sul fondello. Il suo numero di gara nella World Surf League, il 50, è stampato sulla parte inferiore del cinturino.

Nato per l’acqua, utile anche lontano dal mare

La cassa misura 51,1mm di lunghezza, 44,5mm di larghezza e 17,3mm di spessore. Sulla carta è un orologio grande, anche se 47 grammi sono un peso sorprendentemente contenuto per un G-Shock con sensore ottico della frequenza cardiaca. Il fondello in resina rinforzata con fibra di carbonio contribuisce a ridurre il peso. Il cinturino in plastica da biomassa si adatta a polsi da 145–215mm, mentre la resistenza agli urti e l’impermeabilità fino a 200 metri rendono l’orologio adatto a lunghe sessioni in mare.

Il display LCD MIP (Memory in Pixel) è nitido e può mostrare un grande grafico delle maree direttamente sull’orologio. Sono preimpostate 50 località di marea, mentre tramite l’app CASIO WATCHES sono disponibili circa 3.300 punti. Sono inclusi anche i dati lunari e gli orari di alba e tramonto. Il vetro è minerale anziché zaffiro, una scelta comune per questo tipo di G-Shock, ma che è bene conoscere prima dell’acquisto.

Frequenza cardiaca, allenamento e dati sul sonno

Un sensore ottico misura la frequenza cardiaca da 30 a 220 battiti al minuto. L’orologio dispone anche di un accelerometro per passi, distanza, velocità e ritmo. Le modalità corsa, camminata e multisport supportano giri automatici o manuali e pausa automatica. Può memorizzare fino a 100 corse, con un massimo di 200 registrazioni di giro per ogni attività.

Casio utilizza gli algoritmi Polar per trasformare queste informazioni in analisi di allenamento, recupero e sonno. Punteggio del sonno, esercizi di respirazione e misurazione del livello di ossigeno nel sangue fanno parte del pacchetto, anche se la funzione per l’ossigeno nel sangue non è un dispositivo medico. Quattro sveglie giornaliere, una sveglia intelligente con vibrazione, un timer da 60 minuti e un cronometro fino a 99 ore, 59 minuti e 59 secondi coprono le normali funzioni di un orologio digitale.

Il Bluetooth collega il GBX-H5600KI-5 all’app CASIO WATCHES. La connessione offre correzione automatica dell’ora, circa 300 città per l’ora mondiale, notifiche del telefono, registri di attività e sonno, Trova telefono e correzione della distanza tramite il GPS dello smartphone per misurazioni più precise.

Assistenza solare con ricarica USB

Non è un modello Tough Solar convenzionale capace di alimentare indefinitamente ogni funzione con la luce dell’ambiente. La batteria principale si ricarica con il cavo USB in dotazione, mentre l’energia solare aiuta a prolungare l’intervallo tra una ricarica e l’altra. Casio dichiara circa 35 ore con il sensore della frequenza cardiaca usato continuamente per monitorare l’attività, circa un mese nella normale modalità orologio con il rilevamento della frequenza cardiaca disattivato e fino a 11 mesi con il risparmio energetico attivo.

Tra gli altri dettagli pratici figurano la retroilluminazione LED bianca completamente automatica, 38 città dell’ora mondiale gestite dall’orologio più UTC, un calendario automatico completo fino al 2099, il formato 12 o 24 ore e la modalità aereo. Quando l’orologio non è collegato a un telefono, la precisione dichiarata è di più o meno 15 secondi al mese.

Prezzo e disponibilità

Il G-Shock G-LIDE GBX-H5600KI-5 è stato annunciato il 21 luglio 2026 ed è arrivato nei negozi di Singapore il 31 luglio. I prezzi ufficiali sono 499 SGD a Singapore e 50.600 ¥ in Giappone. In base ai tassi di cambio attuali, il prezzo di Singapore equivale a circa 387 $, 340 € o 290 £. Si tratta di conversioni, non di prezzi confermati per Stati Uniti, zona euro o Regno Unito.

Conclusione

Mi piace che Casio abbia fatto qualcosa di più che cambiare i colori per questa collaborazione. La resina marmorizzata crea un legame diretto con il tempo trascorso da Igarashi in Portogallo, mentre gli accenti viola impediscono alla cassa marrone di risultare spenta. Soprattutto, i dati sulle maree, il sensore della frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno e la struttura leggera da 47 grammi hanno senso per un atleta che trascorre gran parte della propria vita in acqua. È un G-LIDE mirato e dal design deciso, non soltanto un nome stampato sulla confezione.

Questo articolo di Bogdan Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Il quarto G-Shock G-LIDE di Kanoa Igarashi è pronto per surf e allenamento. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Seiko ha trasformato in orologio una delle idee più strane di Honda. Il nuovo Seiko 5 Sports Honda Motocompo Limited Edition HDB010 riprende i colori e i piccoli dettagli dello scooter pieghevole degli anni Ottanta e li inserisce in un compatto orologio automatico da campo.

È molto più di un quadrante giallo con due loghi famosi. La corona riproduce una scritta del comando del carburante dello scooter, il cinturino ne riprende le istruzioni di carico e la confezione ricorda il cartone usato per spedire il Motocompo. Perfino il fondello è diventato una vivace finestra rossa sul movimento 4R36.

Uno scooter di 45 anni diventa un orologio

Honda presentò il Motocompo nel 1981 insieme alla prima Honda City. Era una motocicletta a due tempi da 49 cc, creata per entrare nel bagagliaio della City. Manubrio e poggiapiedi si ripiegavano nella carrozzeria rettangolare, mentre appositi sistemi impedivano a carburante, olio o liquido della batteria di fuoriuscire all’interno dell’auto. Honda descrisse l’idea come un nuovo stile di vita su sei ruote, unendo una piccola automobile a una motocicletta trasportabile nel bagagliaio.

Lo scooter pesava 42 kg a secco, sviluppava 2,5 CV ed era lungo appena 1,185 metri. Le ruote piccole e i pannelli squadrati lo rendevano immediatamente riconoscibile. La produzione durò dal 1981 al 1983, ma il Motocompo continuò a conquistare appassionati molto tempo dopo la scomparsa dai concessionari. HDB010 arriva per il 45° anniversario e si ispira soprattutto alla versione gialla dello scooter.

Una cassa compatta della Field Series nei colori Motocompo

HDB010 appartiene alla Seiko 5 Sports Field Series. La cassa in acciaio inossidabile ha un rivestimento duro nero e misura 36,4 mm di diametro, 12,5 mm di spessore e 44,4 mm da ansa ad ansa. Queste proporzioni sono inferiori a quelle di molti Seiko 5 moderni e si adattano al soggetto compatto della collaborazione. Anche il cinturino da 18 mm mantiene il design stretto ed equilibrato.

Il quadrante è protetto da un Hardlex curvo. Hardlex è il vetro minerale indurito di Seiko: offre quindi una migliore resistenza agli urti rispetto al comune vetro minerale, ma è meno resistente ai graffi dello zaffiro. L’impermeabilità è di 10 bar, equivalenti a 100 metri, mentre la resistenza magnetica è dichiarata a 4.800 A/m. LumiBrite è applicato alle lancette e agli indici orari.

Sul quadrante, il legame con il Motocompo è impossibile da ignorare. Il giallo brillante riempie gran parte della superficie, attraversata al centro da una fascia grigio scuro con il nome Honda. I grandi numeri arabi neri mantengono ben leggibile la disposizione tipica di un orologio da campo. L’indicazione nera di giorno e data si trova a ore 3, mentre le lancette grigie di ore e minuti presentano ampie zone di materiale luminescente.

La parola «Automatic» sopra le ore 6 utilizza caratteri a blocchi ispirati al logo Motocompo. Piccoli quadrati colorati all’interno delle lettere aggiungono dettagli blu, gialli e rossi. La punta rossa a forma di freccia della lancetta dei secondi offre un altro piccolo tocco di colore senza rendere il quadrante più difficile da leggere.

I richiami migliori si trovano nei piccoli dettagli

Seiko non si è fermata al quadrante. La corona nera reca la parola «TURN», copiata dal comando del carburante dello scooter. Il cinturino grigio in nylon ha elementi metallici neri con la scritta «CARRYING POINT», un riferimento ai punti utilizzati per fissare la motocicletta ripiegata all’interno dell’auto. Sulla punta del cinturino compare «INSERTION POINT». Senza conoscere la storia, queste parole potrebbero sembrare casuali, ma acquistano senso quando si comprende lo scopo originale del Motocompo.

Il retro è ancora più spettacolare. Una finestra tinta di rosso mostra il movimento sotto una sagoma argentata del Motocompo e un grande logo Honda. L’anello esterno dichiara che si tratta di un’edizione limitata e riporta il numero di serie individuale. Conferma inoltre l’impermeabilità di 10 bar. Il risultato è ricco di elementi, ma un fondello sobrio non si sarebbe accordato al resto dell’orologio.

Il familiare movimento automatico Seiko 4R36

All’interno si trova il 4R36 di Seiko, un pratico movimento automatico utilizzato in molti Seiko 5. Può essere caricato anche manualmente e la lancetta dei secondi si arresta quando si estrae la corona, facilitando una regolazione più precisa dell’ora. Il movimento ha 24 rubini, lavora a 21.600 alternanze/ora e offre circa 41 ore di riserva di carica.

Le funzioni di giorno e data sono visibili nell’indicazione nera a ore 3. L’intervallo di precisione ufficiale dichiarato da Seiko per il 4R36 è compreso tra +45 e -35 secondi al giorno quando l’orologio viene indossato nelle condizioni di temperatura specificate. È un margine molto più ampio rispetto a una specifica da cronometro, ma il 4R36 è noto per la costruzione semplice, le funzioni utili e l’ampia assistenza disponibile. È una scelta adatta a un Seiko 5 destinato a essere indossato regolarmente.

Il cartone di spedizione entra a far parte della confezione

La presentazione speciale merita attenzione perché completa l’idea. La scatola esterna marrone è stampata in modo da ricordare il cartone ondulato usato un tempo per spedire l’Honda Motocompo. Un grande disegno nero dello scooter copre la parte frontale e il nome originale giapponese Motocompo appare vicino al bordo inferiore. All’interno si trova una vivace scatola gialla per l’orologio con inserto nero.

Molti orologi nati da collaborazioni arrivano in confezioni sovradimensionate che hanno poco a che fare con il prodotto. Qui la scatola racconta una parte della storia. Sembra provenire da un reparto ricambi Honda del 1981, esattamente l’approccio giusto per un soggetto così insolito.

Prezzo, data di lancio e produzione

Seiko lancerà HDB010 nel settembre 2026. La produzione è limitata a 8.000 orologi in tutto il mondo e ogni esemplare riceve il proprio numero sul fondello. Il prezzo ufficiale è di 340 £ nel Regno Unito e 390 € in Germania. Al momento della stesura, la pagina statunitense di Seiko non indica alcun prezzo. Il prezzo britannico equivale a circa 450 $, una stima utile ma non un prezzo di listino confermato per gli Stati Uniti.

Il principale riferimento internazionale è HDB010, mentre il codice prodotto completo mostrato nei file immagine di Seiko e in alcuni listini regionali è HDB010K1. Chi cerca l’orologio può trovare entrambe le versioni. Anche la disponibilità può variare da un Paese all’altro, perché il lancio di settembre viene gestito attraverso i siti e i rivenditori Seiko regionali.

Conclusione

HDB010 funziona perché i dettagli Motocompo hanno uno scopo. Il quadrante giallo gli dona subito energia, ma il testo sulla corona, le scritte sul cinturino, il fondello rosso e la scatola ispirata al cartone di spedizione rendono la collaborazione molto più di un semplice cambio di colore. La cassa da 36,4 mm è inoltre una scelta gradita per chi trova troppo grandi molti orologi automatici moderni.

Lo consiglierei ai collezionisti Seiko, agli appassionati Honda e a chiunque desideri un piccolo orologio automatico che non si prenda troppo sul serio. Una tiratura di 8.000 pezzi non è estremamente limitata, ma il design è abbastanza insolito da distinguersi da un Seiko 5 standard. A circa 450 $, 390 € o 340 £, l’acquirente paga un sovrapprezzo per il legame con Honda e la confezione speciale. In questo caso, i dettagli scelti con cura sono sufficienti a giustificare la differenza per la persona giusta.

Questo articolo di Bogdan Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Seiko dedica all’Honda Motocompo una 5 Sports in edizione limitata – HDB010. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Casio ha presentato ufficialmente Master in Horizon Gold, una collezione di tre orologi G-Shock che offre a Gravitymaster, Mudmaster e Mudman la stessa finitura marrone e oro chiaro. I modelli sono GR-B300H-5A, GG-B100XMH-5A e GW-9500MH-5. Sembrano imparentati, ma le loro funzioni sono molto diverse. Uno è pensato per il volo, uno per il monitoraggio connesso delle attività all’aperto e uno per la navigazione a energia solare senza telefono.

Una combinazione cromatica, tre G-Shock differenti

La collezione prende il nome dalla linea in cui la terra sembra incontrare il cielo. Cinturini e casse in resina biobased marrone scuro si abbinano a lunette con placcatura ionica color oro giallo chiaro. Le parti metalliche più piccole utilizzano una placcatura ionica marrone e la calda combinazione cromatica appare insolita senza nascondere il robusto carattere Master of G. Ogni modello è resistente agli urti e impermeabile fino a 200 metri.

Mudmaster GG-B100XMH-5A

GG-B100XMH-5A misura 55,4 × 51,3 × 19,4 mm e pesa 104 g. La cassa in carbonio e resina biobased utilizza la struttura Carbon Core Guard, mentre la lunetta in acciaio inossidabile e il fondello rinforzato aggiungono protezione. Resistenza al fango, vetro minerale e una batteria CR2025 con due anni di autonomia ne fanno l’unico modello non solare del trio.

Combina bussola, altimetro, barometro e termometro con un contapassi. Il Bluetooth lo collega all’app CASIO WATCHES per correzione automatica dell’ora, ora mondiale per circa 300 città, registro missione, memoria della posizione e Trova telefono. Gli altri strumenti includono orari di alba e tramonto, cronometro a 1/100 di secondo, timer da 24 ore, cinque sveglie e doppia illuminazione LED.

Mudman GW-9500MH-5

GW-9500MH-5 è più sottile e leggero, con 56,7 × 52,7 × 14,8 mm e 88 g. Ha una cassa in carbonio e resina biobased, lunetta in acciaio inossidabile, resistenza al fango e vetro minerale. Il display LCD a doppio strato mantiene la grafica della bussola separata dalle principali informazioni sull’ora e sui sensori.

Questo modello sostituisce il Bluetooth con Tough Solar e la sincronizzazione dell’ora radiocontrollata Multiband 6. Il triplo sensore misura direzione, altitudine, pressione barometrica e temperatura. L’orologio offre inoltre 31 fusi orari, orari di alba e tramonto, cronometro a 1/10 di secondo, cinque sveglie e Super Illuminator. Una carica completa garantisce circa sei mesi di funzionamento senza luce o 26 mesi con la modalità di risparmio energetico.

Gravitymaster GR-B300H-5A

GR-B300H-5A è il più grande per dimensioni, ma il più leggero con 59 × 54,7 × 15,7 mm e 71 g. Utilizza Carbon Core Guard, una corona a vite, vetro minerale e cinturino in resina biobased. Tough Solar alimenta il display interamente analogico.

Il Bluetooth offre correzione automatica dell’ora, impostazioni semplici, ora mondiale per circa 300 città, registro di volo e Trova telefono. Il doppio fuso orario mostra due città contemporaneamente. Il disco rotante a ore 9 indica lo stato della sveglia, lavora con il cronometro e mostra il livello della batteria. Una carica completa offre circa cinque mesi di uso normale o 18 mesi con la modalità di risparmio energetico.

Prezzi e la mia scelta

I prezzi giapponesi confermati sono 60.500 ¥ per GG-B100XMH-5A, 63.800 ¥ per GW-9500MH-5 e 49.500 ¥ per GR-B300H-5A. I recenti tassi di cambio li collocano a circa 370 $, 325 € o 278 £ per Mudmaster, 390 $, 342 € o 293 £ per Mudman e 303 $, 266 € o 227 £ per Gravitymaster. Si tratta di conversioni, non di prezzi di vendita regionali confermati.

Possiedo già un Gravitymaster, quindi GR-B300H-5A è l’orologio che attira per primo la mia attenzione. È anche il modello più leggero e meno costoso del gruppo. Con 54,7 mm di larghezza è innegabilmente grande, ma un polso da otto pollici gli offre spazio sufficiente. Mudman rimane la scelta pratica per chi desidera energia solare, sincronizzazione dell’ora radiocontrollata e sensori per l’outdoor senza dipendere da un telefono.

Questo articolo di Bogdan Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Casio lancia il trio G-Shock Master in Horizon Gold. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Casio ha presentato F-B100W, una famiglia di tre orologi che aggiunge Bluetooth e monitoraggio dei passi alla sua semplice formula digitale. I rivenditori giapponesi hanno aperto i preordini a 8.800 ¥, tasse incluse, con uscita prevista per agosto 2026. I prezzi per Europa, Regno Unito e Stati Uniti non sono ancora stati annunciati; sui passaporti mancano ancora i timbri.

L’intera idea è racchiusa in un’immagine: un familiare Casio rettangolare che può correggere l’ora tramite il telefono e contare i passi. F-B100W-1AJF offre l’introduzione più chiara, con cassa in resina nera, display LCD positivo e scritte blu, rosse e dorate. Il piccolo indicatore dei passi sopra l’ora rivela che non si tratta semplicemente di un altro colore per un vecchio orologio.

Il legame con F-91W è ufficiale

Casio afferma che il design del frontale e del cinturino riprende l’aspetto di F-91W, introdotto nel 1989. La nuova cassa misura 41,9 × 38,1 × 8,8 mm e pesa 26 g. Un F-91W misura 38,2 × 35,2 × 8,5 mm e pesa 21 g: il nuovo arrivato è quindi più grande, ma solo di poco.

Sul mio polso da 6,5 pollici, le dimensioni fanno pensare a una vestibilità facile e compatta, anche se non ho ancora avuto modo di provarlo. La cassa in resina, il vetro in resina e l’intervallo del cinturino di 145–215 mm mantengono familiari le specifiche. I principali componenti in resina del cinturino utilizzano plastica da biomassa: un discreto tocco moderno, non una lezione stampata sul quadrante.

Tre colori, due personalità del display

F-B100W-1BJF mantiene la cassa nera, ma aggiunge scritte grigie e un display negativo. Non è un modello più avanzato; è semplicemente il fratello più discreto, per chi desidera che l’LCD sussurri.

F-B100W-3AJF va nella direzione opposta con resina verde salvia tenue, dettagli azzurro freddo e display positivo. Il colore più morbido rende meno tecnico l’aspetto della cassa quadrata. Senza cambiare una sola funzione, il trio copre ora giorno feriale, mezzanotte e pianta da appartamento.

Più intelligente, senza diventare esigente

Un accelerometro conta fino a 999.999 passi, mentre l’obiettivo giornaliero può essere impostato da 1.000 a 50.000. L’orologio mostra i progressi recenti ora per ora e può ricordarti quando sei rimasto fermo troppo a lungo. Non misura la frequenza cardiaca, non traccia le corse con il GPS e non mostra le notifiche del telefono. Francamente, un orologio che si rifiuta di inoltrare le e-mail potrebbe offrire la funzione più salutare di tutte.

Il Bluetooth lo collega all’app CASIO WATCHES per correzione automatica dell’ora, impostazioni, dati Life Log, registrazioni Time & Place e funzione Trova telefono. Tramite l’app, l’ora mondiale copre circa 300 città. Lontano dal telefono, F-B100W resta comunque un valido orologio digitale: doppio fuso orario, cinque sveglie, segnale orario, timer da 60 minuti, illuminazione LED color ambra e cronometro con memoria fino a 200 registrazioni dei tempi sul giro o parziali.

Casio stima circa due anni di durata della batteria, contro i sette anni del più semplice F-91W. È il compromesso più evidente per i sensori e la connessione radio aggiuntivi. Senza connessione allo smartphone, la precisione dichiarata è di ±15 secondi al mese. L’impermeabilità è descritta soltanto come adatta all’uso quotidiano, senza una classificazione in metri o ATM: questo è quindi un contapassi, non un allenatore di nuoto.

L’interfaccia rimane rassicurantemente vecchio stile: quattro pulsanti fisici, un LCD segmentato e nessuna acrobazia da touchscreen. Un piccolo grafico superiore mostra l’attività dei passi nelle ultime sette ore, mentre il display principale mantiene l’ora facile da trovare. Sono presenti anche un calendario automatico completo, la disattivazione del tono dei pulsanti, un avviso di batteria scarica e una modalità di risparmio energetico. Possono sembrare comodità minori, ma insieme fanno apparire F-B100W più come un orologio davvero aggiornato che come un economico braccialetto fitness vestito in abiti rétro.

Prezzo e disponibilità

A 8.800 ¥, F-B100W costa più dell’essenziale F-91W, come previsto, ma rimane comodamente al di sotto della maggior parte degli smartwatch completi. Tutte e tre le referenze hanno lo stesso prezzo. La combinazione di una cassa leggerissima, pulsanti veri, funzioni fitness di base utili e nessuno schermo affamato di attenzione appare sensata. Casio non ha reinventato la sua forma digitale più riconoscibile; le ha semplicemente insegnato a contare i passi e a parlare Bluetooth, poi ha avuto il buon gusto di mantenerla discreta.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Casio F-B100W porta Bluetooth e monitoraggio dei passi nella formula F-91W. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Se nel 2026 cercate consigli sugli orologi, vi imbatterete inevitabilmente in una tendenza molto irritante: influencer del settore che preparano elenchi dei «migliori orologi sotto i 1.000 dollari» con modelli accessibili che non hanno mai nemmeno toccato. Mostrano foto o video di catalogo, chiaramente non possiedono quegli orologi e non hanno alcuna intenzione di comprarli, soprattutto quando le loro collezioni personali sono piene di pezzi costosi.

Di recente ho visto un video in cui un influencer consigliava davvero un orologio accessibile in una lista, per poi ammettere subito dopo che non gli piaceva nemmeno. Ma sul serio?

Il mio approccio sarà esattamente l’opposto e, credo, molto più realistico. Invece di fingere di amare orologi economici che non possiedo o che non mi piacciono, esaminerò i «migliori» orologi di lusso costosi; non necessariamente i modelli più pubblicizzati, ma orologi sotto i 100.000 dollari che non ho i soldi per comprare. Ma ecco il punto: anche se domani avessi il denaro sul conto, continuerei a non comprarli, solo per seguire questa stupida tendenza!

1. Omega Speedmaster Professional Moonwatch

Il Moonwatch è una leggenda. È andato sulla Luna. Possiede la migliore storia di qualsiasi cronografo, punto. L’ultimo aggiornamento Master Chronometer è straordinario. Anzi, se c’è un orologio in tutta questa lista che consiglio davvero, è proprio questo. Parte del suo fascino deriva dal fatto che la disposizione unica dei sottoquadranti e l’architettura del movimento impediscono alle buone contraffazioni di riprodurre con precisione la corretta distanza tra i sottoquadranti.

Perché non lo comprerei: Per la massima trasparenza, possiedo già un Omega Speedmaster Dark Side of the Moon. Per quanto mi piacerebbe aggiungere alla collezione il classico Moonwatch argentato con bracciale in acciaio, purtroppo il mio budget non può sostenere un secondo Speedmaster.

L’alternativa accessibile: Quando desidero quel classico aspetto in acciaio e la storia dell’esplorazione spaziale senza prosciugare il conto, scelgo il Bulova Lunar Pilot. Condivide un’incredibile eredità spaziale, un design fantastico e un’elevata precisione. Più sotto trovate una foto del mio Bulova pubblicata su Instagram.

2. Rolex Submariner

Il Rolex Submariner è il re incontrastato degli orologi subacquei. Il suo design classico è talmente iconico da essere diventato il modello per quasi ogni diver creato negli ultimi 70 anni. Ha proporzioni perfette, è incredibilmente robusto e sta bene con una muta tanto quanto con una camicia su misura.

Perché non lo comprerei: Va bene, in realtà lo comprerei se proprio adesso un rivenditore autorizzato mi telefonasse per magia e me lo offrisse al prezzo di listino. Ma visto che non accadrà, mi accontenterò molto volentieri della mia alternativa.

L’alternativa accessibile: Per fortuna ho qualcosa che mi tranquillizza ogni volta che mi viene voglia di inseguire un Submariner: il mio Longines HydroConquest Automatic (Ref. L3.642.4.56.6). Longines vanta una storia orologiera straordinaria e questo specifico HydroConquest offre una fenomenale qualità costruttiva svizzera, un movimento automatico affidabile e un bel quadrante con quelle robuste protezioni della corona. Mi dà l’esperienza premium che cerco in un orologio subacqueo. Più sotto trovate una foto del mio splendido Longines pubblicata su Instagram.

3. Audemars Piguet Royal Oak

Il Royal Oak è un capolavoro assoluto della storia dell’orologeria. Disegnato dal leggendario Gérald Genta nel 1972, ha creato da solo la categoria degli orologi sportivi di lusso con bracciale integrato. L’iconica lunetta ottagonale, le viti a vista e l’ipnotico quadrante Tapisserie sono davvero magnifici, mentre il modo in cui il bracciale in acciaio satinato cattura la luce è una vera opera d’arte.

Perché non lo comprerei: In tutta onestà, è semplicemente troppo costoso per il mio budget. Anche se disponessi in qualche modo del reddito necessario per spendere senza problemi dai 30.000 ai 50.000 dollari per un AP, conosco le mie abitudini al polso. La bellezza del Royal Oak dipende da quelle transizioni nette e precise e dagli smussi lucidati a specchio: avrei una paura tremenda di indossarlo.

L’alternativa accessibile: In realtà possiedo la soluzione perfetta. Ho preso due dei miei Casio G-Shock, nello specifico il GA-2110ET-2A e il GA-2110ET-8A, e li ho trasformati completamente usando kit di modifica 3rd Gen Full Metal «CasiOak». Uno è interamente argentato, mentre l’altro è argentato con lunetta nera. Offrono esattamente la stessa estetica geometrica del Royal Oak con bracciale integrato, ma sono costruiti come carri armati. Posso urtare i miei CasiOak in metallo contro gli stipiti delle porte tutto il giorno senza versare una lacrima. Per me sono ottime opzioni e alternative divertenti da possedere. Più sotto c’è una foto dei miei due CasiOak pubblicata su Instagram.

4. Panerai Luminor

Panerai produce alcuni degli orologi più riconoscibili al mondo. La decisa cassa a cuscino, la costruzione del quadrante sandwich e l’enorme ponte proteggi-corona brevettato gli conferiscono una presenza inconfondibile al polso. Vanta una ricca storia nelle immersioni militari e uno stile impossibile da scambiare.

Perché non lo comprerei: Per quanto sappia apprezzarne da lontano l’estetica iconica, un Panerai è decisamente fuori dal mio budget, soprattutto perché ho avuto fortuna e ho trovato un’ottima alternativa che soddisfa esattamente lo stesso desiderio.

L’alternativa accessibile: Ritrovo quel deciso aspetto Panerai con il mio Citizen Signature Grand Touring Automatic (NB0070-06E). Oggi è un po’ difficile da trovare, ma se riuscite a scovarne uno vale pienamente il prezzo. Presenta un ottimo movimento, uno splendido vetro zaffiro bombato con trattamento antiriflesso e quel fantastico insieme di cassa a cuscino e protezione della corona. Più sotto trovate una foto del mio Citizen pubblicata su Instagram!

5. Hublot Big Bang

Hublot è facilmente uno dei marchi più divisivi dell’orologeria moderna. Lo si ami o lo si odi, il Big Bang ha rivoluzionato il mercato degli orologi sportivi di lusso con il concetto «Art of Fusion». È sfacciato, audace e senza compromessi, mescola materiali come ceramica, oro, titanio e caucciù in una cassa massiccia dall’aspetto industriale, con le caratteristiche viti a vista sulla lunetta.

Perché non lo comprerei: A differenza di molti collezionisti che odiano il design, a me piace davvero molto come appare. Un Hublot, però, è ben oltre il mio budget; siccome amo quello stile, ho comprato un G-Shock con un’atmosfera simile.

L’alternativa accessibile: Sì, il Casio G-Shock G-Steel Bluetooth Tough Solar (GST-B100-1A) è l’alternativa perfetta a Hublot. Offre la stessa costruzione massiccia e spigolosa della cassa in acciaio, un comodo cinturino in resina nera, viti ben visibili sulla lunetta e un quadrante multistrato dall’aspetto meccanico con un originale indicatore della batteria a forma di turbina. Grida «Art of Fusion», ma aggiunge alimentazione solare e connettività Bluetooth. Più sotto trovate una foto del mio G-Steel pubblicata su Instagram.

6. Audemars Piguet Royal Oak Offshore

Se il Royal Oak originale è un’elegante auto sportiva, l’Offshore è un fuoristrada rialzato. Ha preso il design iconico di Gérald Genta e lo ha irrobustito, aggiungendo una cassa enorme, pulsanti del cronografo sporgenti, protezioni della corona aggressive e dettagli in caucciù. È vistoso, pesante senza alcun complesso e ha essenzialmente creato il mercato dei cronografi sportivi sovradimensionati e ultra-lussuosi.

Perché non lo comprerei: Molti tradizionalisti criticano le sue proporzioni enormi, ma a me piace davvero quell’estetica aggressiva ed esageratamente ingegnerizzata. Ecco perché ho comprato un Certina dall’aspetto simile.

L’alternativa accessibile: Quando voglio la presenza massiccia, spigolosa e industriale di un cronografo, indosso il mio Certina DS Eagle Chronograph Automatic (C023.727.27.051.00). Con la cassa da 46 mm, il cinturino in caucciù testurizzato e i dettagli avvitati della lunetta, coglie alla perfezione l’atmosfera aggressiva di un orologio sportivo sovradimensionato. Inoltre, all’interno c’è un autentico movimento cronografico automatico svizzero a una frazione del prezzo. Più sotto trovate una foto del mio Certina pubblicata su Instagram.

7. IWC Big Pilot’s Watch 43

IWC possiede un pedigree indiscutibile nel campo degli orologi da aviatore e il Big Pilot è forse la sua creazione più riconoscibile. Nato dai grandi orologi da osservazione «B-Uhr» degli anni Quaranta, era progettato per offrire la massima leggibilità in cabina. Il Big Pilot 43 conserva quel DNA leggendario, l’enorme corona a cipolla dal profilo sfaccettato a diamante, il quadrante pulito e ultra-leggibile con il caratteristico triangolo a ore 12 e l’impeccabile finitura della cassa, ma riduce le dimensioni quanto basta per poter essere indossato da chi, come noi, non pilota bombardieri per mestiere.

Perché non lo comprerei: Il Big Pilot 43 è indiscutibilmente splendido e realizzato in modo eccezionale, ma possiedo un TAG Heuer Autavia Calibre 5 COSC (WBE5116.EB0173), un fantastico orologio da aviatore a pieno titolo e con una vera storia alle spalle. Tra il mio budget e il mio Autavia, quindi, un IWC resta fuori portata.

L’alternativa accessibile: Se desiderate l’estetica pulita e leggibile di un orologio da aviatore, ma non potete permettervi un IWC o, già che ci siamo, nemmeno un Autavia, il Citizen Garrison (BM8560) è la mia raccomandazione abituale. Centra il classico look aeronautico con un quadrante molto leggibile, numeri marcati e un comodo cinturino in pelle. Invece di un prezzo di lusso, offre una leggera cassa Super Titanium da 42 mm, un vetro zaffiro resistente ai graffi e l’eccellente movimento Eco-Drive di Citizen, che funziona continuamente grazie alla luce. Più sotto trovate una foto del mio Citizen BM8560-11XC.

8. TAG Heuer Monaco Chronograph

Il TAG Heuer Monaco è una leggenda assoluta nel mondo degli sport motoristici. Presentato nel 1969, fece scalpore come uno dei primissimi cronografi automatici e infranse ogni regola con la sua audace cassa quadrata. Il suo status fu consacrato per sempre quando Steve McQueen lo indossò nel classico film automobilistico Le Mans. È immediatamente riconoscibile, del tutto unico e trasuda fascino automobilistico vintage.

Perché non lo comprerei: Per quanto apprezzi la sua incredibile storia e quell’inconfondibile design quadrato, Certina ha salvato il mio budget in questo caso…

L’alternativa accessibile: Avete letto bene: il mio Certina DS Podium Square Automatic Chrono (C001.514.16.037.00) mi offre esattamente ciò che desidero. Presenta una sorprendente cassa quadrata, un quadrante splendidamente dettagliato con sottoquadranti sportivi e un robusto movimento automatico svizzero all’interno. Certina possiede una ricca storia negli sport motoristici e questo orologio cattura perfettamente quell’energia ad alto numero di ottani. Più sotto trovate una foto del mio Certina pubblicata su Instagram!

9. Zenith Chronomaster Revival El Primero A384

Lo Zenith El Primero occupa un posto leggendario nella storia dell’orologeria come uno dei primissimi cronografi automatici lanciati nel 1969. Il Chronomaster Revival A384 riporta in vita proprio quel fascino vintage. Con la caratteristica cassa tonneau sfaccettata e un quadrante dalle proporzioni perfette, è un orologio stupendo che rende grande rispetto alla propria eredità.

Perché non lo comprerei: A mio avviso, l’A384 presenta francamente uno dei design e uno dei quadranti panda più belli mai creati. Ne adoro l’aspetto, ma il mio budget mi ha indicato un’altra strada. Volevo godermi al polso proprio quello stile retrò, perciò ho cercato una valida alternativa.

L’alternativa accessibile: Il mio Casio Edifice EFB-730L-7AV soddisfa alla perfezione il desiderio di un cronografo panda vintage. Offre un quadrante bianco splendidamente bilanciato con sottoquadranti neri e una cassa sportiva elegante che vale molto più del suo prezzo. Avete un vetro zaffiro, un’eccellente robustezza quotidiana e un’estetica retrò pulita che sta benissimo al polso. Più sotto trovate una foto del mio Casio Edifice Panda.

10. Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Date

Jaeger-LeCoultre viene spesso definita l’orologiaio degli orologiai, e per ottimi motivi. Il Master Ultra Thin Date è una vera lezione magistrale di design minimalista. Offre una cassa dal profilo incredibilmente sottile, un quadrante raffinato e un movimento di manifattura magnificamente rifinito. Rappresenta l’apice assoluto del lusso discreto ed è l’orologio elegante per eccellenza.

Perché non lo comprerei: Sono semplicemente un fan troppo grande di Bruce Willis e ho comprato invece un Hamilton. Inoltre, non acquistare il JLC ha risparmiato al mio budget una Trappola di cristallo!

L’alternativa accessibile: Il mio Hamilton Jazzmaster Viewmatic (referenza H32715531) è la soluzione perfetta. Una curiosità su questo specifico modello: è esattamente l’orologio indossato da Bruce Willis in Die Hard – Un buon giorno per morire! Offre un elegante quadrante nero, un robusto movimento automatico e un classico cinturino in pelle. Si abbina facilmente agli abiti nelle occasioni formali, ma conserva per ogni giorno quella tenace energia alla John McClane. Più sotto trovate una foto del mio Hamilton pubblicata su Instagram.

10,5. Cartier Tank Louis Cartier

Il Cartier Tank è una vera lezione magistrale di design senza tempo. Creato nel 1917, deve la forma rettangolare ai cingoli dei veicoli militari dell’epoca. Oltre un secolo dopo, rimane un simbolo di pura eleganza. Con il quadrante a numeri romani, le lancette in acciaio azzurrato e la caratteristica corona con cabochon in zaffiro, il Tank Louis Cartier è una vera icona indossata da reali, artisti e celebrità.

Perché non lo comprerei: Personalmente non indosso orologi Cartier e probabilmente non lo farò mai. Per questo è la mia raccomandazione 0,5, cioè una mezza raccomandazione, ma in questo caso parlo a nome di mia moglie. Ama quella classica estetica Art Déco, però ha consigliato il suo Seiko per salvaguardare il mio budget.

L’alternativa accessibile: Il Seiko SFP608, sostituto del SRW104, ricopre perfettamente questo ruolo. Questo Seiko offre una splendida cassa rettangolare color oro, un nitido quadrante bianco con numeri romani e un raffinato cinturino in pelle. Cattura tutto il fascino vintage di un classico orologio elegante, offrendo al tempo stesso l’elevata affidabilità della precisione al quarzo. Sta benissimo con un abito e propone esattamente lo stile elegante che lei cercava. Più sotto trovate una foto del Seiko.

Le mie considerazioni finali

Anche se questo articolo è nato come vetrina dei migliori orologi di lusso, spero che sia altrettanto utile per scoprire fantastiche alternative accessibili. In tutta onestà, il modo migliore di collezionare consiste nell’indossare il design che si ama e scegliere ciò che rende davvero felici. Alla fine dovreste portare al polso l’orologio, non il denaro.

Questo articolo di Bogdan Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — I 10,5 migliori orologi sotto i 100.000 dollari che non comprerei. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Casio ha ampliato la collezione Oceanus Retro Tone con due edizioni limitate riservate al Giappone per agosto 2026: il Manta S400 OCW-S400RL-8AJR e il Classic Line OCW-T2600RL-3AJR. Entrambi utilizzano casse leggere in titanio, alimentazione solare, sincronizzazione dell’ora radiocontrollata e cinturini in pelle Tochigi. L’idea è semplice: tecnologia Casio moderna presentata con colori più caldi e un carattere più tradizionale.

Un look Retro Tone più caldo

Entrambi gli orologi adottano quadranti sfumati con finitura semisatinata, la cui tonalità cambia delicatamente dal centro verso il bordo esterno. Casio crea l’effetto con uno strato argentato, un rivestimento colorato e una sfumatura stampata, mantenendo il quadrante abbastanza trasparente da consentire la ricarica solare. Lancette dritte e indici a bastone pieni mantengono pulite le indicazioni. I cinturini in pelle bovina conciata al vegetale provengono da Tochigi Leather, produttore giapponese fondato nel 1937, e dovrebbero ammorbidirsi e scurirsi con l’uso.

Il Manta S400, più leggero

L’OCW-S400RL-8AJR è il modello più piccolo e più costoso. La cassa in titanio misura 46,5 mm di lunghezza, 41,3 mm di larghezza e appena 9,2 mm di spessore. Privo di bracciale metallico, l’orologio pesa soltanto 38 grammi. Un anello della lunetta in zaffiro satinato riporta i codici delle città per l’ora mondiale e riceve una placcatura ionica color oro rosa. Il quadrante grigio lascia risaltare bene la calda lunetta e il cinturino in pelle marrone.

Il vetro zaffiro a doppia curvatura ha un trattamento antiriflesso su entrambi i lati, mentre il trattamento al carburo di titanio contribuisce a proteggere la cassa dai graffi. La resistenza all’acqua è di 100 metri. L’alimentazione Tough Solar funziona con la ricezione radio Multi-Band 6 e il Bluetooth tramite l’app Casio Watches. L’app consente la correzione automatica dell’ora, impostazioni semplificate, la ricerca del telefono e il controllo dello stato dell’orologio. Una carica completa dura circa cinque mesi senza ulteriore esposizione alla luce, oppure circa 19 mesi con il risparmio energetico. Senza correzione via radio o telefono, la precisione standard del quarzo è indicata in ±15 secondi al mese.

Più funzioni dalla Classic Line

L’OCW-T2600RL-3AJR verde misura 48,2 × 42,8 × 10,7 mm e pesa 49 grammi. Anch’esso ha una cassa in titanio con trattamento al carburo di titanio, vetro zaffiro con trattamento antiriflesso su entrambi i lati, resistenza all’acqua di 100 metri e un cinturino marrone in pelle Tochigi.

Questo modello rinuncia al Bluetooth, ma aggiunge un’indicazione analogica più completa. Offre l’ora mondiale in 29 città e 29 fusi orari, l’indicazione UTC, la regolazione automatica dell’ora legale, un cronometro a 1/20 di secondo con misurazioni fino a 60 minuti e le indicazioni di giorno e data. Multi-Band 6 mantiene l’ora precisa dove sono disponibili segnali radio compatibili. Con una carica completa funziona per circa cinque mesi nell’uso normale o per 22 mesi con il risparmio energetico.

Prezzi e disponibilità

Casio prevede di lanciare entrambi gli orologi in Giappone nell’agosto 2026. Il Manta S400 è limitato a 300 esemplari e costa 165.000 ¥. In base ai tassi di riferimento della Banca centrale europea del 31 luglio, equivale a circa 1.030 $, 897 € o 767 £. Il Classic Line T2600 è limitato a 500 esemplari e costa 115.500 ¥, pari a circa 721 $, 628 € o 537 £. Si tratta di conversioni valutarie, non di prezzi ufficiali fuori dal Giappone, e l’importazione di uno dei due modelli può comportare imposte e commissioni aggiuntive.

Conclusione

L’S400 è la scelta più pulita e leggera, con il Bluetooth e quella particolare lunetta in zaffiro. Per il rapporto qualità-prezzo sceglierei il T2600. Costa meno e aggiunge l’ora mondiale e un cronometro.

Questo articolo di Bogdan Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Casio aggiunge alla collezione Oceanus Retro Tone due orologi in titanio riservati al Giappone. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.