WatchRider | Orologi accessibili e di lusso: recensioni e novità

Recensione TUDOR Black Bay Chrono «Panda» (M79360N): con cinturino in pelle e al polso di una donna

Danuta Calarasu — Sun, 27 Sep 2026 21:15:56 +0000

Ecco la mia opinione sincera dopo anni passati a collezionare e indossare orologi: gli orologi da uomo sono semplicemente migliori. E no, 41 mm non sono troppi per il polso di una donna.

Possiedo questo orologio da qualche anno e, a dire il vero, il nostro rapporto è solo migliorato. Non è quello che indosso ogni giorno, strapazzo e poi dimentico; lo metto di tanto in tanto. Ma ogni volta che apro la scatola degli orologi e lo tiro fuori, provo subito la stessa sensazione: «Ah sì, è proprio lui!».

Cominciamo dal quadrante, perché è stato quello a conquistarmi per primo. Questo modello è conosciuto come il «Panda», e il soprannome gli sta benissimo. Il quadrante bianco opalino crea un netto contrasto con due sottoquadranti neri opachi. L’insieme è pulito, leggibile e così ben equilibrato da soddisfare la mia parte più attenta al design. Aggiungete le caratteristiche lancette Snowflake di TUDOR, il discreto dettaglio rosso sulla punta della lancetta del cronografo e la scritta rossa che indica l’impermeabilità: il risultato è un quadrante che sembrerebbe a casa sulla griglia di partenza di una gara degli anni Settanta.

Ha personalità. Non grida per farsi notare, ma basta che qualcuno lo scorga dall’altra parte del tavolo per capire che è speciale.

È animato dal calibro di manifattura MT5813, che offre una riserva di carica di 70 ore e un cronografo con ruota a colonne e innesto verticale.

È anche impermeabile fino a 200 metri. Mi vedete con una bombola da sub, pronta a scendere a 200 metri in un oceano gelido? Non in questa vita. Faccio fatica perfino a entrare nella parte profonda della piscina vicino a casa. Però mi rassicura molto sapere che, se lo tengo al polso per sbaglio sotto la doccia o mi sorprende un acquazzone improvviso, al mio prezioso Panda non succederà nulla.

Il dibattito sul «troppo grande»

Se cercate online le recensioni di questo modello scritte da uomini, vi imbatterete inevitabilmente in parecchie lamentele sulle sue dimensioni.

Sì, tecnicamente è commercializzato come orologio da uomo. Sì, misura 41 mm di diametro. E no, a mio modesto parere non è grande. È solo sicuro di sé.

Trovo persino divertente che alcuni uomini lo considerino un bestione pesante e gigantesco. A me, invece, fa sentire sicura di me.

Le dimensioni sono soprattutto una questione di prospettiva e sicurezza personale. Quando un orologio poggia bene sulla parte superiore del polso senza sporgere dai bordi, il numero esatto di millimetri conta meno di quanto si pensi. Sul mio polso, il Black Bay Chrono ha presenza ma non appare sproporzionato. Mi sembra moderno e scelto con convinzione.

Via l’acciaio: passo al cinturino in pelle

Quando ho acquistato l’orologio, era montato sul bracciale standard TUDOR in acciaio inossidabile. Stava benissimo, ma dopo un po’ l’insieme tutto in acciaio mi è sembrato troppo pesante e formale per il modo in cui volevo indossarlo. Cassa e bracciale in acciaio davano un’impressione rigida, e il peso del bracciale metallico, sommato alla spessa cassa del cronografo, era un po’ troppo metallo per i miei gusti.

Così ho deciso di togliere il bracciale e sostituirlo con un cinturino in pelle.

Quel solo cambiamento ha trasformato completamente l’orologio. Il cinturino in pelle ne ha addolcito l’aspetto, rendendolo più caldo, rilassato e personale. Ha anche ridotto sensibilmente il peso, migliorando molto il comfort quando lo indosso a lungo.

Visivamente, la pelle nera o marrone scuro valorizza molto il quadrante panda. L’orologio smette di sembrare soltanto uno sportivo pesante e si avvicina a un classico da tutti i giorni, facile da abbinare a maglioni informali, jeans o a un blazer oversize. Se avete mai l’impressione che sia l’orologio a indossare voi, invece del contrario, cambiare cinturino spesso basta a ristabilire l’equilibrio.

Considerazioni finali

Se gli anni trascorsi con il TUDOR Black Bay Chrono M79360N-0012 mi hanno insegnato qualcosa, è che le regole di stile sono fatte per essere infrante. Non dovreste sentirvi confinate nel reparto femminile di un negozio di orologi solo per via del marketing tradizionale. Se vi piacciono le casse più grandi, i quadranti audaci e gli orologi dalla presenza decisa, indossateli.

Con i suoi 41 mm, questo orologio non è troppo grande: per me ha proprio la misura giusta. Sostituire il bracciale con un cinturino in pelle gli ha dato un carattere personale e rilassato, in sintonia con il mio stile quotidiano. E dopo tutti questi anni, quando lo metto provo ancora lo stesso entusiasmo del giorno in cui l’ho comprato.

Forse non è l’orologio che scelgo ogni mattina, ma dopo qualche anno insieme rimane uno dei miei preferiti quando desidero indossare qualcosa che si faccia davvero notare.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Recensione TUDOR Black Bay Chrono «Panda» (M79360N): con cinturino in pelle e al polso di una donna. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Recensione Timex Celestial Opulence Automatic TW2T86300: design splendido, ma attenzione ai graffi

Danuta Calarasu — Tue, 08 Sep 2026 22:00:24 +0000

Quando si cerca un orologio automatico da donna, può essere difficile trovare qualcosa che si discosti dai design tradizionali senza diventare eccessivamente complicato. Il Timex Celestial Opulence Automatic (TW2T86300) cerca di raggiungere proprio questo equilibrio. Trae ispirazione dal cielo notturno e la abbina a un tradizionale movimento meccanico.

Tuttavia, come molti proprietari scoprono rapidamente, il suo design accattivante comporta uno svantaggio pratico che è bene conoscere prima di sceglierlo come orologio da indossare ogni giorno.

Il fascino del design Celestial Opulence

Parliamo dell’aspetto migliore del Timex TW2T86300: la sua estetica. Il design di questo orologio mi attrae molto, in particolare l’abbinamento tra nero e oro.

L’orologio presenta una cassa in acciaio inossidabile color oro abbinata a un quadrante nero intenso. È una combinazione cromatica classica che funziona con quasi tutto ciò che ho nell’armadio. Che indossi semplicemente jeans e maglietta oppure scelga qualcosa di più elegante per una serata fuori, il nero e l’oro si adattano perfettamente. L’insieme trasmette una sensazione di ricchezza e calore, ma il nero lo mantiene equilibrato, evitando che sembri economico o eccessivamente vistoso.

È sul quadrante che il nome “Celestial” acquista significato. Il tema del cielo notturno è reso da piccole stelle e cristalli Swarovski utilizzati come indici orari. Di solito non amo i cristalli sugli orologi perché possono risultare pacchiani, ma qui sono abbastanza piccoli da sembrare semplicemente stelle lontane che catturano la luce.

Un altro dettaglio interessante si trova al centro del quadrante. Al posto di una tradizionale lancetta dei secondi che avanza a scatti, c’è un disco interno con un indicatore fluttuante. Mentre l’orologio è in funzione, quel piccolo punto scivola lentamente attorno al quadrante. È un elemento molto semplice e discreto, ma dona molta personalità all’orologio.

La cassa misura 38 mm di diametro. Per un orologio da donna, è sicuramente una misura piuttosto grande. Personalmente mi piace un’estetica leggermente sovradimensionata, quindi i 38 mm sono perfetti per il mio polso. L’orologio ha una bella presenza senza risultare pesante o ingombrante.

Un altro piccolo vantaggio è la barretta a molla del cinturino con sistema di intercambiabilità rapida. In pratica, non serve alcun attrezzo specifico da orologiaio per rimuovere il cinturino.

Sebbene il design mi abbia conquistata inizialmente, convivere con l’orologio per alcuni anni ne ha rivelato il principale punto debole: il vetro. Come molti orologi di questa fascia di prezzo, il Timex Celestial Opulence utilizza un vetro minerale.

Il fascino del movimento automatico

Come ho già detto, il movimento automatico è stato per me un argomento d’acquisto decisivo. Mi piace molto sapere che l’orologio funziona semplicemente perché lo indosso.

Girando l’orologio, si scopre un fondello a vista. Il retro è quindi realizzato in vetro e consente di osservare il vero movimento meccanico all’interno. Si possono vedere gli ingranaggi, le piccole viti e il rotore che gira quando si muove l’orologio. È un dettaglio molto piacevole che Timex non era tenuta a includere, ma sono contenta che lo abbia fatto. Anche dopo alcuni anni, mi capita ancora di togliere l’orologio solo per guardare il meccanismo in funzione attraverso il fondello.

Il grande difetto: una calamita per i graffi

Fin qui, la mia recensione sembra probabilmente molto positiva. Questo orologio mi piace davvero. Ora, però, dobbiamo parlare del vetro, il motivo principale del mio rapporto di amore e odio con il Timex TW2T86300.

Il vetro, cioè la parte trasparente che copre e protegge il quadrante, è bombato. Questo significa che sporge sopra la cassa metallica con una forma arrotondata. Dal punto di vista estetico, un vetro bombato è molto bello. Dona all’orologio un profilo gradevole e leggermente vintage e crea affascinanti giochi di luce.

Il problema nasce dalla combinazione tra materiale e forma. Poiché il vetro sporge così tanto, di solito è la prima parte a urtare qualcosa quando si sfiora un oggetto con il polso. Purtroppo, il vetro di questo orologio si graffia molto rapidamente.

Verdetto a lungo termine

Qual è dunque il mio giudizio sul Timex Celestial Opulence Automatic TW2T86300?

Sinceramente, continuo a indossarlo. Lo possiedo da alcuni anni e, nonostante i fastidiosi graffi, l’essenza dell’orologio è esattamente ciò che desideravo. Il design nero e oro è versatile, la misura di 38 mm si adatta perfettamente al mio stile ed è difficile trovare di meglio di un movimento automatico in un orologio da donna a questo prezzo. Apprezzo molto il dettaglio dell’indicatore fluttuante e il fatto di non doverlo mai portare da un orologiaio per sostituire una batteria scarica.

Tuttavia, non posso consigliare questo orologio senza un serio avvertimento sul vetro. Se ti aspetti che il tuo orologio rimanga come nuovo e impeccabile per anni, questo modello non fa assolutamente per te. Si graffierà, e accadrà più in fretta di quanto immagini.

Ma se accetti che l’orologio mostri presto segni d’uso e acquisisca un aspetto “vissuto”, è una scelta valida. È un orologio automatico piacevole, semplice e affidabile, che sta bene con quasi ogni abbigliamento. Vorrei soltanto che Timex avesse utilizzato un vetro leggermente più resistente per proteggere quel bellissimo quadrante.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Recensione Timex Celestial Opulence Automatic TW2T86300: design splendido, ma attenzione ai graffi. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Orient Mako riceve per la prima volta il GMT, in cinque colori accattivanti

Bogdan Calarasu — Thu, 20 Aug 2026 19:17:37 +0000

Orient ha dotato per la prima volta della funzione GMT il suo storico orologio sportivo Mako. Per la collezione Autunno/Inverno 2026 sono apparse cinque referenze: quattro modelli di serie e un’edizione limitata a 4.000 esemplari.

Il 20 agosto 2026 gli orologi risultavano disponibili presso un rivenditore autorizzato del Regno Unito. Al momento della stesura, il catalogo globale e l’archivio stampa di Orient non li avevano ancora inseriti, quindi una disponibilità più ampia nelle diverse regioni resta da confermare.

Un Mako più grande con dotazioni familiari

Il Mako GMT utilizza una cassa da 42,8 mm in acciaio inossidabile 316L spazzolato e lucido. Misura 49,5 mm da ansa ad ansa e ha uno spessore di 13,4 mm: è dunque un orologio importante, non un compagno di viaggio compatto. Ogni versione dispone di vetro zaffiro, fondello pieno e resistenza all’acqua di 20 bar, pari a 200 metri.

Il bracciale in acciaio a tre file di maglie ha maglie terminali piene e chiusura pieghevole. Attorno al quadrante si trova una lunetta girevole unidirezionale a 120 scatti con scala delle 24 ore, al posto dei consueti riferimenti per il tempo trascorso.

Il nuovo calibro automatico GMT F6P22

All’interno lavora il movimento automatico GMT F6P22 di Orient. Le schede attuali dichiarano una riserva di carica di circa 40 ore, arresto dei secondi e una precisione compresa tra +25 e -15 secondi al giorno. Il movimento aziona le normali lancette di ore, minuti e secondi, la data a ore 3 e una quarta lancetta centrale che compie un giro ogni 24 ore.

C’è un limite importante. In questa prima versione, la lancetta GMT non può essere regolata in modo indipendente. Per visualizzare un altro fuso orario, chi indossa l’orologio ruota la lunetta fino a posizionare lo scarto necessario rispetto alla lancetta fissa delle 24 ore. Il sistema funziona, ma chi cambia spesso l’ora locale durante i viaggi potrebbe preferire un movimento con lancetta regolabile in modo indipendente.

Cinque referenze, cinque personalità

Tutti e cinque gli orologi condividono cassa, movimento e bracciale, ma le variazioni cromatiche conferiscono a ciascuno un carattere nettamente diverso.

Nero RA-BC0001B30B

Il modello nero è il più sobrio e versatile dei cinque. Il quadrante nero e la lunetta nera e grigia mantengono un aspetto discreto, mentre la lancetta GMT rossa aggiunge un utile tocco di colore. È la referenza che si immagina più facilmente come orologio da tutti i giorni.

Il RA-BC0001B30B abbina un quadrante nero a una lunetta delle 24 ore nera e grigia e a una lancetta GMT rossa.

Verde RA-BC0002E30B

Il RA-BC0002E30B verde offre una tonalità più ricca senza diventare troppo acceso. Il quadrante verde intenso si accorda con la sezione coordinata della lunetta e la lancetta GMT rossa resta facile da individuare. Ha più personalità del nero, pur conservando l’aspetto di un tradizionale orologio sportivo in acciaio.

Il RA-BC0002E30B verde conserva la lancetta GMT rossa usata dalla maggior parte delle referenze di serie.

Blu RA-BC0003L30B

Il RA-BC0003L30B blu di serie è quello che più si avvicina alla formula Mako conosciuta. Il quadrante blu e la sezione coordinata della lunetta gli conferiscono un classico aspetto marino, mentre la lancetta GMT rossa crea contrasto. È la scelta colorata più sicura per chi associa già il Mako al blu.

Il RA-BC0003L30B blu di serie abbina il quadrante e la sezione blu della lunetta a una lancetta GMT rossa.

Arancione RA-BC0004Y30B

Il RA-BC0004Y30B arancione è nettamente il modello di serie più audace. Il suo quadrante caldo cambia completamente la personalità dell’orologio, e la lancetta GMT dorata risulta meglio integrata di quanto lo sarebbe stata una rossa. La lunetta nera e grigia impedisce inoltre all’arancione di dominare il design.

Il RA-BC0004Y30B arancione si distingue per la lancetta GMT dorata.

Edizione limitata RA-BC0005L30B

L’edizione limitata RA-BC0005L30B è molto più di un’altra variante blu. Riceve un quadrante blu sfumato, una lunetta blu e grigia, una lancetta GMT blu e una corona nera a contrasto. La produzione è limitata a 4.000 esemplari nel mondo, conferendole un’identità distinta dalla referenza blu di serie.

Il RA-BC0005L30B, limitato a 4.000 esemplari, ha un quadrante blu sfumato e una lancetta GMT blu coordinata.

Prezzo e disponibilità

Ogni referenza di serie ha un prezzo di listino dichiarato di 425 £ e un prezzo attuale per l’Unione europea di 531,95 €. L’edizione limitata sale a un prezzo di listino di 450 £ e a un prezzo attuale di 562,95 €. Questi prezzi erano disponibili il 20 agosto 2026 e possono cambiare. Non era disponibile un prezzo confermato per gli Stati Uniti.

Possiedo più di cinque orologi Orient e il modello arancione è nettamente il mio preferito tra questi. Ho deciso: comprerò il RA-BC0004Y30B. La cassa da 42,8 mm e la lunghezza di 49,5 mm da ansa ad ansa dovrebbero adattarsi bene al mio polso di circa otto pollici. La lancetta GMT non indipendente è un compromesso, ma non ha cambiato la mia scelta.

I prezzi e la disponibilità riportati sopra sono stati verificati presso WatchNation il 20 agosto 2026. WatchNation è un rivenditore autorizzato Orient e, al momento della stesura, le sue schede mostravano tutti e cinque gli orologi disponibili con una garanzia internazionale del produttore Orient di tre anni.

Questo articolo di Bogdan Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Orient Mako riceve per la prima volta il GMT, in cinque colori accattivanti. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Uno sguardo ai nuovi Certina DS-1 Chronograph Automatic: modelli C029.462.16.011.00 e C029.462.26.051.00

Danuta Calarasu — Tue, 18 Aug 2026 20:22:41 +0000

Nel corso degli anni ho aggiunto alla mia collezione alcuni orologi Certina. Mi piace indossarli perché il marchio propone con costanza segnatempo ben realizzati e piacevoli da vedere. Certina è nota per costruire orologi solidi e affidabili, una reputazione confermata dalla mia esperienza personale. Di recente ha introdotto due nuovi modelli nella linea DS-1 Chronograph Automatic: le referenze C029.462.16.011.00 e C029.462.26.051.00. Ho esaminato attentamente entrambe le novità per capire cosa offrono.

Questi due nuovi cronografi condividono la stessa base tecnica. Ciascuno utilizza una cassa da 42 mm in acciaio inossidabile 316L. La misura conferisce all’orologio una presenza importante al polso senza renderlo eccessivamente ingombrante. All’interno di entrambi batte il movimento automatico Valjoux A05.231. Il movimento adotta una spirale in silicio che contribuisce a proteggere l’orologio dai campi magnetici. Offre inoltre una generosa riserva di carica di 68 ore. È quindi possibile togliere l’orologio il venerdì sera e trovarlo ancora in funzione il lunedì mattina. Nell’ambito del concetto Double Security di Certina, entrambi i modelli sono impermeabili fino a 100 metri e montano un vetro zaffiro resistente ai graffi.

Modello C029.462.16.011.00: stile pulito e classico

Il primo modello è il più tradizionale dei due. Presenta un nitido quadrante bianco racchiuso in una cassa lucida color argento. La disposizione del quadrante è molto pulita e mostra l’ora, la data e i sottoquadranti del cronografo in modo facilmente leggibile. I due pulsanti laterali azionano la funzione cronografo e consentono di misurare il tempo trascorso. È proposto con un cinturino in pelle che conferisce all’orologio un’impronta leggermente formale. Se si preferisce un design semplice e classico, facile da abbinare quasi a tutto, questa versione rappresenta una scelta molto sicura. È un esempio perfetto di ciò che Certina sa fare bene: creare orologi funzionali dallo stile senza pretese.

Modello C029.462.26.051.00: design bicolore e una preferenza personale

Il secondo modello adotta un approccio estetico differente. Ha un quadrante nero intenso e una cassa che abbina accenti dorati con rivestimento PVD al tradizionale acciaio inossidabile, creando un aspetto bicolore. Anche le lancette e gli indici orari del quadrante presentano una finitura dorata coordinata, che crea un netto contrasto con lo sfondo scuro. Come la versione con quadrante bianco, anche questo modello è proposto con un cinturino in pelle e comprende una scala tachimetrica per calcolare la velocità su una determinata distanza.

Dato che mi piacciono molto gli orologi dorati, questo secondo modello ha attirato subito la mia attenzione. Di solito, se è disponibile un’opzione dorata, è quella che scelgo di indossare. Tuttavia, osservando il design del C029.462.26.051.00, ho constatato che in questo caso la combinazione di tonalità oro e argento semplicemente non mi piace. Gli orologi bicolore possono essere difficili da realizzare bene e, in questo caso specifico, l’accostamento dei metalli distrae dalle linee pulite della cassa. Avrei preferito di gran lunga che Certina realizzasse il modello interamente in tonalità oro. Una cassa completamente dorata con rivestimento PVD, abbinata a quel quadrante nero, sarebbe risultata molto più coerente e vicina ai miei gusti personali.

Conclusione:

In definitiva, sia il C029.462.16.011.00 sia il C029.462.26.051.00 sono segnatempo ben costruiti che offrono un buon rapporto qualità-prezzo sul piano meccanico. Mantengono lo standard qualitativo che mi aspetto dai Certina della mia collezione. Sebbene il design bicolore del modello dorato e argentato non mi abbia convinta, la versione con quadrante bianco rimane un cronografo molto solido.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Uno sguardo ai nuovi Certina DS-1 Chronograph Automatic: modelli C029.462.16.011.00 e C029.462.26.051.00. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Recensione TAG Heuer Carrera Calibre 5 (WV211B): sono bloccato da sette anni in un sogno con l’orologio di Inception?

Bogdan Calarasu — Mon, 17 Aug 2026 09:09:45 +0000

Ho aggiunto il TAG Heuer Carrera Calibre 5 (Ref. WV211B.BA0787) alla mia collezione nel 2019. Da allora l’ho indossato nelle diverse fasi della vita quotidiana, in viaggio e al lavoro.

Questa recensione non sarà piena di entusiasmo sfrenato o di affermazioni esagerate sulla perfezione orologiera. È invece uno sguardo sincero e personale su cosa significhi davvero possedere questo specifico Carrera. Se stai pensando di acquistarne uno sul mercato dell’usato, questa recensione è per te. E sì, dobbiamo assolutamente parlare di Inception.

Se hai poco tempo, ecco i pro e i contro

I pro:

Dimensioni senza tempo: la cassa da 39 mm è estremamente comoda al polso e versatile, con un design che non passa di moda al cambiare delle tendenze.

Qualità costruttiva eccezionale: supera nettamente le aspettative della sua fascia di prezzo grazie agli spigoli precisi della cassa, all’alternanza tra acciaio lucido e satinato, ai due vetri zaffiro e al bracciale splendidamente rifinito.

Pedigree cinematografico: anche se non dovrebbe essere l’unico motivo per comprare un orologio, il legame con Inception aggiunge alla referenza una storia piacevole.

Movimento affidabile: il Calibre 5 è un movimento robusto e conosciuto, che non sarà mai difficile o eccessivamente costoso da revisionare.

I contro:

Impermeabilità: i 50 metri e la corona a pressione limitano questo orologio alle attività sulla terraferma.

Larghezza tra le anse: la misura di 19 mm rende un po’ scomoda la ricerca di cinturini aftermarket.

Mancanza di regolazione sulla chiusura: per ottenere la misura perfetta del bracciale bisogna necessariamente aggiungere o togliere mezze maglie.

Luminescenza: è presente soltanto sulle lancette di ore e minuti, motivo per cui l’orologio ottiene 8 su 10 nella voce «Leggibilità del quadrante e luminescenza».

Il legame con Inception: una scelta concreta

Uno scatto che ho realizzato accostando il TAG Heuer Carrera a un grattacielo, ispirato direttamente allo stile visivo capace di piegare la mente di Inception.

Gli orologi nei film vengono spesso scelti per un motivo. A volte si tratta di un product placement a pagamento che appare forzato; altre volte il reparto oggetti di scena seleziona un segnatempo che riflette perfettamente la psicologia del personaggio.

Se ami il capolavoro fantascientifico Inception, diretto da Christopher Nolan nel 2010, forse sai già che il protagonista Dom Cobb, interpretato da Leonardo DiCaprio, indossa un TAG Heuer Carrera Calibre 5. Nello specifico, il WV211B.BA0787.

In un film ossessionato dal tempo, dalla realtà e dai totem usati per distinguere la veglia dal mondo dei sogni, l’orologio di Cobb svolge un ruolo discreto ma tematico. All’epoca DiCaprio era ambasciatore TAG Heuer, il che spiega la presenza del marchio, ma la scelta di questo specifico modello era incredibilmente adatta al personaggio. Cobb è un professionista pragmatico, vestito con eleganza, che opera in contesti ad altissimo rischio. Non indossa un cronografo vistoso o un diver sovradimensionato, ma un semplice automatico a tre lancette da 39 mm.

Nelle foto seguenti vedrai con quanta naturalezza questo design si integra praticamente in ogni scena e abito di Inception.

Design ed estetica: la cassa da 39 mm

Uno dei vantaggi più importanti del WV211B.BA0787 è la dimensione. Con un diametro di 39 mm, si colloca in quella che molti appassionati considerano la misura ideale. Nell’ultimo decennio le tendenze sono oscillate enormemente, passando da imponenti casse sovradimensionate da 45 mm a misure più tradizionali di ispirazione vintage. Una cassa da 39 mm è praticamente immune a queste mode: era appropriata cinquant’anni fa, lo è oggi e continuerà a esserlo in futuro.

La cassa è in acciaio inossidabile lucido. Le anse presentano una lieve sfaccettatura angolare, tratto distintivo del linguaggio stilistico Carrera definito da Jack Heuer negli anni Sessanta. La lunetta è fissa, liscia e lucidata a specchio; porta così l’orologio oltre la categoria puramente sportiva, rendendolo facile da indossare anche con un abbigliamento formale.

Vale la pena notare che le superfici lucide tendono ad accumulare sottili graffi con il tempo. Dopo sette anni, la mia cassa mostra gli inevitabili segni d’uso. Questi micrograffi, spesso definiti “carattere” dai collezionisti, non compromettono tuttavia l’estetica complessiva; bisogna comunque tenerne conto se si pretende che gli orologi restino perfetti.

Il quadrante

A prima vista e al chiuso, il quadrante nero profondo appare molto professionale: pulito, minimalista e magnificamente leggibile. Un difetto è la presenza di materiale luminescente soltanto sulle lancette di ore e minuti, perciò l’orologio ottiene 8 su 10 nella voce «Leggibilità del quadrante e luminescenza». Ma appena si esce all’aperto, si trasforma completamente.

Gli indici a bastone in acciaio sono lucidati con cura e nettamente sfaccettati, quindi si comportano come minuscoli prismi. Quando li colpisce la luce diretta del sole, questa rimbalza sugli spigoli inclinati e crea uno scintillio abbagliante, simile a una stella. Sullo sfondo nero inchiostro del quadrante, il gioco di luce ad alto contrasto è incredibilmente suggestivo.

È proprio questo dettaglio a trasformare l’orologio da segnatempo classico e discreto in qualcosa di dinamico e vivo al polso. Il modo in cui un quadrante interagisce con la luce è spesso ciò che separa un buon design da uno davvero eccellente.

Il vetro zaffiro

Il quadrante è protetto da un vetro zaffiro resistente ai graffi. Sette anni dopo, il vetro del mio esemplare è ancora totalmente perfetto. È importante sottolineare che all’esterno non presenta trattamento antiriflesso. Sulla carta potrebbe sembrare uno svantaggio, ma la leggera bombatura dello zaffiro lo trasforma in un pregio estetico. Invece di rendere il quadrante slavato, il vetro arrotondato cattura la luce ambientale ad angolazioni precise, creando magnifici riflessi dinamici che animano il nero intenso quando muovi il polso.

Il bracciale

L’orologio è fornito con un bracciale in acciaio inossidabile, con maglie esterne e centrali satinate elegantemente separate da due sottili accenti lucidati a specchio. Si fissa al polso mediante una chiusura déployante con due pulsanti di sgancio. La chiusura trasmette sicurezza e scatta in posizione con un rassicurante colpo meccanico.

Se devo criticare un aspetto del bracciale, è l’assenza di microregolazione sulla chiusura. Durante la giornata il polso si espande e si contrae leggermente in base alla temperatura e all’idratazione. Molti orologi moderni offrono sistemi di regolazione rapida nella chiusura per adattarsi; il WV211B.BA0787 dipende invece dalle mezze maglie. Una volta trovata la misura perfetta, però, questo bracciale mi piace davvero perché è eccezionalmente comodo da mattina a sera.

Le particolarità della larghezza tra le anse

La larghezza tra le anse di questo specifico Carrera è di 19 mm. Dal punto di vista del design, la proporzione di 19 mm si abbina magnificamente alla cassa da 39 mm. Nell’uso, tuttavia, può risultare un po’ frustrante. La grande maggioranza dei cinturini aftermarket in pelle, tela e gomma viene prodotta nelle misure di 18 o 20 mm. Se cambi spesso cinturino per modificare l’aspetto dell’orologio, troverai una scelta leggermente più limitata, anche se gli artigiani su misura possono soddisfare facilmente questa esigenza.

Movimento: il TAG Heuer Calibre 5

Girando l’orologio appare un fondello a vista in vetro zaffiro, che consente di osservare chiaramente il movimento. Il motore di questo orologio è il TAG Heuer Calibre 5.

Per correttezza, è importante chiarire cosa sia il Calibre 5. Non è un movimento di manifattura costruito da zero da TAG Heuer, ma un automatico basato sull’architettura del venerabile ETA 2824-2 o del Sellita SW200-1. TAG Heuer usa entrambi indistintamente per il Calibre 5, a seconda dell’anno di produzione.

Alcuni puristi potrebbero considerare negativa l’assenza di un movimento di manifattura, ma io la vedo come un netto vantaggio pratico.

L’ETA 2824/Sellita SW200 è probabilmente il movimento tuttofare più testato, collaudato e affidabile dell’industria orologiera svizzera. Ha una riserva di carica di 38 ore e lavora a 28.800 alternanze l’ora (4 Hz), regalando alla lancetta dei secondi un movimento molto fluido e continuo sul quadrante. Di solito parlo di 8 battiti al secondo, perché così è molto più facile visualizzare la fluidità nell’arco di un solo secondo; un Seiko 5, per esempio, funziona a 6 battiti al secondo e non è altrettanto fluido.

La diffusione di questo movimento consente praticamente a qualsiasi orologiaio competente nel mondo di revisionarlo. Non occorre per forza rispedirlo al produttore e attendere mesi per una riparazione proprietaria. Non è certificato cronometro COSC, ma dal 2019 il mio Calibre 5 ha mantenuto l’ora con grande affidabilità. In genere guadagna circa +8 secondi al giorno e, misurato al cronocomparatore in varie posizioni, oscilla tra +2 e +18 secondi, con un errore di battuta da 0,2 a 0,3 ms.

Limiti nell’uso reale

Nessuna recensione sincera è completa senza parlare dei limiti. Il WV211B.BA0787 non è un diver e le sue caratteristiche lo dimostrano. L’impermeabilità dichiarata è di 50 metri (5 ATM).

Nel mondo dell’orologeria, 50 metri non significa poter immergersi a 50 metri di profondità. In genere indica che l’orologio sopporta facilmente pioggia, lavaggio delle mani e magari una rapida immersione accidentale in una piscina poco profonda. La corona è standard a pressione, non a vite.

Di conseguenza, considero questo orologio un segnatempo da tenere “all’asciutto”. Non faccio la doccia né nuoto indossandolo e lo tolgo se devo svolgere un lavoro manuale pesante. È un robusto orologio in acciaio inossidabile, ma è costruito per l’ufficio, la città e gli eventi formali, non per sport estremi o ambienti acquatici.

Questo rende piuttosto divertente il ruolo del Carrera in Inception. Cobb trascorre gran parte del film correndo, combattendo e venendo scaraventato attraverso mondi onirici che crollano, un ambiente tutt’altro che ideale per un Carrera lucido, impermeabile fino a 50 metri. Nella vita reale, un G-Shock sarebbe una scelta molto più adatta a sopportare simili maltrattamenti. D’altra parte, forse è un altro indizio del fatto che sta sognando.

Qualità costruttiva e comfort a lungo termine

Quanto a qualità costruttiva, questo orologio supera di molto le aspettative della sua fascia di prezzo. Gli spigoli precisi, l’alternanza di finiture lucide e satinate sull’acciaio e i due vetri zaffiro, anteriore e posteriore, trasmettono una sensazione di pregio. Anche costruzione e finitura del bracciale sono semplicemente splendide.

Il concetto di orologio “GADA”

Tra i collezionisti esiste il concetto di orologio “GADA”, da Go Anywhere, Do Anything: andare ovunque, fare qualsiasi cosa. In genere è un modello in acciaio inossidabile con quadrante di colore neutro, capace di passare senza sforzo da t-shirt e jeans nel fine settimana ad abito e cravatta in sala riunioni.

Il TAG Heuer Carrera Calibre 5 è un esempio da manuale di orologio GADA. L’assenza di un inserto sulla lunetta e il quadrante nero minimalista gli conferiscono una sfumatura elegante, mentre il bracciale in acciaio e l’eredità Carrera lo mantengono in un territorio casual e sportivo. Se viaggio per una settimana e posso portare un solo orologio per cene informali, riunioni di lavoro e visite turistiche, si integra alla perfezione. Non attira attenzioni indesiderate, ma supera l’esame ravvicinato di chi apprezza gli orologi meccanici.

Considerazioni finali: il bilancio dopo anni al polso

Per concludere questa recensione a lungo termine, avere al polso il Tag Heuer Carrera Calibre 5 WV211B.BA0787 dal 2019 mi ha dimostrato che un buon orologio automatico non deve essere eccessivamente complicato. Negli ultimi anni si è rivelato incredibilmente affidabile. La robusta costruzione in acciaio inossidabile e il quadrante nero minimalista offrono un’estetica pratica e senza tempo che passa facilmente dall’ufficio al fine settimana.

Ciò che rende speciale per me questa referenza, tuttavia, è il suo legame cinematografico. Da grande appassionato di Inception, sapere che è esattamente il modello indossato da Leonardo DiCaprio in un capolavoro aggiunge un livello molto personale alla mia esperienza. Funziona come un discreto controllo della realtà, il mio piccolo totem funzionale, senza affidarsi a un design vistoso per farsi notare.

Siamo sinceri per un momento. Se faccio girare una piccola trottola di metallo sulla scrivania e non cade mai, potrei essere in un sogno. Ma se abbasso lo sguardo sul polso e vedo una nuova impronta o un micrograffio appena comparso sulla lunetta lucidissima del mio Carrera, so con assoluta certezza di essere sveglio nel mondo reale, perché in un sogno il mio orologio non si graffierebbe mai.

Come ho fotografato questo orologio

Per le foto di questo articolo ho usato la Fujifilm X-T4 con l’obiettivo zoom 15-45 mm. Le foto recenti al polso sono state scattate con il mio Samsung Galaxy S23 Ultra, quelle vecchie con un Huawei P20 Pro e un P30 Pro.

Questo articolo di Bogdan Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Recensione TAG Heuer Carrera Calibre 5 (WV211B): sono bloccato da sette anni in un sogno con l’orologio di Inception?. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Serie Casio MTP-E740 in arrivo: specifiche, prezzo e perché a 85 £ è un affare

Danuta Calarasu — Sun, 16 Aug 2026 12:31:27 +0000

I prossimi Casio MTP-E740-4AV e MTP-E740-2A1V sono orologi d’ispirazione vintage che arriveranno presto per sole 85 £. A dimostrazione che gli orologi economici non devono essere noiosi, queste novità propongono uno splendido quadrante trasparente dall’aspetto decisamente superiore alla loro fascia di prezzo.

Un sorprendente quadrante traslucido

L’elemento distintivo della nuova serie MTP-E740 è senza dubbio il quadrante. Traendo forte ispirazione dal classico Seiko Time Sonar degli anni Settanta, Casio ha inserito un quadrante trasparente che rivela i dischi meccanici del giorno e della data sottostanti.

Di solito, i Casio di primo prezzo con giorno e data nascondono questo meccanismo del calendario dietro un quadrante pieno. Rendendolo visibile, Casio dona a questi modelli un aspetto giocoso, stratificato e ricercato, raramente disponibile a questo prezzo.

I modelli protagonisti: arancione e blu navy

Sebbene la collezione comprenda diversi colori, due modelli rubano la scena:

MTP-E740-4AV (Arancione): se volete un orologio che attiri immediatamente l’attenzione, il MTP-E740-4AV è la star indiscussa della collezione. L’arancione brillante completa alla perfezione il quadrante trasparente retrofuturistico, dando all’orologio un carattere estivo e pieno di energia.

I quadranti arancioni sono tradizionalmente associati agli orologi subacquei e ai cronografi da motorsport, ma applicare questo colore a un modello quotidiano in acciaio inossidabile gli conferisce una freschezza notevole.

Il quadrante arancione, luminoso e vivace, è un autentico richiamo per lo sguardo. Crea un contrasto deciso con la cassa in acciaio inossidabile e mette magnificamente in risalto i dischi del calendario esposti.

Se vi piacciono gli orologi capaci di avviare una conversazione, questo è quello da scegliere.

MTP-E740-2A1V (Blu navy): Mentre il modello arancione reclama a gran voce l’attenzione, il Casio MTP-E740-2A1V adotta un approccio molto più discreto e versatile. Il quadrante blu navy attenua leggermente l’effetto trasparente, rendendo i dischi esposti del giorno e della data meno vistosi rispetto alla versione arancione.

Il modello blu punta invece sul fascino del «lusso discreto». Da lontano sembra un tradizionale ed elegante orologio blu navy. Osservandolo da vicino, però, emergono i dettagli meccanici traslucidi. È la scelta perfetta per l’ufficio o per contesti più formali, dove l’arancione acceso potrebbe sembrare troppo vistoso.

Specifiche & il compromesso dello zaffiro

Per un prezzo di appena 85 £, la scheda tecnica è incredibilmente solida, anche se presenta un piccolo svantaggio.

Diametro della cassa: 39,8 mm, una misura molto facile da indossare su quasi ogni polso.

Spessore: un profilo slanciato di 8,7 mm.

Impermeabilità: 50 metri, resistente a schizzi e pioggia.

Movimento: affidabile movimento al quarzo Casio 5339 con una durata della batteria di tre anni.

Vetro: vetro minerale.

L’unico vero svantaggio è che l’orologio non ha un vetro zaffiro. Poiché utilizza un vetro minerale, la superficie è leggermente più soggetta ai graffi nel tempo. Tuttavia, trovare sotto le 100 £ un orologio elegante, affidabile, di un marchio noto e dotato di vetro zaffiro è quasi impossibile. Con un budget rigido di 85 £, rinunciare allo zaffiro è un compromesso del tutto accettabile e prevedibile.

Considerazioni finali: un affare a 85 £

L’attrazione principale della serie MTP-E740 è senza dubbio il quadrante. Utilizzando un quadrante traslucido, Casio si è chiaramente ispirata ai grandi classici degli anni Settanta, soprattutto al leggendario Seiko Time Sonar.

Il prezzo di 85 £ rende la serie Casio MTP-E740 un autentico affare. Che preferiate l’appariscente MTP-E740-4AV arancione o l’elegante MTP-E740-2A1V blu navy, avrete un orologio d’ispirazione vintage. Tenete d’occhio i negozi ufficiali Casio e i rivenditori autorizzati.

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Timex porta l’Automatic E Line a 38 mm con tre nuovi modelli dal bracciale integrato

Bogdan Calarasu — Sat, 15 Aug 2026 12:06:28 +0000

Timex ha presentato una versione più grande, da 38 mm, dell’Automatic E Line, trasformando il modello compatto tornato nel 2024 in un orologio più importante, dall’aspetto di un bracciale integrato. La nuova gamma comprende il TW6A00500 argentato, il TW6A00600 bicolore e il TW6A00700 verde petrolio. Tutti e tre condividono le stesse dimensioni della cassa, un movimento automatico giapponese, un quadrante dalla texture orizzontale e l’indicazione della data.

Il TW6A00700 verde petrolio porta il colore più intenso nella nuova gamma Automatic E Line da 38 mm.

Non è il primo E Line moderno. Timex ha riproposto il design come Automatic 1983 E Line Reissue, con una cassa quadrata dagli angoli arrotondati di 34 mm. Quell’orologio seguiva più da vicino le dimensioni e il carattere semplice dell’originale. I modelli da 38 mm mantengono il familiare profilo a televisore, ma spingono la collezione in una direzione più moderna. Sono più grandi, più spessi e dotati di una tradizionale chiusura a farfalla al posto del bracciale estensibile senza attrezzi usato dalla versione più piccola.

Un design Timex del 1983 in una cassa molto più grande

Il nome E Line risale a un orologio Timex del 1983. La sua cassa quadrata dagli angoli arrotondati divenne nota come forma di quadrante TV. Il nome E Line era legato alla linea E della metropolitana di New York, che portava i pendolari verso il quartiere finanziario di Manhattan. La riedizione moderna da 34 mm ha riportato in vita quell’idea nel novembre 2024 con una cassa in acciaio inossidabile, un vetro acrilico e un movimento automatico giapponese.

Il nuovo orologio è descritto meglio come un aggiornamento più grande ispirato a quella riedizione che come una riproduzione rigorosa. La cassa in acciaio inossidabile da 38 mm misura 45,5 mm da un’estremità all’altra e 12,5 mm di spessore. Queste cifre dovrebbero conferirgli una presenza nettamente maggiore rispetto al modello da 34 mm. La lunghezza complessiva contenuta dovrebbe evitare eccessi, anche se la forma larga e quadrata sembrerà probabilmente più grande di un orologio rotondo da 38 mm.

Per il mio polso di circa 8 pollici, questa è la misura dell’E Line che sceglierei. Il bracciale è indicato per polsi da 150 a 205 mm, cioè circa 5,9–8,1 pollici, quindi sarei molto vicino al limite superiore. Chi ha un polso altrettanto grande dovrebbe verificare la vestibilità prima dell’ordine o accertarsi che siano disponibili maglie aggiuntive.

Acciaio spazzolato, bordi lucidi e profilo di 12,5 mm

La cassa e il bracciale combinano superfici spazzolate e lucide. La spazzolatura verticale sull’ampia parte superiore della cassa ne evidenzia la forma, mentre i bordi lucidi aggiungono contrasto intorno all’apertura del quadrante. Il bracciale confluisce direttamente nella cassa e si chiude con una chiusura déployante a farfalla. Timex indica una larghezza di attacco di 12 mm, ma questo orologio non è pensato per semplici esperimenti con comuni cinturini in pelle o tessuto.

La vista laterale mostra la cassa a strati, il vetro piatto e il bracciale integrato in acciaio.

Con uno spessore di 12,5 mm, l’Automatic E Line non è particolarmente sottile. Parte di questa altezza deriva dal movimento Miyota e dal fondello a vista. Il profilo mostra inoltre che il corpo della cassa, la lunetta e il vetro piatto formano diversi strati ben definiti. Il risultato dovrebbe apparire più importante dell’E Line originale da 34 mm, prima ancora di considerare i quattro millimetri aggiuntivi in larghezza.

Tre versioni con lo stesso motivo a righe sul quadrante

Il TW6A00500 è la versione più semplice. Quadrante, cassa, lancette, indici e bracciale argentati creano un aspetto monocromatico pulito. Linee orizzontali attraversano il quadrante, mentre gli indici a bastone applicati e la scala dei minuti stampata mantengono una buona leggibilità. Una finestra della data incorniciata si trova a ore 3, con il nome Timex sopra le lancette e la scritta E Line Automatic vicino a ore 6.

Il TW6A00500 monocromatico combina un quadrante argentato a righe con un esterno interamente argentato.

Il TW6A00600 conserva il quadrante argentato, ma introduce dettagli dorati. La lunetta, la corona, le lancette, gli indici e la sezione centrale del bracciale adottano il colore più caldo, mentre la cassa principale e le maglie esterne restano argentate. È il modello più vistoso e anche il più costoso dei tre.

Il TW6A00600 aggiunge dettagli dorati alla lunetta, alla corona, alle lancette, agli indici e al centro del bracciale.

Il TW6A00700 usa un quadrante verde petrolio con lo stesso motivo orizzontale, abbinato a una cassa e a un bracciale interamente argentati. È la mia versione preferita. Il colore rende più evidente la texture del quadrante senza trasformarlo in un orologio difficile da indossare. Dona inoltre al design più personalità del modello argentato, evitando l’aspetto più deciso dell’opzione bicolore.

Il vetro minerale è il compromesso evidente

Tutti e tre gli orologi utilizzano un vetro minerale piatto. Il vetro minerale è più resistente del normale acrilico e sopporta l’uso quotidiano, ma è più vulnerabile ai graffi dello zaffiro. A questo prezzo, un vetro zaffiro avrebbe reso le specifiche molto più solide, soprattutto perché l’ampio vetro è una parte così visibile del design.

L’impermeabilità è di 50 metri. È sufficiente per la pioggia, il lavaggio delle mani e un po’ di nuoto leggero, ma l’orologio non è destinato alle immersioni o allo snorkeling.

Il noto Miyota 8215 rimane all’interno

Il movimento è il calibro giapponese Miyota 8215, visibile attraverso il fondello a vista. Timex dichiara una riserva di carica fino a 40 ore, mentre le attuali informazioni tecniche Miyota indicano una durata di funzionamento approssimativa di 42 ore. Ha 21 rubini, lavora a 21.600 alternanze/ora e supporta sia la carica automatica sia quella manuale.

Il fondello a vista rivela il Miyota 8215 e il suo rotore firmato Timex.

Il movimento offre anche l’arresto dei secondi e la correzione rapida della data. Il suo intervallo ufficiale di precisione va da -20 a +40 secondi al giorno. È un calibro automatico pratico e collaudato, non un movimento molto decorato, anche se il rotore firmato Timex rende la vista dal fondello più specifica per questo orologio.

Prezzi e disponibilità

Il TW6A00500 argentato costa 379 $ negli Stati Uniti, 369 € in Europa e 325 £ nel Regno Unito. Il TW6A00600 bicolore costa 399 $, 389 € e 335 £. Il TW6A00700 verde petrolio costa 369 € o 325 £. Al momento della stesura, questa referenza non compare nel negozio ufficiale statunitense.

I negozi europeo e britannico mostrano gli orologi disponibili per l’aggiunta al carrello. Negli Stati Uniti, le versioni argentata e bicolore sono indicate come preordini. Sono modelli di produzione regolare, senza alcun limite numerico annunciato.

Conclusione

L’Automatic E Line da 38 mm offre un’alternativa molto più accessibile a chi apprezzava la forma ispirata al 1983, ma trovava troppo piccola la riedizione da 34 mm. La lunghezza di 45,5 mm rimane controllata, i quadranti testurizzati sono più dettagliati e il bracciale integrato in acciaio si adatta alla cassa più larga. Il Miyota 8215 è semplice, molto diffuso e facile da capire.

La mia principale riserva riguarda il vetro minerale. Un vetro zaffiro sarebbe stato appropriato quando i modelli in acciaio sfiorano i 400 $. Nonostante ciò, preferisco questo formato da 38 mm per il mio polso di 8 pollici. Sceglierei il TW6A00700 verde petrolio. Ha il colore di quadrante più intenso, mantiene la cassa interamente in acciaio argentato e rende la texture orizzontale l’attrazione principale.

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Fossil Spider-Man vs. Hulk: automatici in edizione limitata con una confezione stupenda, ma sono un successo?

Danuta Calarasu — Fri, 14 Aug 2026 17:01:59 +0000

Se il ragazzo degli anni ’90 che è in voi ha un debole per i fumetti e gli orologi meccanici, l’ultima novità Fossil potrebbe attirare la vostra attenzione. Il marchio ha lanciato una nuova collezione Marvel dedicata a due degli eroi più riconoscibili del suo universo: Spider-Man e The Incredible Hulk.

Edizione The Incredible Hulk: vistosa e verde

L’orologio Hulk fa un ingresso imponente. La massiccia cassa in acciaio inossidabile da 45 mm mostra il gigante verde che irrompe letteralmente dal quadrante traforato. Fossil punta con decisione sulla classica combinazione di verde e viola, prolungando gli stessi colori sul cinturino in silicone e nylon.

È audace, è vistoso e, sinceramente, sembra proprio qualcosa che Bruce Banner romperebbe per sbaglio durante uno scatto d’ira.

Edizione Spider-Man: intrappolata nella ragnatela?

Dall’altro lato del ring troviamo l’edizione Spider-Man. Si ispira al periodo più cupo dei fumetti degli anni Novanta e adotta una cassa nera in acciaio inossidabile da 42 mm. Il quadrante sfumato è attraversato da una ragnatela tridimensionale che si estende sul vetro e prosegue sul cinturino in pelle.

Ho però un appunto da fare su questo modello. Pur apprezzandone l’atmosfera discreta e cupa, penso che allo Spider-Man manchi una lunetta con dettagli interessanti. Guardando la cassa nera e liscia, ho semplicemente la sensazione che al design complessivo manchi qualcosa. Una lunetta lavorata o qualche dettaglio a ragnatela inciso sul bordo avrebbe reso l’insieme più coerente. Al momento appare un po’ troppo silenzioso per un supereroe che non smette mai di parlare.

Ciò che apprezzo: meccanica e presentazione

Questa collezione brilla davvero nell’esecuzione dei componenti e nella presentazione, due aspetti per i quali Fossil merita grande credito.

Il movimento: Mi piace molto che Fossil abbia scelto un movimento automatico per questi due modelli. Entrambi gli orologi sono animati da un movimento automatico giapponese, visibile attraverso i quadranti parzialmente scheletrati e i fondelli a vista. Inserire un cuore meccanico in un orologio ispirato ai fumetti lo eleva da semplice oggetto curioso a vera creazione da collezione.

La confezione: Apprezzo sinceramente gli orologi Fossil in edizione limitata perché il marchio presta grande attenzione alla confezione e ai dettagli. A mio parere, propone alcune delle confezioni più belle sul mercato per gli orologi in edizione limitata.

Entrambi i modelli arrivano in scatole personalizzate in stile fumetto, decorate con illustrazioni d’archivio tratte dalle copertine Marvel. Ogni orologio è inoltre numerato singolarmente e comprende una spilla da bavero da collezione raffigurante The Hulk che affronta Spider-Man.

Il verdetto

La collezione Spider-Man vs. The Hulk è un’uscita divertente e nostalgica. Avrei preferito che l’orologio Spider-Man avesse un po’ più di carattere all’esterno, ma i movimenti automatici e le confezioni di alto livello Fossil rendono questi modelli un acquisto valido per gli appassionati Marvel. Bisogna solo avere il polso adatto per gestire l’Hulk.

Con un prezzo al pubblico di circa 449 € per ciascuna versione, superano la fascia dei semplici oggetti curiosi, ma l’esecuzione giustifica la cifra.

Quindi, scegliete il vostro combattente.

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IWC veste di nero e oro il Big Pilot ProSet IW329603 per i 140 anni di Mercedes-Benz

Danuta Calarasu — Fri, 14 Aug 2026 02:00:23 +0000

IWC ha presentato il Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar ProSet 140 Years Mercedes-Benz il 13 agosto 2026. La referenza IW329603 è limitata a 140 esemplari, uno per ogni anno trascorso dall’invenzione dell’automobile nel 1886. L’edizione celebrativa abbina una cassa in acciaio inossidabile da 42 mm a un quadrante nero e oro e al nuovo calendario perpetuo ProSet di IWC, correggibile sia in avanti sia all’indietro.

L’IW329603 in edizione limitata combina una cassa in acciaio da 42 mm, quadrante nero e dettagli dorati. Immagine: IWC.

Il quadrante è la parte migliore

Mi piace il design, soprattutto il quadrante. La superficie nera lucida separa visivamente a sufficienza i quattro sottoquadranti, mentre gli elementi applicati in oro massiccio e le lancette placcate oro riscaldano l’insieme senza renderlo vistoso. Una scala dei minuti bianca mantiene nitido il bordo esterno. La data è a ore 3, il mese a ore 6, il giorno a ore 9 e l’indicazione Double Moon a ore 12. Tra le ore 7 e 8 compare una finestra dell’anno a quattro cifre.

La vista angolata mostra gli elementi applicati in oro massiccio, le lancette placcate oro e i quattro sottoquadranti del calendario. Immagine: IWC.

La cassa in acciaio spazzolato e lucido misura 42 mm di diametro e 14 mm di spessore. Rimane un orologio importante, soprattutto sul mio polso da 6,5 pollici, ma queste dimensioni sono più facili da immaginare al polso rispetto al tradizionale formato sovradimensionato del Big Pilot. Il vetro zaffiro bombato ha un trattamento antiriflesso su entrambi i lati, mentre il fondello in zaffiro reca il primo logo congiunto Mercedes-Benz del 1926, che unisce la stella a tre punte a una corona d’alloro. Questo dettaglio storico mi sembra più elegante sul retro che distribuito sul quadrante.

La cassa in acciaio inossidabile da 14 mm vista di profilo, con corona Big Pilot e cinturino nero in caucciù. Immagine: IWC.

ProSet risolve un problema noto del calendario

Il calendario perpetuo riconosce le diverse durate dei mesi e gli anni bisestili, ma la parte ingegnosa è la regolazione. Il modulo a ingranaggi, protetto da quattro brevetti, consente al proprietario di spostare tutte le indicazioni del calendario avanti o indietro da un’unica posizione della corona. Se la data viene fatta avanzare troppo per errore, non è necessario aspettare che l’orologio la raggiunga. L’indicazione Double Moon serve entrambi gli emisferi e dovrebbe deviare di un solo giorno dopo 1.040 anni.

Il calibro automatico IWC 82665 lavora a 4 Hz, utilizza 34 rubini e offre 60 ore di riserva di carica. Il sistema di carica bidirezionale Pellaton impiega componenti in ceramica, mentre lo scappamento è in nichel-fosforo e funziona con una spirale in silicio. Questi dettagli contano perché non si tratta semplicemente di una combinazione cromatica celebrativa. Il movimento è la vera ragione tecnica dell’esistenza dell’orologio.

Il fondello in zaffiro rivela il calibro 82665 sotto lo storico emblema Mercedes-Benz. Immagine: IWC.

Il cinturino perde un’occasione

Il cinturino nero in caucciù usa il sistema EasX-CHANGE di IWC, che non richiede attrezzi, quindi sostituirlo dovrebbe essere semplice. Dal punto di vista funzionale è utile. Visivamente, non credo che il design liscio sia il partner perfetto per il quadrante o il tema automobilistico. IWC avrebbe potuto creare un cinturino più distintivo, con perforazioni discrete, cuciture studiate o un altro dettaglio ispirato all’abitacolo di una Mercedes. Persino una piccola stella Mercedes a tre punte sul lato interno aggiungerebbe carattere senza trasformare il frontale dell’orologio in un prodotto promozionale.

La vista posteriore a tre quarti mostra il cinturino EasX-CHANGE in caucciù, la fibbia e il fondello celebrativo. Immagine: IWC.

Prezzo, disponibilità e conclusione

Il prezzo ufficiale europeo è di 40.900 € IVA inclusa, mentre nel Regno Unito è di 32.100 £ IVA inclusa. La pagina statunitense di IWC indica attualmente l’orologio su richiesta senza pubblicare un prezzo in dollari. Con soli 140 esemplari disponibili, questa versione del ProSet rimarrà rara.

Non sono un’appassionata di Mercedes, quindi non è l’anniversario in sé a conquistarmi. È l’orologio. Il quadrante nero e oro è bellissimo, il calendario è ingegnoso e la cassa in acciaio da 42 mm rende più facile apprezzare l’idea Big Pilot. Con un cinturino migliore, l’intero design sembrerebbe completo. Così com’è, resta un bellissimo orologio abbinato proprio all’unico elemento che cambierei immediatamente.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — IWC veste di nero e oro il Big Pilot ProSet IW329603 per i 140 anni di Mercedes-Benz. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Seiko riprende il Laurel del 1913 con i nuovi Presage HCC005 e HCC006 in smalto e lacca Urushi

Danuta Calarasu — Thu, 13 Aug 2026 15:09:10 +0000

Seiko ha presentato due nuovi orologi Presage Classic Series Craftsmanship che tornano a uno dei design più importanti della sua storia. L’HCC005J1 impiega un quadrante bianco smaltato realizzato a mano, mentre l’HCC006J1 sceglie una strada più scura con lacca Urushi nera e una cassa color oro giallo. Entrambi sono stati annunciati il 13 agosto 2026 e arriveranno nelle boutique Seiko e presso rivenditori selezionati a settembre 2026.

Non si tratta di semplici variazioni cromatiche. Ogni modello utilizza una tecnica tradizionale giapponese per il quadrante e possiede un carattere proprio. La versione bianca è l’omaggio più evidente all’orologio da polso Laurel originale di Seiko del 1913. Il modello nero conserva la stessa disposizione di base, ma cambia completamente atmosfera grazie alla lacca, ai dettagli dorati e alla calda finitura della cassa.

Il ritorno al Laurel del 1913

Il Laurel è importante perché fu il primo orologio da polso giapponese. Il quadrante bianco smaltato, gli espressivi numeri arabi e il 12 rosso crearono una firma visiva inconfondibile. Seiko aveva già utilizzato questi dettagli, ma l’HCC005J1 li riunisce in un insieme moderno convincente. Il numero rosso a ore 12 cattura subito lo sguardo, mentre i numeri neri ricurvi e le lancette blu rendono il design facilmente riconoscibile.

I nuovi orologi aggiungono anche un’indicazione delle 24 ore a ore sei. Dona un po’ più di profondità al quadrante senza alterare l’equilibrio dei numeri. Non è una funzione di secondo fuso orario regolabile in modo indipendente: segue l’ora principale e indica se l’orologio mostra la prima o la seconda metà della giornata.

Il Seiko Presage HCC005J1 dispone un 12 rosso e lancette blu su un quadrante bianco smaltato realizzato a mano. Immagine ufficiale: Seiko.

HCC005J1: smalto bianco e lancette blu

L’HCC005J1 ha l’aspetto più luminoso e tradizionale della coppia. Il quadrante è realizzato sotto la direzione degli artigiani dello smalto Mitsuru Yokosawa e Kazunori Uchiyama. Lo smalto richiede una preparazione accurata e ripetute cotture ad alta temperatura. Piccole variazioni durante il processo possono influenzare la superficie finale: il risultato dipende quindi dall’abilità e dall’esperienza di chi lo realizza.

Un centro leggermente incassato dà forma al quadrante bianco. I numeri arabi neri circondano le lancette blu di ore e minuti, mentre il 12 rosso crea l’accento cromatico più deciso. La lancetta blu del sottoquadrante delle 24 ore collega visivamente quell’indicazione alle lancette principali. La cassa lucida in acciaio inossidabile utilizza il rivestimento super duro di Seiko per resistere meglio ai segni quotidiani. È abbinata a un cinturino in pelle nera e a una chiusura pieghevole tripla con pulsanti.

La vista angolata mostra il centro incassato del quadrante HCC005J1 e il vetro zaffiro curvo. Immagine ufficiale: Seiko.

HCC006J1: lacca Urushi nera e dettagli dorati

L’HCC006J1 usa un quadrante in lacca Urushi nera realizzato a mano da Toshikazu Tsuji, sua figlia Mitsuki Tsuji e il loro team sotto la supervisione dell’artista della lacca Isshu Tamura. La lacca Urushi viene applicata a strati e lucidata per creare una superficie profonda, il cui aspetto cambia con la luce. Lo sfondo nero fa risaltare chiaramente i numeri, le marcature e le lancette dorate.

La cassa in acciaio inossidabile riceve un rivestimento PVD color oro giallo. È importante chiarire che si tratta di acciaio rivestito e non di oro massiccio. Questa scelta conferisce all’orologio un aspetto molto più caldo e ricco senza portarlo nella fascia di prezzo dell’oro massiccio. Un cinturino in pelle marrone scuro con calde cuciture coordinate completa il design. Il risultato è più spettacolare del modello smaltato, pur mantenendo gli stessi numeri ispirati al Laurel e la familiare cassa Presage.

L’HCC006J1 abbina la lacca Urushi nera a dettagli dorati e a una cassa con rivestimento PVD color oro giallo. Immagine ufficiale: Seiko.

Cassa e dimensioni al polso condivise

Entrambe le referenze misurano 39,6 mm di diametro, 46,8 mm da ansa ad ansa e 12,4 mm di spessore. La distanza tra le anse è di 20 mm. Queste proporzioni dovrebbero renderle più facili da indossare di quanto suggerisca il solo diametro. Su un polso da 6,5 pollici, la lunghezza di 46,8 mm dovrebbe restare gestibile, anche se l’altezza di 12,4 mm significa che nessuna delle due sembrerà estremamente sottile.

Un vetro zaffiro a doppia curvatura protegge ciascun quadrante e presenta un trattamento antiriflesso sulla superficie interna. Il fondello include una finestra trasparente per osservare il movimento. La resistenza magnetica è di 4.800 A/m. La resistenza all’acqua è di soli 3 bar, da considerare una protezione contro gli schizzi e non un invito a nuotare. È il limite pratico più evidente nelle specifiche.

La luce sull’HCC006J1 rivela la profondità del quadrante in lacca nera e la texture delle marcature dorate. Immagine ufficiale: Seiko.

Calibro 6R5H e tre giorni di riserva di carica

Entrambi gli orologi montano il calibro automatico Seiko 6R5H. Può essere caricato anche manualmente e include l’arresto dei secondi per regolare l’ora con maggiore precisione. Il movimento ha 24 rubini e offre circa 72 ore di riserva di carica. Sono sufficienti per lasciare l’orologio lontano dal polso per gran parte del fine settimana e ritrovarlo ancora in funzione quando lo si riprende.

Seiko dichiara una precisione da più 25 a meno 15 secondi al giorno in condizioni normali. È la tolleranza ufficiale, non la promessa che ogni esemplare utilizzi l’intero intervallo. L’indicazione delle 24 ore è integrata in questo calibro e offre ai modelli una funzione comprensibile a colpo d’occhio. Chi preferisce un quadrante completamente semplice potrebbe mettere in discussione il sottoquadrante, ma è disposto con ordine e non copre i grandi numeri delle ore.

Prezzo e lancio a settembre 2026

L’HCC005J1 costa 1.400 € e 1.250 £. Al cambio attuale corrisponde a circa 1.690 $, ma non è un prezzo di listino confermato per gli Stati Uniti. L’HCC006J1 costa 1.600 € e 1.400 £, pari a circa 1.890 $ secondo lo stesso metodo. I prezzi regionali possono variare con l’aggiunta di imposte locali e costi di distribuzione.

Entrambi gli orologi arriveranno a settembre 2026 e nessuno è un’edizione limitata. Faranno parte stabilmente della collezione Presage, quindi gli acquirenti non dovrebbero correre per assicurarsi un esemplare numerato. È una buona notizia, perché i quadranti artigianali in smalto e lacca Urushi meritano di essere disponibili oltre una breve finestra di lancio.

Conclusione

Gli HCC005J1 e HCC006J1 mostrano due modi molto diversi di utilizzare lo stesso design storico. Il modello in smalto bianco mantiene il legame più stretto con il Laurel del 1913 grazie al 12 rosso, ai numeri neri e alle lancette blu. Il modello in lacca Urushi nera è più caldo e appariscente, soprattutto per la cassa e le marcature dorate.

I punti di forza sono i quadranti realizzati a mano, i vetri zaffiro, le dimensioni confortevoli delle casse e i pratici movimenti con tre giorni di riserva di carica. La limitata resistenza all’acqua di 3 bar convince meno, ma questi orologi sono chiaramente costruiti intorno alla lavorazione tradizionale del quadrante, non all’uso all’aperto. Nessuno dei due modelli è un’edizione limitata. Seiko offre invece due scelte permanenti con differenze visive reali, rendendo questa coppia più interessante dell’ennesimo aggiornamento cromatico di routine.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Seiko riprende il Laurel del 1913 con i nuovi Presage HCC005 e HCC006 in smalto e lacca Urushi. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Seiko Presage x Tradman’s Bonsai HCC009J1 trasforma il pino in oro

Danuta Calarasu — Wed, 12 Aug 2026 11:38:11 +0000

Seiko ha presentato il Presage Classic Series x Tradman’s Bonsai Limited Edition HCC009J1, un nuovo orologio meccanico ispirato al colore e alla texture di un pino giapponese. L’uscita è prevista per settembre 2026 e la produzione è limitata a 2.000 esemplari in tutto il mondo. Non si tratta semplicemente della versione con quadrante verde di un Presage già esistente. Il quadrante, la cassa color oro e gli accessori inclusi sono tutti legati al tema del bonsai.

Un quadrante plasmato da un vecchio pino

Tradman’s Bonsai è stata fondata nel 2015 con l’obiettivo di presentare il bonsai tradizionale giapponese in chiave moderna. Per questa collaborazione, il riferimento principale è un pino sanko-matsu che avrebbe più di 150 anni.

Il quadrante testurizzato Matsuba-iro si ispira alla corteccia e agli aghi di un vecchio pino giapponese.

Il quadrante adotta un verde profondo chiamato Matsuba-iro, nome che deriva dagli aghi di pino. Il suo motivo deciso è ispirato alla corteccia ruvida di un vecchio pino. La luce incontra la texture in rilievo da angolazioni diverse, mentre le lancette dorate, gli indici orari applicati e le scritte stampate risaltano nettamente sullo sfondo scuro. Non c’è la finestra della data, quindi nulla interrompe il motivo.

Il colore dell’oro senza una cassa in oro

La cassa da 38 mm e il bracciale sono realizzati in acciaio inossidabile con un rivestimento duro color oro. È importante chiarire che non si tratta di un orologio in oro massiccio. Seiko alterna superfici spazzolate e lucide sulla cassa e sul bracciale a più file, aggiungendo poi un motivo sottile intorno alla lunetta per arricchire i dettagli.

La cassa ha uno spessore di 12,9 mm e misura 43,8 mm da ansa ad ansa, con una distanza di 20 mm tra le anse. Sul mio polso da 6,5 pollici, queste dimensioni dovrebbero risultare facili da portare. La lunghezza compatta conta quanto il diametro di 38 mm, anche se il vivace colore dorato continuerà a dare all’orologio una notevole presenza al polso.

Il cinturino nero in pelle di vitello incluso rende più discreto l’aspetto dell’orologio color oro.

È incluso anche un cinturino nero in pelle di vitello. La superficie presenta una texture dall’aspetto naturale, mentre sul lato interno è impresso un motivo sanko-matsu. Il cinturino utilizza una chiusura pieghevole tripla con apertura a pulsanti, offrendo un’alternativa più discreta al bracciale interamente dorato.

Calibro 6R51 e specifiche pratiche

All’interno si trova il calibro automatico Seiko 6R51, che può essere caricato anche manualmente. A carica completa funziona per circa 72 ore, quindi l’orologio può restare lontano dal polso per gran parte di un fine settimana senza fermarsi. Il movimento ha 24 rubini, la funzione di arresto dei secondi e una precisione dichiarata da +25 a -15 secondi al giorno.

Il fondello a vista mostra il calibro 6R51 e riporta il numero individuale dell’edizione limitata.

Il vetro zaffiro a doppia curvatura ha un trattamento antiriflesso sulla superficie interna. La resistenza all’acqua è di 10 bar e quella ai campi magnetici di 4.800 A/m. Sul retro, un fondello a vista avvitato permette di osservare il movimento. La dicitura dell’edizione limitata e il numero di serie individuale sono incisi sul fondello.

Confezione, prezzo e disponibilità

Il cofanetto di presentazione in legno contiene l’orologio e il cinturino nero aggiuntivo in pelle di vitello.

Seiko fornisce l’HCC009J1 in uno speciale cofanetto di presentazione in legno. La confezione contiene l’orologio e il cinturino aggiuntivo in pelle, mentre un panno di pulizia originale reca il logo Tradman’s Bonsai e un’illustrazione sanko-matsu. Questi extra sembrano parte integrante della collaborazione, invece di apparire come omaggi senza alcun legame.

Il panno incluso reca il logo Tradman’s Bonsai e un’illustrazione sanko-matsu.

Il prezzo confermato per il Regno Unito è di 1.250 £. Ai tassi di cambio attuali, corrisponde a circa 1.686 $ o 1.459 €. Le cifre in dollari ed euro sono conversioni, non prezzi di listino regionali confermati.

Conclusione

Mi piace quanto Seiko abbia sviluppato a fondo l’idea. Il quadrante è l’elemento più riuscito perché in condizioni di scarsa illuminazione può sembrare quasi nero, per poi rivelare sotto la luce diretta un ricco verde pino e una texture molto più evidente. La finitura dorata non piacerà a tutti, ma conferisce a questo Presage un’identità precisa. Lo indosserei prima di tutto con il bracciale, tenendo il cinturino nero per le occasioni più sobrie. Con le sue dimensioni pratiche, il movimento capace di funzionare per tre giorni e un tema ben sviluppato, questa è un’edizione limitata che appare diversa per un motivo concreto.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Seiko Presage x Tradman’s Bonsai HCC009J1 trasforma il pino in oro. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Swatch celebra l’eclissi solare totale in Spagna con il MoonSwatch Mission to the Sun Solar Eclipse SSX01J100-1 disponibile per 24 ore

Danuta Calarasu — Wed, 12 Aug 2026 02:42:04 +0000

Swatch ha creato una nuova versione del Bioceramic MoonSwatch Mission to the Sun per l’eclissi solare totale che attraverserà la Spagna il 12 agosto 2026. Chiamato Mission to the Sun Solar Eclipse, referenza SSX01J100-1, l’orologio è disponibile soltanto in Spagna e unicamente per le 24 ore del giorno dell’eclissi. Gli acquisti online sono limitati a tre orologi per persona.

L’orologio ha la referenza SSX01J100-1 ed è stato proposto esclusivamente in Spagna per 24 ore. Immagine: Swatch.

Una piccola modifica con un chiaro legame con l’eclissi

Non è un MoonSwatch completamente nuovo. Riprende la nota combinazione cromatica del Mission to the Sun, con una cassa in Bioceramic giallo acceso, una lunetta tachimetrica bianca e un cinturino in caucciù bianco. Il quadrante color oro presenta una finitura soleil, mentre le lancette e gli indici orari bianchi mantengono una buona leggibilità. La lancetta arancione dei secondi del cronografo e le indicazioni arancioni nei tre sottoquadranti bianchi creano un netto contrasto.

L’edizione Solar Eclipse conserva la combinazione gialla e bianca del Mission to the Sun. Immagine: Swatch.

La novità più importante è il pulsante nero del cronografo a ore 2. Il pulsante inferiore rimane giallo, perciò quello superiore scuro risalta immediatamente. Rappresenta la Luna che passa davanti al Sole durante la totalità. Swatch ha modificato un solo comando, ma questo contrasto collega direttamente l’orologio all’evento senza riempire il quadrante di scritte o grafiche aggiuntive.

Il pulsante superiore nero rappresenta la Luna che copre il Sole durante l’eclissi totale. Immagine: Swatch.

La luna nuova compare sul retro

L’altra modifica è nascosta sul coperchio della batteria. Al posto del disegno consueto, questa edizione presenta un’immagine della luna nuova. Un’eclissi solare può avvenire soltanto durante questa fase, quando la Luna passa tra la Terra e il Sole. È un dettaglio migliore rispetto alla semplice stampa della data sul quadrante, perché offre ai proprietari qualcosa di specifico da scoprire quando girano l’orologio.

Un’immagine della luna nuova decora il coperchio della batteria, perché questa fase lunare rende possibile un’eclissi solare. Immagine: Swatch.

La cassa gialla utilizza il Bioceramic di Swatch, un materiale composto per due terzi da ceramica e per un terzo da materiale di origine biologica derivato dall’olio di ricino. Il cinturino in caucciù bianco ha una chiusura VELCRO e un passante coordinato in Bioceramic. Come il normale Mission to the Sun, è un cronografo al quarzo con impermeabilità di 3 bar. Il formato standard della cassa MoonSwatch misura circa 42 mm di larghezza, 47,3 mm da ansa ad ansa e 13,25 mm di spessore.

La cassa gialla in Bioceramic è abbinata a un cinturino in caucciù bianco e a un passante in Bioceramic. Immagine: Swatch.

Solo in Spagna per un giorno

Il Solar Eclipse costa 280 €. Swatch accetta ordini online esclusivamente in Spagna per tutta la giornata del 12 agosto. L’orologio viene offerto anche dal Rolling Planet in due località di León: prima nel centro città, dalle 12:00 alle 14:00, e poi al Palacio de Congresos y Exposiciones, dalle 18:00 alle 21:00. È disponibile anche in alcuni negozi selezionati di Bilbao, Ibiza e Valencia. Swatch avverte che la consegna potrebbe richiedere più tempo del solito.

Conclusione

Mi piace più l’idea che la portata delle modifiche. Il pulsante nero e il coperchio della batteria decorato con la luna nuova sono soluzioni intelligenti, ma gran parte dell’orologio rimane quella del normale Mission to the Sun. Il prezzo di 280 € è superiore di appena 5 € rispetto agli attuali 275 € del modello standard in Spagna. A renderlo speciale è il momento: può essere acquistato soltanto in Spagna nel giorno in cui un’eclissi solare totale attraversa il Paese. Per un collezionista di MoonSwatch che vive davvero l’eclissi, questa storia potrebbe contare più di un altro colore completamente diverso.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Swatch celebra l’eclissi solare totale in Spagna con il MoonSwatch Mission to the Sun Solar Eclipse SSX01J100-1 disponibile per 24 ore. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Seiko trasforma la Mazda RX-7 FD3S gialla di Keisuke Takahashi in un cronografo Initial D in edizione limitata

Bogdan Calarasu — Tue, 11 Aug 2026 21:36:13 +0000

Seiko torna nel mondo di Initial D con un nuovo cronografo dedicato a Keisuke Takahashi e alla sua Mazda RX-7 FD3S gialla. Dopo il precedente orologio Takumi Fujiwara AE86, il modello prosegue le celebrazioni per il 30º anniversario del manga. Gli ordini sono iniziati in Giappone nei primi giorni di agosto 2026, mentre le consegne dovrebbero partire a fine gennaio 2027. La produzione è limitata a 1.995 orologi numerati singolarmente, un richiamo all’anno in cui cominciò la serializzazione di Initial D.

Il legame è evidente fin dal primo sguardo. Non si tratta di un normale Seiko al quale è stato aggiunto un piccolo logo sul quadrante. L’intera combinazione cromatica e diversi particolari più piccoli provengono dall’auto di Keisuke, mentre l’immagine ufficiale della campagna mostra l’orologio accanto al pilota e alla sua RX-7.

La collaborazione Initial D collega direttamente il cronografo Seiko a Keisuke Takahashi e alla sua RX-7 FD3S gialla. Immagine: PREMICO.

La RX-7 gialla al polso

Il quadrante giallo acceso riprende l’elemento più riconoscibile della RX-7 di Keisuke. Una lunetta tachimetrica nera crea un forte contrasto e dona al cronografo un chiaro aspetto automobilistico. I tre sottoquadranti neri hanno indicazioni rosse ispirate alla strumentazione illuminata dell’auto. Il nome del team RedSuns compare a ore 3 accanto al logo Seiko, mentre il simbolo Initial D è inserito nel sottoquadrante inferiore.

Il quadrante giallo, i sottoquadranti rossi ispirati alla strumentazione e il logo RedSuns rimandano alla RX-7 di Keisuke. Immagine: PREMICO.

Uno dei dettagli più riusciti si trova a ore 12. Al posto di un normale indice, Seiko utilizza una forma triangolare basata sul rotore del motore rotativo della RX-7. È abbastanza piccola da non dominare il quadrante, ma gli appassionati di Initial D e Mazda ne comprenderanno subito il riferimento.

La cassa in acciaio inossidabile misura circa 47 mm dall’alto verso il basso, 39,8 mm di larghezza e 12,8 mm di spessore. Un vetro Hardlex curvo protegge il quadrante. Seiko abbina alla cassa un bracciale in acciaio inossidabile e offre tre circonferenze del polso già regolate: 14 cm, 16 cm o 18 cm. È un particolare importante, perché l’orologio viene ordinato scegliendo la misura del bracciale anziché essere proposto con un’unica misura universale.

Movimento al quarzo e specifiche utili

Le specifiche pubblicate non indicano il calibro esatto, quindi non c’è motivo di fare ipotesi. È invece confermato un movimento al quarzo giapponese con una precisione ufficiale di ±15 secondi al mese. L’orologio comprende la funzione cronografo e una finestra della data tra le ore 4 e 5.

La resistenza all’acqua è di 10 bar, un valore che rende l’orologio pratico nel normale uso quotidiano. Gli acquirenti ricevono anche una garanzia di qualità di tre anni. L’orologio è prodotto in Giappone, compresi la cassa, il bracciale e il fondello inciso in acciaio inossidabile.

Il fondello reca i nomi Initial D e Akagi RedSuns insieme a un numero individuale. Immagine: PREMICO.

Ogni fondello reca il logo Initial D, il nome Akagi RedSuns e un numero individuale compreso tra 0001/1995 e 1995/1995. La numerazione rende semplice verificare la tiratura limitata, anche se l’orientamento dell’incisione può variare leggermente da un orologio all’altro.

Prezzo e disponibilità soltanto in Giappone

Il prezzo ufficiale in Giappone è di 65.780 ¥, tasse incluse. Ai tassi di cambio recenti corrisponde a circa 414 $, 358 € o 306 £.

Le vendite ufficiali sono attualmente gestite in Giappone. L’orologio non è comparso nel normale catalogo internazionale di Seiko e non è stata annunciata alcuna distribuzione ufficiale all’estero. I collezionisti internazionali potrebbero comunque trovarlo tramite rivenditori giapponesi che esportano, anche se spese di spedizione, dazi d’importazione e ricarichi del venditore potrebbero aumentare sensibilmente il prezzo finale.

La confezione gialla reca i nomi Initial D, RedSuns e Seiko. Immagine: PREMICO.

La confezione gialla prosegue il tema della RX-7. All’esterno riporta i nomi Initial D, RedSuns e Seiko. Una volta aperta, rivela un’illustrazione a colori di Keisuke accanto alla sua auto, trasformandosi in un espositore per l’orologio.

All’interno della confezione, l’orologio è esposto sotto un’illustrazione di Keisuke e della sua RX-7 FD3S. Immagine: PREMICO.

Conclusione

Ritengo che questa collaborazione funzioni perché i dettagli derivano da un’auto precisa, invece di affidarsi soltanto a un nome famoso. Il quadrante giallo, i contatori rossi ispirati alla strumentazione e l’indice che richiama il motore rotativo rendono immediatamente riconoscibile il legame. Tuttavia, 65.780 ¥ sono un prezzo elevato per un cronografo al quarzo con Hardlex al posto dello zaffiro. L’orologio ha senso soprattutto per un vero appassionato di Initial D o di Keisuke, perché il design da collezione incide chiaramente sul prezzo più delle specifiche di base.

L’orologio può essere ordinato da PREMICO in Giappone.

Questo articolo di Bogdan Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Seiko trasforma la Mazda RX-7 FD3S gialla di Keisuke Takahashi in un cronografo Initial D in edizione limitata. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

CASIO A100WE: un orologio digitale retrò sotto i 100 dollari

Danuta Calarasu — Mon, 10 Aug 2026 15:48:01 +0000

Se cercate un orologio digitale che unisca estetica vintage e praticità quotidiana, la serie Casio A100WE è una delle proposte più interessanti sul mercato. Nata come omaggio moderno a un capitolo ben preciso della storia di Casio, la linea A100 si distingue per l’insolita disposizione dei pulsanti sul frontale e per il design rétro-futuristico della cassa.

Che siate collezionisti esperti o vogliate semplicemente un segnatempo affidabile, la serie A100WE offre varietà, comfort e un prezzo accessibile. In questa guida completa ripercorreremo la storia del design, esamineremo tutti i colori e i modelli disponibili, daremo particolare risalto alla versione verde con cinturino in resina e spiegheremo tutte le caratteristiche tecniche da conoscere.

La storia del design: l’eredità del F-100

Per capire il Casio A100WE bisogna tornare al 1978. Quell’anno Casio presentò il F-100, un modello importante perché fu il primo orologio Casio con una cassa interamente in resina, quindi incredibilmente leggero e accessibile. Oggi, tuttavia, il F-100 è ricordato soprattutto per la sua presenza nella cultura popolare. Una versione modificata del Casio F-100 fu indossata da Ellen Ripley, il personaggio interpretato da Sigourney Weaver, nel film di fantascienza Alien del 1979.

Il F-100 uscì infine di produzione, rendendo gli esemplari originali rari e molto ricercati dai collezionisti. Decenni più tardi Casio ha introdotto la serie A100WE. Questa riedizione moderna conserva esattamente la forma della cassa e la disposizione frontale dei pulsanti dell’F-100 originale, aggiornandone però i materiali. Invece di una cassa interamente in resina, l’A100WE adotta una cassa in resina con finitura metallizzata ed è disponibile con bracciale in acciaio inossidabile, cinturino in resina o cinturino in pelle.

Capire il linguaggio stilistico dell’A100WE

La caratteristica più distintiva del Casio A100WE è la posizione dei pulsanti. Nella maggior parte degli orologi digitali, i pulsanti funzione si trovano sui lati della cassa. L’A100WE colloca invece tutti e quattro i pulsanti direttamente sul frontale, appena sotto il display digitale.

I pulsanti sono separati da una griglia di barrette colorate. Nei modelli standard, quella in alto a sinistra è bianca, quella in alto a destra gialla, quella in basso a sinistra rossa e quella in basso a destra blu. Questa codifica cromatica nacque per aiutare a individuare rapidamente la funzione di ciascun pulsante. Oggi è un forte richiamo visivo al design elettronico degli anni 70.

La cassa ha la forma di un ottagono rettangolare. È geometrica e spigolosa e aderisce molto bene al polso. Il display è un normale LCD, anche se alcuni modelli adottano un display invertito, o negativo, per un’estetica più scura.

Elenco completo dei modelli e dei colori del Casio A100WE

Casio ha proposto l’A100 con varie finiture e configurazioni del cinturino. Si possono suddividere in tre categorie principali: bracciali in acciaio inossidabile, cinturini in resina ed edizioni speciali.

Le versioni con bracciale in acciaio inossidabile (A100WE)

Questi modelli abbinano una cassa in resina con rivestimento metallizzato a un bracciale in acciaio inossidabile a maglie ripiegate. Il bracciale usa una chiusura scorrevole regolabile, quindi può essere facilmente adattato a casa senza attrezzi specifici per rimuovere le maglie.

Casio A100WE-1A (argento): È il modello standard. Presenta una cassa argentata cromata e un bracciale coordinato in acciaio inossidabile argentato. Il display LCD positivo standard mostra cifre nere su fondo chiaro. Estremamente versatile, sta bene sia con un abbigliamento informale sia in ufficio.

Casio A100WEG-9A (oro): Per chi preferisce il classico look degli orologi digitali dorati degli anni 80, questo modello presenta una cassa placcata color oro e un bracciale in acciaio inossidabile della stessa tonalità. Mantiene il display positivo standard. Il colore dorato aggiunge un marcato fascino vintage.

Casio A100WEGG-1A (gunmetal): Questa versione ha un aspetto più scuro e discreto. Cassa e bracciale ricevono una finitura grigio scuro gunmetal. In sintonia con l’estetica più cupa, il modello adotta un display LCD negativo, con cifre chiare su fondo scuro. I display negativi possono risultare leggermente meno leggibili in condizioni di scarsa luce, ma donano all’orologio un aspetto molto elegante.

Le versioni con cinturino in resina (A100WEF)

Se preferite un orologio più leggero e sportivo, la sottoserie A100WEF sostituisce il bracciale metallico con un cinturino in resina poliuretanica. La chiusura è una tradizionale fibbia ad ardiglione. La resina resiste molto bene al sudore, caratteristica che rende questi modelli ottimi nei mesi caldi o per attività leggere all’aperto.

Casio A100WEF-1A (nero): Questo modello abbina una cassa argentata a un semplice cinturino nero in resina. Il design è molto pratico e funzionale, senza elementi superflui.

Casio A100WEF-8A (grigio): Questa versione abbina la cassa argentata a un cinturino in resina grigio neutro. Rispetto al modello nero, il cinturino grigio crea un contrasto più delicato con la cassa metallizzata.

Analisi approfondita del Casio A100WEF-3AEF

Tra i modelli con cinturino in resina, il Casio A100WEF-3AEF occupa un posto speciale. Possiedo proprio questo orologio da due anni e il suo colore rimane in assoluto il mio preferito della gamma. Il modello abbina la consueta cassa argentata e cromata a un cinturino opaco in resina verde oliva.

La tonalità di verde è fondamentale per la riuscita dell’orologio. Non è un verde neon acceso, ma un verde oliva militare più tenue. Il colore crea un contrasto discreto e naturale con la lucida cassa argentata rétro-futuristica e con la griglia colorata sul frontale.

Dal punto di vista pratico, dopo due anni di uso regolare il cinturino verde in resina si è dimostrato eccellente nella vita quotidiana. Nasconde polvere e piccoli graffi molto meglio dei colori chiari ed è incredibilmente comodo al polso. Poiché con il cinturino in resina l’orologio pesa appena 29 grammi, è facile dimenticare di averlo addosso. L’A100WEF-3AEF raggiunge un equilibrio perfetto: il cinturino verde lo rende interessante da vedere, ma rimane abbastanza semplice da indossare ogni giorno senza stonare con il guardaroba. Se apprezzate gli orologi sobri ma con una storia importante dal punto di vista del design, questo modello verde è una scelta vivamente consigliata.

Le versioni con cinturino in pelle (A100WEL)

Per un’impostazione un po’ più tradizionale, Casio ha proposto anche modelli con cinturino in pelle.

Casio A100WEL-1A (pelle nera): Questo modello abbina la cassa argentata a un semplice cinturino nero in vera pelle. Rispetto alle opzioni in resina o acciaio, la pelle conferisce all’orologio digitale un aspetto leggermente più elegante e formale.

Collaborazioni speciali

Casio utilizza spesso i suoi modelli vintage per collaborazioni legate alla cultura popolare, e la serie A100 è stata protagonista di una delle partnership più riconoscibili degli ultimi anni.

Casio A100WEPC-1B (edizione Pac-Man): Casio ha collaborato con Bandai Namco per creare questo omaggio al videogioco arcade Pac-Man del 1980. L’orologio presenta una cassa dorata, ma il frontale è stato completamente ridisegnato. La consueta griglia colorata lascia il posto a un minuscolo labirinto di Pac-Man con il protagonista e i fantasmi. Il bracciale in acciaio inossidabile ha una placcatura ionica nera ed è inciso al laser con un motivo ripetuto che riproduce il labirinto. L’orologio viene inoltre fornito in una confezione speciale ispirata a un cabinato arcade.

Funzioni del modulo e modalità d’uso

Indipendentemente dal colore o dal materiale del cinturino scelto, ogni Casio A100WE utilizza lo stesso modulo digitale. Le funzioni sono volutamente semplici e si concentrano sugli strumenti utili nella vita quotidiana. Vediamo cosa può fare l’orologio e come si usano i quattro pulsanti frontali.

Indicazione dell’ora e calendario

Il display principale mostra ora, minuti, secondi, indicatore AM/PM, giorno della settimana e data. L’orologio include un calendario automatico che tiene conto della diversa durata dei mesi. In base alle preferenze, si può inoltre passare facilmente dal formato 12 ore a quello 24 ore.

Funzione cronometro

L’A100WE integra un cronometro in grado di misurare il tempo al decimo di secondo. La capacità massima di misurazione è di 59 minuti e 59,9 secondi.

Per usarlo, premete il pulsante in basso a sinistra per entrare nella modalità cronometro. Il pulsante in basso a destra avvia e arresta la misurazione, mentre quello in alto a sinistra la azzera. È uno strumento semplice ed efficace per cronometrare brevi attività quotidiane.

Sveglia giornaliera e segnale orario

L’orologio comprende una sveglia giornaliera. Una volta impostata, emette ogni giorno una serie di segnali acustici all’ora precisa scelta, finché non viene disattivata. È utile per svegliarsi al mattino o ricordarsi di assumere ogni giorno un farmaco.

È possibile attivare anche il segnale orario. Quando è inserito, l’orologio emette due brevi segnali acustici allo scoccare di ogni ora.

Retroilluminazione LED

Per consentire la lettura dell’ora al buio, l’orologio è dotato di una luce LED integrata. Premendo il pulsante in alto a destra, un piccolo LED color ambra illumina lateralmente il display LCD. Non è luminoso e uniforme come le moderne retroilluminazioni “Illuminator” di Casio, ma è perfettamente funzionale per controllare l’ora di notte.

Caratteristiche della cassa, dimensioni e vestibilità

Uno dei motivi principali del successo della serie Casio A100WE sono le dimensioni. In un mercato spesso dominato da orologi grandi e ingombranti, l’A100WE è piacevolmente compatto.

Diametro della cassa (larghezza): 32,7 mm

Da ansa ad ansa (altezza): 40,7 mm

Spessore: 9,2 mm

Con uno spessore inferiore a 10 mm, la cassa scivola facilmente sotto qualsiasi polsino della camicia o manica della giacca senza impigliarsi. La larghezza di 32,7 mm ne fa un autentico orologio unisex, comodo sia sui polsi grandi sia su quelli piccoli.

Anche il peso influisce molto sulla vestibilità. I modelli con bracciale in acciaio inossidabile pesano circa 53 grammi. È già pochissimo per un orologio in metallo, ma le versioni con cinturino in resina, come l’A100WEF-3AEF verde, pesano appena 29 grammi. Questa struttura leggerissima non affatica il polso neppure dopo un’intera giornata.

La cassa è realizzata nella consueta resina Casio, sulla quale viene applicato un rivestimento metallizzato cromato, dorato o gunmetal. Il display è protetto da un vetro in resina. Questo materiale può graffiarsi se sfregato contro superfici dure, ma resiste molto bene agli urti e alla rottura. Inoltre, i piccoli graffi sul vetro in resina possono spesso essere eliminati a casa con semplici prodotti lucidanti per acrilico.

L’orologio è alimentato da una comune batteria a bottone CR1616. Secondo le specifiche Casio, la durata è di circa tre anni in normali condizioni d’uso, calcolando un’attivazione della sveglia e un secondo di retroilluminazione al giorno. Quando la batteria si esaurisce, il consueto fondello avvitato permette di sostituirla in modo rapido ed economico.

Resistenza all’acqua e robustezza generale

Quando si acquista un Casio A100WE è importante interpretarne correttamente il grado di resistenza all’acqua. Sul quadrante compare la scritta “Water Resistant”. Nella terminologia Casio, la semplice indicazione “Water Resistant”, priva di una profondità specifica come 50M o 100M, significa che l’orologio resiste agli schizzi.

Potete indossare tranquillamente l’A100WE mentre vi lavate le mani, e anche un acquazzone non gli creerà problemi. Non è però progettato per essere immerso: non va indossato per nuotare, fare la doccia o praticare sport acquatici.

Quanto alla robustezza generale, l’orologio sopporta bene l’uso quotidiano. Il rivestimento metallizzato della cassa in resina è applicato correttamente, ma, come per qualsiasi oggetto rivestito, dopo anni di intenso sfregamento può consumarsi e lasciare affiorare la resina sottostante. In questa fascia di prezzo, la costruzione rimane comunque solida e affidabile.

Come abbinare il Casio A100WE

Il fascino della serie A100WE risiede nella sua versatilità estetica.

L’A100WE-1A argentato funziona come un accessorio neutro. Si abbina altrettanto bene a T-shirt e jeans quanto a un abbigliamento business casual da ufficio. Il bracciale in acciaio gli conferisce il giusto tocco di eleganza per sembrare una scelta intenzionale.

L’A100WEG-9A dorato è invece un pezzo che attira l’attenzione. È perfetto quando si desidera mettere in risalto gli accessori e si abbina molto bene a streetwear, capi vintage o semplici outfit monocromatici nei quali l’oro diventa il punto focale.

I modelli con cinturino in resina, in particolare l’A100WEF-3AEF verde, sono gli orologi informali da fine settimana per eccellenza. Il verde oliva si abbina perfettamente a toni della terra, marroni, beige, grigi e blu navy. Poiché il cinturino in resina rende l’orologio meno formale, è assolutamente a suo agio all’aperto, durante le commissioni o nei momenti di relax.

Una mia foto con il Casio A100WEF-3AEF al polso

Conclusione

In definitiva, la serie Casio A100WE è molto più di un semplice ritorno nostalgico: è un orologio da tutti i giorni pratico e molto valido. Cattura alla perfezione il fascino del design digitale della fine degli anni 70, pur rimanendo estremamente attuale per l’uso moderno.

Dopo due anni di esperienza personale con l’A100WEF-3AEF verde, posso dire che questo orologio ha dimostrato più volte il proprio valore. Il legame con il vintage F-100 è un ottimo spunto di conversazione, ma ciò che conta davvero è quanto sia facile da indossare. Il cinturino verde in resina aggiunge la giusta dose di stile discreto, mentre la struttura leggerissima ne fa la mia scelta abituale settimana dopo settimana. È una combinazione cromatica che non mi stanca mai.

Che vi attiri l’aspetto lucido dei classici bracciali in acciaio, la personalità decisa della finitura dorata o il mio preferito in verde oliva, la serie A100WE offre qualcosa di unico per tutti. È un segnatempo inconfondibile e affidabile, capace di dimostrare che il buon design non passa mai davvero di moda.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — CASIO A100WE: un orologio digitale retrò sotto i 100 dollari. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Ci voleva l’arancione! TAG Heuer Formula 1 Solargraph, edizione limitata per il gran finale di Zandvoort

Bogdan Calarasu — Mon, 10 Aug 2026 11:36:16 +0000

TAG Heuer saluta il Gran Premio d’Olanda con due edizioni limitate Formula 1 Solargraph in un arancione acceso. La referenza WBY111H.FT8128 con cinturino in caucciù e la WBY111L.BA0042 con bracciale in acciaio condividono la stessa cassa compatta, il movimento solare e la combinazione cromatica, ma offrono due modi molto diversi per ricordare Zandvoort.

Il momento è importante. Il Gran Premio d’Olanda 2026 sarà l’ultima gara di Formula 1 al Circuit Zandvoort prevista dall’accordo attuale. TAG Heuer ha quindi creato un orologio d’addio che guarda direttamente verso le tribune arancioni, invece di limitarsi ad applicare il logo della gara a un modello esistente.

L’ultimo Gran Premio d’Olanda a Zandvoort

Il Gran Premio d’Olanda è tornato nel 2021 dopo essere mancato dal calendario dal 1985. Lo stretto circuito tra le dune è diventato rapidamente uno degli appuntamenti più riconoscibili del calendario, grazie alle curve con forte pendenza e alle tribune gremite di tifosi olandesi vestiti d’arancione.

L’ultimo fine settimana di gara si svolgerà dal 21 al 23 agosto 2026. Comprenderà anche la prima Sprint di Formula 1 disputata a Zandvoort. I biglietti per il weekend sono già esauriti, un dato che dice molto sull’evento proprio mentre si prepara a lasciare il calendario.

TAG Heuer è tornata nel 2025 come cronometrista ufficiale della Formula 1. Un orologio speciale per l’ultima gara di Zandvoort è quindi una scelta logica, soprattutto considerando la lunga storia di colori audaci e richiami alle corse della collezione Formula 1.

Il nuovo Solargraph arancione prosegue una storia cromatica del design Formula 1 iniziata nel 1986. Immagine: TAG Heuer

L’arancione ripreso dall’archivio Formula 1

Il TAG Heuer Formula 1 originale arrivò nel 1986 con i colori vivaci e i pratici movimenti al quarzo che definirono la collezione. Queste edizioni Zandvoort riprendono un’idea simile in una veste più moderna. L’arancione non è una scorciatoia casuale per richiamare il colore nazionale. Proviene anche dall’archivio Formula 1 della stessa TAG Heuer.

La referenza WBY111H.FT8128 utilizza un cinturino arancione traforato in caucciù ed è limitata a 1.500 esemplari. Immagine: TAG Heuer

Il quadrante grigio opalino crea una base pacata per il rehaut rosso-arancio, le lancette laccate di rosso e gli indici applicati. Di giorno, gli elementi luminescenti hanno Super-LumiNova color guscio d’uovo, mentre al buio si illuminano di verde. Una finestra della data incorniciata si trova a ore 3, mentre la lancetta dei secondi rossa evita che il quadrante risulti troppo sobrio.

Il quadrante grigio opalino presenta lancette rosse, dettagli arancioni e una finestra della data a ore 3. Immagine: TAG Heuer

La vivace lunetta girevole bidirezionale è realizzata in TH-Polylight, la bio-poliammide leggera di TAG Heuer. La forma in rilievo e l’ampia scala bianca riprendono l’aspetto giocoso dei primi Formula 1 senza far sembrare il nuovo modello una semplice copia.

Gli indici applicati e le lancette laccate di rosso danno al nuovo quadrante più profondità rispetto al Formula 1 originale. Immagine: TAG Heuer

Una cassa in acciaio da 38 mm pensata per l’uso quotidiano

Entrambe le referenze utilizzano la stessa cassa in acciaio inossidabile sabbiato. Misura 38 mm di diametro, 45,2 mm da ansa ad ansa e soltanto 9,9 mm di spessore. Le dimensioni compatte dovrebbero renderla confortevole su polsi di molte misure, mentre la cassa corta e arrotondata conserva l’inconfondibile forma Formula 1.

L’orologio ha una larghezza tra le anse di 18,5 mm, una corona in acciaio e un fondello a vite in acciaio. Il quadrante è protetto da un vetro zaffiro con trattamento antiriflesso. L’impermeabilità è di 100 metri, quindi non si tratta di un delicato ricordo del weekend di gara da tenere lontano dall’acqua.

Il fondello in acciaio inciso identifica l’orologio con cinturino in caucciù come uno dei 1.500 esemplari. Immagine: TAG Heuer

Il fondello presenta un motivo a scacchi intorno allo scudo TAG Heuer, oltre all’indicazione dell’impermeabilità e al testo dell’edizione limitata. Sulla versione in caucciù è inciso «One of 1500», anziché un numero individuale.

Il movimento TH50-00 Solargraph

All’interno di entrambi gli orologi si trova il calibro al quarzo a energia solare TH50-00, prodotto insieme a La Joux-Perret. Attraverso il quadrante, converte la luce naturale o artificiale in energia elettrica. Un minuto di luce può fornire energia sufficiente per un’intera giornata, mentre una carica completa garantisce all’orologio fino a dieci mesi di autonomia.

Una carica completa richiede circa 40 ore di luce solare. Nell’uso normale l’orologio continua a ricaricarsi, quindi il proprietario non dovrebbe preoccuparsi della carica. La batteria ricaricabile ha una durata prevista fino a 15 anni. Le funzioni rimangono semplici e utili: ore, minuti, secondi e data.

La versione in metallo: WBY111L.BA0042

Il WBY111L.BA0042 con bracciale in acciaio conserva la lunetta arancione, ma offre all’orologio un aspetto generale più sobrio. Immagine: TAG Heuer

La referenza WBY111L.BA0042 è la scelta con bracciale in metallo. La testa dell’orologio rimane identica, ma il cinturino arancione traforato in caucciù viene sostituito da un bracciale a tre file in acciaio inossidabile. La finitura sabbiata si abbina alla cassa e riduce la quantità di arancione visibile al polso.

Con 38 mm di diametro e 9,9 mm di spessore, la versione in acciaio rimane compatta al polso. Immagine: TAG Heuer

Il bracciale si chiude con una fibbia pieghevole a doppia chiusura di sicurezza. Questa versione è limitata a 1.000 esemplari e viene venduta in esclusiva online, risultando più rara del modello in caucciù. È anche la scelta più semplice per chi apprezza il quadrante e la lunetta arancioni ma non desidera un cinturino interamente arancione.

Prezzi e disponibilità

Il WBY111H.FT8128 in caucciù costa 2.150 $, 2.100 € o 1.800 £. Il WBY111L.BA0042 in acciaio costa 2.250 $, 2.200 € o 1.900 £. In ogni regione, il bracciale aggiunge soltanto 100 unità della valuta locale, rendendolo un upgrade insolitamente facile da prendere in considerazione.

Entrambe le referenze sono indicate come disponibili a breve, con una prevendita online prevista prima del fine settimana di gara. Si prevede che un piccolo quantitativo sarà disponibile anche a Zandvoort. La versione arancione in caucciù ha la tiratura maggiore, pari a 1.500 esemplari, mentre la versione in acciaio disponibile solo online si ferma a 1.000.

Conclusione

Il modello in acciaio è più versatile e costa molto poco in più, ma la versione in caucciù racconta più chiaramente la storia di Zandvoort. Se ne acquistassi uno proprio per ricordare l’ultimo Gran Premio d’Olanda, sceglierei il WBY111H.FT8128 e accetterei il trattamento arancione completo.

Entrambi gli orologi centrano gli elementi importanti: cassa compatta in acciaio, vetro zaffiro, impermeabilità utile e un movimento solare capace di funzionare per mesi senza richiedere interventi. Il risultato è un vero orologio con un forte legame con l’evento, non un semplice modello standard a cui è stato aggiunto all’ultimo momento un logo commemorativo.

Questo articolo di Bogdan Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Ci voleva l’arancione! TAG Heuer Formula 1 Solargraph, edizione limitata per il gran finale di Zandvoort. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Il nuovo Casio Pro Trek PRJ-B001EX-1 nasconde una tasca nel cinturino

Bogdan Calarasu — Sat, 08 Aug 2026 01:25:15 +0000

Casio sta preparando un nuovo Pro Trek che interpreta l’utilità all’aperto da una prospettiva diversa. Il PRJ-B001EX-1 non aggiunge bussola, altimetro o barometro. Riprende invece il noto orologio PRJ-B001 della Hiker Line e lo abbina a un cinturino reversibile in tessuto dotato di una propria tasca portaoggetti.

Previsto per agosto 2026, l’orologio è una versione speciale del compatto modello analogico-digitale da outdoor di Casio. L’azienda afferma che il design è nato dopo aver studiato il modo in cui i campeggiatori trasportano i piccoli oggetti essenziali.

Il Casio Pro Trek PRJ-B001EX-1 abbina l’orologio analogico-digitale della Hiker Line a un ampio cinturino reversibile in tessuto.

Un cinturino con un utile segreto

L’ampio cinturino in tessuto integra una piccola tasca con cerniera accanto all’orologio. È pensata per monete, un biglietto del parcheggio o un altro oggetto minuscolo che altrimenti rischierebbe di perdersi in uno zaino. Non sostituirà un portafoglio, ma consente di accedere rapidamente a qualcosa di piccolo senza aprire una borsa. Questo conferisce al PRJ-B001EX-1 anche un’impronta EDC (Everyday Carry), perché la tasca può contenere una moneta, una banconota piegata o un altro piccolo oggetto essenziale.

L’intero cinturino può anche essere rovesciato e ripiegato intorno all’orologio. In questa posizione copre la cassa e il vetro minerale, creando una custodia compatta che protegge l’orologio quando non viene indossato. Al cinturino si può agganciare un moschettone, così il PRJ-B001EX-1 può essere appeso a uno zaino, a un passante della cintura o all’interno di una tenda.

Una tasca con cerniera accanto all’orologio può contenere monete, un biglietto del parcheggio o un altro piccolo oggetto.

Al polso funziona come un normale Pro Trek. Quando non è indossato, diventa una piccola custodia portaoggetti con un orologio attaccato. Il tessuto nero in stile ripstop e le cuciture bianche si abbinano bene anche al tema outdoor.

Il cinturino può ripiegarsi sopra la cassa e il vetro, proteggendo l’orologio quando viene agganciato a una borsa o riposto.

Compatto secondo gli standard Pro Trek

Il PRJ-B001EX-1 misura 50,3 mm dall’alto verso il basso, 46 mm in larghezza e 13,6 mm in spessore. Non sono dimensioni ridotte per un normale orologio, ma il peso di 51 grammi dovrebbe renderlo comodo nelle escursioni o nell’uso quotidiano. Il cinturino in tessuto si adatta a polsi da 145 a 215 mm.

Il PRJ-B001EX-1 visto di lato, con il profilo della cassa e il cinturino reversibile in tessuto. Immagine: Casio.

Casio utilizza resina e plastica da biomassa per la cassa e la lunetta. L’impermeabilità è di 100 metri e l’orologio può funzionare a temperature fino a -10 gradi Celsius. Il quadrante presenta grandi indici bianchi, materiale luminescente Neobrite e due display digitali. Un sistema a doppio LED illumina al buio sia il quadrante sia gli schermi LCD.

La lunetta girevole svolge la funzione del Rotary Guard di Casio. Nella posizione normale aiuta a coprire i pulsanti e riduce le pressioni accidentali. Ruotandola di 45 gradi, i pulsanti diventano più accessibili. È una soluzione meccanica semplice e sensata quando l’orologio viene indossato sotto il polsino di una giacca o con abbigliamento da outdoor.

Alimentazione solare e regolazione dell’ora via Bluetooth

La ricarica Tough Solar è una delle caratteristiche pratiche più convincenti. Una carica completa garantisce circa sette mesi di funzionamento normale senza un’ulteriore esposizione alla luce. Con il risparmio energetico attivo, il dato può arrivare a circa 18 mesi. Per un orologio da outdoor è una soluzione più adatta rispetto alla necessità di ricariche frequenti.

Il Bluetooth collega l’orologio all’app Casio Watches. La connessione offre regolazione automatica dell’ora, impostazione semplice dell’orologio, funzione Trova telefono e accesso all’ora mondiale di circa 300 città. La funzione Time & Place consente a chi lo indossa di salvare nell’app l’ora e la posizione correnti, utile per segnare un campeggio, un punto panoramico o un’altra tappa di un itinerario.

Tante funzioni per tutti i giorni

L’orologio offre l’ora mondiale per 38 città e 38 fusi orari, oltre all’UTC. Dispone di un cronometro a centesimi di secondo per la prima ora, un timer per il conto alla rovescia di 60 minuti, cinque sveglie giornaliere e un segnale orario. Le altre funzioni comprendono un calendario automatico completo, il formato 12 o 24 ore, l’attivazione o disattivazione del tono dei pulsanti e una funzione di spostamento delle lancette.

La visualizzazione del giorno supporta inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano e russo. Quando l’orologio non è collegato a un telefono, la precisione dichiarata è di ±15 secondi al mese.

Prezzo e disponibilità

Casio indica per il PRJ-B001EX-1 un lancio in Giappone ad agosto 2026 al prezzo di 33.000 ¥, tasse incluse. Ai tassi di cambio attuali corrispondono a circa 220 $, 190 € o 165 £. Queste cifre sono conversioni valutarie, non prezzi confermati per Stati Uniti, Europa o Regno Unito.

Conclusione

Casio non ha cercato di trasformare il PRJ-B001EX-1 in uno strumento più grande o complicato. Rimane leggero, alimentato a energia solare e facile da leggere. Il cinturino reversibile aggiunge protezione e un piccolo spazio portaoggetti.

La tasca sarà utile soltanto per oggetti molto piccoli e alcuni proprietari potrebbero preferire un cinturino normale per l’uso quotidiano. Nonostante ciò, conferisce a questa versione uno scopo preciso e la rende più di una semplice nuova colorazione. Per campeggiatori, escursionisti o chiunque ami agganciare un orologio allo zaino, è una delle idee Pro Trek più originali di Casio.

Questo articolo di Bogdan Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Il nuovo Casio Pro Trek PRJ-B001EX-1 nasconde una tasca nel cinturino. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Magia al polso: perché la collezione Harry Potter x Timex Weekender è il regalo ideale per i fan

Danuta Calarasu — Fri, 07 Aug 2026 11:37:59 +0000

Trovare il regalo perfetto per un fan di Harry Potter può essere difficile quanto acchiappare il Boccino d’Oro. Ma se cerchi qualcosa che unisca perfettamente la praticità quotidiana a un autentico tocco di magia, la collezione Harry Potter x Timex Weekender centra in pieno l’obiettivo.

Timex ha preso l’amata e funzionale silhouette Weekender e le ha aggiunto la giusta dose di fascino di Hogwarts. Lontani dal sembrare gadget economici, questi sono orologi solidi e affidabili con un delizioso trucco orologiero nella manica: dischi rotanti per l’indicazione dei secondi.

Analizziamo tre modelli di spicco della collezione — TW2Y77000, TW2Y76100 e TW2Y76200 — e vediamo perché meritano un posto al polso di ogni fan.

La magia è nei secondi

Ciò che rende questa linea tanto simpatica è l’uso creativo della lancetta dei secondi. Al posto di una tradizionale lancetta che avanza a scatti, Timex ha adottato un disco rotante trasparente con un elemento iconico di Harry Potter. Con il passare dei secondi, il simbolo fluttua giocosamente intorno al quadrante e fa sembrare l’orologio vivo e animato.

Ecco più da vicino i tre modelli imperdibili:

Il Cappello Parlante (Ref. TW2Y77000)

Se non riesci a decidere a quale Casa appartieni, lascia parlare l’orologio. Il TW2Y77000 adotta un’estetica rustica e accademica perfetta per Hogwarts.

L’atmosfera: Dark academia. Presenta una cassa in acciaio inossidabile color bronzo e un ricco quadrante marrone dai toni terrosi.

I dettagli del quadrante: Lo sfondo presenta un delicato disegno lineare della Scuola di Hogwarts, mentre il disco trasparente dei secondi porta un’illustrazione del Cappello Parlante. Mentre l’orologio avanza, il cappello fluttua sopra il parco del castello.

Cinturino: Un comodo cinturino in pelle marrone con cuciture bianche a contrasto.

Dimensioni: 37mm, una misura unisex ideale e comoda su quasi ogni polso.

La Burrobirra (Ref. TW2Y76100)

Per il fan che preferisce rilassarsi ai Tre Manici di Scopa, il TW2Y76100 è un omaggio divertente e colorato alla bevanda preferita del mondo magico.

L’atmosfera: Casual e vivace. La cassa color oro risalta magnificamente sul quadrante blu scuro.

I dettagli del quadrante: Il quadrante è stilizzato come un vecchio sottobicchiere o un’etichetta da pub, mentre l’indicatore dei secondi è un bicchiere schiumoso di Burrobirra che ruota senza sosta.

Cinturino: Un cinturino NATO in tessuto blu scuro da 20mm, fedele alle classiche origini del Weekender ispirate al mondo militare.

Dimensioni: 40mm, che gli conferiscono una presenza leggermente più grande e moderna al polso.

Binario 9¾ (Ref. TW2Y76200)

Per chi sta ancora aspettando la lettera da Hogwarts, questo modello cattura l’emozione del viaggio.

L’atmosfera: Audace e classica. Utilizza una cassa in acciaio inossidabile color argento fortemente lucidata, abbinata a un sorprendente cinturino rosso in pelle martellata.

I dettagli del quadrante: Un quadrante color argento con finitura soleil fa da sfondo a una tenue e spettrale illustrazione dell’Espresso per Hogwarts. Il disco fluttuante dei secondi presenta l’iconico logo circolare del Binario 9¾.

Dimensioni: 37mm, con proporzioni perfette per l’uso quotidiano.

Il verdetto

Come regalo è davvero difficile sbagliare. In fondo, questi sono ancora Timex Weekender: robusti, facili da leggere e semplici da indossare. I motivi Harry Potter sono realizzati con una nostalgia giocosa anziché con un branding vistoso, quindi possono essere portati da fan adulti che desiderano un richiamo discreto alla loro saga preferita.

Durante il tragitto in treno, mentre studiano in biblioteca o bevono qualcosa con gli amici, questi orologi aggiungono un piccolo tocco di magia al gesto di controllare l’ora.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Magia al polso: perché la collezione Harry Potter x Timex Weekender è il regalo ideale per i fan. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Il leggero Casio F-91WF con cinturino in tessuto

Bogdan Calarasu — Fri, 07 Aug 2026 00:15:16 +0000

Il Casio F-91W non ha bisogno di un’introduzione complicata. È uno degli orologi digitali più semplici che si possano acquistare e uno dei più facili da riconoscere. La nuova collezione F-91WF conserva questa formula familiare, ma cambia la parte che incide maggiormente su comfort e carattere: il cinturino. Al posto del consueto cinturino in resina, ogni orologio monta un leggero cinturino in tessuto realizzato in PET riciclato.

La collezione comprende tre modelli. Il F-91WF-1A è nero, il F-91WF-2A è blu navy e il F-91WF-3A è verde oliva. Su ciascuna versione, il colore della cassa è abbinato al cinturino, quindi nessuna sembra un normale F-91W con un cinturino sostitutivo scelto a caso. Insieme formano una collezione coerente con tre personalità ben definite.

Perché il F-91WF è più di un semplice cambio di cinturino

Il cinturino in tessuto è la novità principale, ma non è soltanto un dettaglio estetico. Casio lo descrive come leggero, confortevole e resistente a graffi e macchie. Dovrebbe anche risultare meno rigido di un cinturino in resina, soprattutto quando fa caldo o quando l’orologio viene indossato per un’intera giornata. Il PET riciclato offre alla gamma un vantaggio ambientale concreto senza modificare la natura accessibile e semplice del F-91W.

Il cinturino si adatta a polsi da 145 a 215mm. Questo ampio intervallo è importante perché la cassa è molto compatta. Misura 38,2mm dall’alto in basso, 35,2mm di larghezza e appena 8,5mm di spessore. Ogni versione pesa soltanto 21 grammi. Al polso dovrebbe quasi scomparire, e questa resta una delle ragioni più convincenti per scegliere un F-91WF invece di un orologio digitale più grande.

Casio F-91WF-1A: la classica scelta nera

Casio F-91WF-1A in nero

Il F-91WF-1A è la scelta più sicura della gamma. La cassa nera in resina e il cinturino nero in tessuto preservano l’aspetto familiare dell’orologio originale, ma gli conferiscono una sensazione più morbida e casual. Il colore scuro mantiene inoltre l’attenzione sul display rettangolare. Un bordo bianco luminoso circonda il vetro e fa risaltare chiaramente il display sulla cassa nera.

Uno sguardo ravvicinato al bordo bianco che circonda il vetro del F-91WF-1A.

Questa è la versione per chi desidera un unico piccolo orologio digitale adatto a quasi tutto. È abbastanza discreto per l’uso quotidiano, mentre il cinturino intrecciato aggiunge una texture assente nel modello standard in resina. Se ti piace l’aspetto tradizionale del F-91W e vuoi semplicemente un cinturino di fabbrica più confortevole, il modello nero è la risposta più ovvia.

Casio F-91WF-2A: blu navy senza troppo colore

Casio F-91WF-2A in blu navy

Il F-91WF-2A utilizza una cassa blu navy e un cinturino coordinato. È più colorato del modello nero, ma rimane facile da indossare. Il blu navy funziona particolarmente bene perché dona all’orologio un’identità diversa senza trasformare un sobrio Casio digitale in qualcosa di vistoso. Il vetro è circondato da un bordo blu coordinato con la cassa, che rende omogeneo l’intero design.

Il bordo blu intorno al vetro del F-91WF-2A si abbina alla cassa blu navy.

La tonalità blu si adatta anche alla grafica intorno al display, i cui accenti cromatici familiari comprendono già il blu. Da lontano e con poca luce, questo modello può sembrare quasi nero. Alla luce del giorno, la cassa blu navy e il cinturino intrecciato diventano più evidenti. È una buona via di mezzo per chi considera il nero troppo prevedibile e il verde oliva troppo legato all’abbigliamento outdoor.

Casio F-91WF-3A: il preferito verde oliva

Casio F-91WF-3A in verde oliva

Il F-91WF-3A ha la personalità più forte dei tre. La cassa e il cinturino verde oliva conferiscono al piccolo orologio digitale un aspetto outdoor perfettamente adatto al materiale tessile. Il colore lo fa sembrare meno un semplice strumento elettronico e più una parte scelta con intenzione di un abbigliamento casual. Il bordo verde circonda il vetro e completa lo schema cromatico. A mio parere è di gran lunga il più bello dei tre.

Il F-91WF-3A ha un bordo verde intorno al vetro ed è di gran lunga il più bello dei tre. Ingrandisci l’immagine!

Il verde è anche il colore che spiega meglio l’esistenza di questa collezione. Un cinturino nero in tessuto è utile e il blu navy è attraente, ma il verde oliva trasforma più chiaramente il carattere del F-91W. Conserva le stesse dimensioni compatte e il display familiare, ma appare abbastanza fresco da giustificarne la presenza accanto a un modello nero standard.

Le funzioni familiari del modulo 593

Tutti e tre gli orologi utilizzano il modulo 593 di Casio. Il display mostra ora, minuti, secondi, data e giorno, con un indicatore PM quando viene selezionato il formato a 12 ore. È inoltre possibile passare al formato a 24 ore. La precisione dichiarata è di più o meno 30 secondi al mese, un valore del tutto accettabile per un semplice orologio digitale al quarzo.

Il cronometro a 1/100 di secondo resta una delle funzioni più interessanti. Può misurare il tempo trascorso, il tempo parziale e i tempi del primo e del secondo classificato fino a 59 minuti e 59,99 secondi. Sono presenti anche una sveglia giornaliera e un segnale orario. Si tratta di funzioni basilari secondo gli standard dei moderni smartwatch, ma sono rapide da raggiungere e non richiedono applicazioni, account o caricabatterie.

Un LED verde illumina il display al buio. L’alimentazione è affidata a una batteria CR2016 con una durata stimata di circa sette anni. Questa lunga autonomia è uno dei grandi vantaggi dell’orologio. Puoi indossarlo e usarlo senza pensare alla ricarica o alla sostituzione della batteria.

Cosa sapere prima dell’acquisto

La cassa e la lunetta sono in resina, così come il vetro. Questo mantiene basso il peso, ma la parte anteriore può graffiarsi più facilmente rispetto a un vetro minerale o zaffiro. Casio indica gli orologi semplicemente come resistenti all’acqua. Sono adatti ai normali schizzi quotidiani, ma non sono orologi subacquei e non vanno trattati come tali.

Questi limiti fanno parte della formula F-91W. Non si paga per materiali premium, sensori avanzati o connettività con lo smartphone. Si acquista un display chiaro, utili funzioni di cronometraggio, una batteria da sette anni e un orologio tanto leggero da dimenticarlo al polso. Il nuovo cinturino rende il pacchetto più confortevole e offre tre stili senza rovinare il design originale.

Prezzo e uscita

Il lancio della collezione F-91WF è previsto per agosto 2026. I prezzi regionali ufficiali non sono ancora stati annunciati, ma gli orologi dovrebbero costare circa 50 $, 43 € o 37 £. I prezzi finali possono variare leggermente da un Paese all’altro a causa delle imposte e della distribuzione regionale.

Conclusione

Il F-91WF non cerca di modernizzare il F-91W con tecnologie inutili. Mantiene la minuscola cassa in resina, il display semplice, il pratico cronometro e l’eccellente durata della batteria, aggiungendo un cinturino in tessuto che dovrebbe risultare confortevole fin dal primo giorno. È un aggiornamento piccolo, ma giusto per un orologio costruito intorno alla semplicità.

La mia prima scelta è il F-91WF-3A verde oliva. La cassa e il cinturino verdi danno a questo design familiare la maggiore personalità e rendono la versione in tessuto davvero diversa. Dopo il modello verde sceglierei il F-91WF-1A nero, perché conserva l’aspetto classico e sarà il più facile da indossare ogni giorno. Il F-91WF-2A blu navy rimane una valida terza opzione per chi desidera colore senza arrivare fino al verde.

Questo articolo di Bogdan Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Il leggero Casio F-91WF con cinturino in tessuto. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

Timex 1976 Lexington Reissue Inspired: elegante alternativa in acciaio al Cartier Tank da 149 $

Danuta Calarasu — Thu, 06 Aug 2026 18:43:58 +0000

Timex ha portato il 1976 Lexington Reissue Inspired nella direzione che desideravo di più: via dal tono dorato e verso l’acciaio lucido. Il nuovo TW2Y88200 conserva la forma rettangolare compatta, il quadrante argentato spazzolato verticalmente e i numeri romani del modello precedente, aggiungendo lancette blu metallizzato per creare un po’ di contrasto. Negli Stati Uniti è attualmente proposto in preordine a 149 $, collocandosi saldamente nella fascia di mercato in cui un buon design conta più di un logo prestigioso.

Un orologio rettangolare con l’istinto giusto

Sono un’appassionata di orologi rettangolari perché fanno sembrare studiato anche un semplice modello a due lancette. Una cassa rotonda può nascondere proporzioni pigre. Un rettangolo non può farlo. Ogni linea è visibile: larghezza, lunghezza, margini del quadrante, forma dei numeri e rapporto tra cassa e cinturino. Ecco perché il Cartier Tank resta un riferimento così potente e perché a un orologio accessibile non bastano i numeri romani per risultare convincente.

Il quadrante argentato Timex, le lancette blu e i numeri romani hanno un aspetto pulito.

Questo Timex non cerca di essere un Tank contraffatto. Si guadagna un posto come valida alternativa perché utilizza lo stesso linguaggio generale di una cassa rettangolare sottile, un quadrante ordinato e un cinturino in pelle, mantenendo però una personalità propria. Se apprezzi questo settore del design orologiero, ho anche classificato le alternative al Cartier Tank rimaste nella mia collezione. Il Lexington merita di entrare nella discussione perché offre un’opzione pulita in acciaio, a un prezzo che invita a indossarlo senza pensieri, non a riservarlo alle cerimonie.

Proporzioni piccole, non un’idea minuscola

La cassa misura 21mm di larghezza, 36mm da ansa ad ansa e 8,5mm di spessore. Questi numeri sembrano piccoli se si è abituati a orologi rotondi da 38mm, ma una cassa rettangolare veste in modo diverso. I 36mm di lunghezza le danno sufficiente presenza verticale, mentre i 21mm di larghezza mantengono l’intero orologio elegante anziché ingombrante. Sul mio polso da 6,5 pollici mi aspetterei che le dimensioni si posizionassero ordinatamente all’interno del polso senza estendersi oltre. È esattamente questo il senso di un orologio simile.

Timex utilizza acciaio inossidabile lucido anziché una finitura placcata, rendendo questa versione più versatile di un orologio elegante color oro. L’acciaio funziona con camicia bianca e giacca sartoriale, ma anche con maglieria o una semplice t-shirt, senza sembrare un oggetto preso in prestito dal reparto costumi. Il vetro minerale rialzato aggiunge un profilo leggermente curvo sopra la cassa. Lo zaffiro sarebbe gradito, naturalmente, ma a 149 $ il vetro minerale rappresenta un compromesso corretto se il resto dell’orologio è ben studiato come sembra.

Il vetro minerale rialzato e la cassa in acciaio lucido danno una curva delicata al profilo da 8,5mm.

Le lancette blu definiscono il quadrante

Il quadrante è argentato, con spazzolatura verticale, numeri romani allungati e minuteria chemin de fer. Nessuno di questi elementi è nuovo, ma le lancette blu sono il dettaglio che evita all’orologio di diventare troppo letterale. Aggiungono un lampo freddo sulla superficie spazzolata e danno un po’ più di profondità alla lettura dell’ora. La disposizione resta sobria, aspetto importante su un quadrante rettangolare: troppo testo o troppe scale affollerebbero rapidamente la larghezza ridotta.

Non c’è la lancetta dei secondi, soltanto quelle di ore e minuti. La scelta si addice al Lexington. Una lancetta dei secondi in movimento continuo aggiungerebbe animazione, ma introdurrebbe anche una linea visiva di cui il design non ha bisogno. L’indicazione ordinata lascia lavorare forma, spazzolatura e numeri. È una piccola lezione di misura da parte di un marchio che spesso dà il meglio quando smette di cercare di far sembrare costoso un orologio accessibile e si limita a farlo apparire giusto.

Vista angolata del Lexington in acciaio sul cinturino in pelle marrone, con un riflesso sul vetro.

Il quarzo è esattamente la risposta giusta

All’interno si trova un movimento analogico al quarzo. Significa alimentazione a batteria, precisione affidabile nell’uso quotidiano e pochissime complicazioni, qualità difficili da contestare su un orologio elegante e sottile. Un movimento meccanico trasformerebbe il Lexington in una proposta diversa: più spessa, più costosa e probabilmente meno convincente a questo prezzo. Il quarzo permette anche di riprendere l’orologio dopo una settimana nel cassetto senza regolarlo di nuovo, cosa utile quando un modello rettangolare fa parte di una rotazione più ampia invece di essere l’unico orologio posseduto.

Il cinturino marrone in pelle stampa coccodrillo è largo 18mm e ha una fibbia classica e barrette a molla a sgancio rapido. Timex dichiara che la pelle proviene da concerie certificate dal Leather Working Group. Il sistema di intercambiabilità rapida è più importante di quanto sembri. Con una cassa in acciaio da 21mm, questo orologio dovrebbe stare bene su cinturini marrone scuro, neri, blu navy o persino grigi testurizzati, e il cambio non dovrebbe richiedere un attrezzo né una visita in negozio. L’impermeabilità di 30m copre soltanto il lavaggio delle mani e gli schizzi accidentali, non il nuoto, cosa del tutto normale per questo genere di orologio.

Il fondello e il sistema di intercambiabilità rapida del cinturino.

Una buona alternativa, non un sostituto

Il nome “1976 Lexington Reissue Inspired” è piuttosto goffo, soprattutto perché Timex ha già un Lexington Reissue in catalogo. L’orologio, però, è più chiaro del suo nome. Per 149 $ offre acciaio lucido, una forma rettangolare realmente sottile, un quadrante gradevole e un pratico sistema per il cinturino. Non riprodurrà finiture, storia o presenza da gioiello di un Cartier Tank, e fingere il contrario significherebbe non capire il punto. Il fascino consiste nell’offrire un’eleganza familiare senza chiedere di trattarlo come un investimento.

Al momento dell’annuncio, il 6 agosto 2026, Timex propone il Lexington in acciaio in preordine. Lo stato potrebbe cambiare rapidamente, soprattutto perché la precedente versione color oro ha suscitato interesse, ma questo modello non presenta una numerazione da edizione limitata. La mia conclusione è semplice: se ami gli orologi rettangolari e desideri un design vicino al Tank da indossare spesso e abbinare a cinturini diversi senza ansia, il nuovo Lexington in acciaio è una delle uscite recenti più attraenti di Timex. È economico nel senso migliore e più utile del termine, senza nulla di cui scusarsi.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — Timex 1976 Lexington Reissue Inspired: elegante alternativa in acciaio al Cartier Tank da 149 $. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.

La collezione Seiko Edo Purple aggiunge uno Speedtimer ad Astron, Alpinist, Presage e Seiko 5 Sports

Danuta Calarasu — Thu, 06 Aug 2026 11:49:39 +0000

La collezione Seiko Edo Purple per il 145° anniversario non è un solo orologio proposto in un nuovo colore. Comprende cinque orologi molto diversi che condividono la stessa palette viola scuro e dettagli dorati: Astron HAB011, Alpinist HBC006, Speedtimer HBJ005, Presage HCB006 e Seiko 5 Sports HDB003. Sono tutti edizioni limitate previste per ottobre 2026.

Il viola Edo in cinque interpretazioni

Il viola Edo è un colore tradizionale giapponese associato alla Tokyo storica, un tempo chiamata Edo. Qui Seiko lo impiega con maggiore discrezione di quanto possa suggerire l’espressione “anniversario viola”. I quadranti passano dal viola a un tono quasi nero, mentre gli accenti dorati scaldano ogni modello senza farlo sembrare una decorazione di compleanno.

Astron HAB011: l’ammiraglia tecnologica

L’HAB011J1 è il modello hi-tech della collezione Edo Purple. Immagine: Seiko.

L’HAB011 è il modello fuori dagli schemi perché il calibro 5X83 GPS Solar riceve dai satelliti le informazioni sull’ora e sul fuso orario. In una cassa in titanio da 43,3mm combina doppio fuso orario, cronografo a 1/20 di secondo, calendario perpetuo e ora mondiale per 38 città. La lunetta in ceramica e titanio e il vetro zaffiro a doppia curvatura gli conferiscono un aspetto adeguatamente rifinito, non semplicemente affollato. È limitato a 2.000 esemplari nel mondo. Seiko ha confermato il prezzo giapponese, ma non ancora quello statunitense.

Il quadrante viola sfumato e le maglie centrali in ceramica distinguono l’Astron. Immagine: Seiko.

Alpinist HBC006: compatto e capace

L’HBC006J porta il viola Edo sulla cassa compatta e sul cinturino in pelle dell’Alpinist. Immagine: Seiko.

Con 39,5mm di larghezza, 46,4mm da ansa ad ansa e 12,7mm di spessore, l’Alpinist è il modello meccanico più piccolo della selezione. Le cuciture viola sul cinturino in pelle nera sono un dettaglio discreto, mentre l’anello interno della bussola e le due corone mantengono il familiare carattere Alpinist. Il movimento automatico 6R55 offre una riserva di carica di 72 ore; l’impermeabilità a 20 bar, il vetro zaffiro e il trattamento antiriflesso interno ne fanno l’orologio che indosserei più tranquilla in una giornata di pioggia. È limitato a 7.000 esemplari.

La scala interna della bussola si trova sotto il vetro zaffiro dell’Alpinist. Immagine: Seiko.

Speedtimer HBJ005: il cronografo merita un capitolo tutto suo

L’HBJ005 non è una piccola aggiunta alla collezione. È un Prospex Speedtimer Solar Chronograph dal carattere completamente diverso rispetto ad Alpinist o Presage: bracciale in acciaio, lunetta tachimetrica, pulsanti veri e propri e tre sottoquadranti neri. Il quadrante viola chiaro avrebbe potuto sembrare un espediente, ma lunetta e sottoquadranti neri mantengono il design ben focalizzato.

Vista frontale del quadrante viola, dei sottoquadranti neri e della scala tachimetrica dell’HBJ005. Immagine: Seiko.

Il calibro solare V192 gestisce cronografo, lancetta delle 24 ore e indicatore della riserva di carica, quindi è la luce ad alimentarlo al posto di una batteria usa e getta. Con 41,4mm di larghezza e 13mm di spessore ha più presenza dell’Alpinist, senza essere enorme. Il vetro zaffiro curvo con trattamento antiriflesso interno e l’impermeabilità a 10 bar gli offrono i dettagli pratici di cui uno Speedtimer ha bisogno.

L’immagine angolata mostra meglio la cassa spazzolata, i pulsanti e il segmento viola del tachimetro. Immagine: Seiko.

Il viola passa da una lavanda tenue, quasi argentata, a una tonalità più intensa lungo il bordo, mentre le lancette dorate impediscono ai sottoquadranti neri di prendere il sopravvento. È limitato a 8.000 esemplari e costa 750 $ negli Stati Uniti. È la sorpresa pratica della collezione: un vero cronografo solare, non un quadrante viola applicato a una cassa già nota.

La vista a tre quarti dell’HBJ005 mostra il bracciale, la cassa a gradini e i pulsanti del cronografo. Immagine: Seiko.

Presage HCB006: un cocktail con lancetta GMT

L’HCB006J abbina il quadrante radiale di Cocktail Time a un’indicazione GMT. Immagine: Seiko.

Il Presage HCB006 si ispira al cocktail “Edo Purple” creato da Hisashi Kishi dello STAR BAR di Tokyo. Il movimento automatico GMT 4R34 offre all’orologio da 40,5mm un secondo fuso orario, la data e 41 ore di riserva di carica. Il quadrante viola con motivo radiale, le pagliuzze dorate e la lunga lancetta GMT rendono evidente il legame senza farlo sembrare un menu di cocktail al polso. È l’orologio più raffinato del gruppo, anche se il vetro Hardlex box e l’impermeabilità a 5 bar sono meno robusti rispetto ad Alpinist o Speedtimer. È limitato a 6.000 esemplari e costa 625 $ negli Stati Uniti.

Il Presage HCB006J e il cocktail Edo Purple che ha ispirato il suo quadrante. Immagine: Seiko.

Seiko 5 Sports HDB003: l’opzione viola più robusta

L’HDB003J incornicia il quadrante viola con una lunetta girevole nera. Immagine: Seiko.

L’HDB003 inserisce il quadrante celebrativo nella cassa Seiko 5 Sports SKX da 42,5mm. Lunetta nera, alti indici rettangolari e bracciale in acciaio ne fanno la scelta dall’aspetto più tradizionalmente maschile, ma il quadrante viola gli impedisce di risultare troppo austero. Il calibro automatico 4R36 offre giorno e data, capacità di carica manuale, arresto dei secondi e circa 41 ore di riserva di carica. Con impermeabilità a 10 bar e vetro Hardlex curvo, è l’opzione più informale. È limitato a 9.999 esemplari e costa 450 $ negli Stati Uniti.

Vista ravvicinata del quadrante, della lunetta e dei dettagli dorati del Seiko 5 Sports. Immagine: Seiko.

Conclusione

L’Alpinist resta il mio preferito. Offre il miglior equilibrio tra dimensioni, movimento con 72 ore di riserva di carica, impermeabilità a 20 bar e vetro zaffiro, con un design che funziona senza dipendere dal colore celebrativo. Il Presage è secondo perché la storia del cocktail si abbina davvero al quadrante e il GMT è utile. Lo Speedtimer è la scelta pratica per chi desidera un cronografo solare con zaffiro e un vero tachimetro. L’Astron è la dichiarazione tecnica completa, con sincronizzazione dell’ora via satellite GPS e titanio, ma la cassa da 43,3mm lo rende il modello più specialistico. Il Seiko 5 Sports ha un aspetto più maschile, ma è comunque riuscito e rimane la porta d’ingresso più semplice a 450 $. Seiko ha trasformato il viola in un’idea condivisa, non in una verniciatura copiata.

Questo articolo di Danuta Calarasu è stato pubblicato originariamente su WatchRider — La collezione Seiko Edo Purple aggiunge uno Speedtimer ad Astron, Alpinist, Presage e Seiko 5 Sports. La ripubblicazione richiede questo credito e il link diretto; consulta i termini di syndication.