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Essai de la TUDOR Black Bay Chrono « Panda » (M79360N) : sur cuir et au poignet d’une femme

Danuta Calarasu — Sun, 27 Sep 2026 21:15:55 +0000

Voici mon avis sincère après des années passées à collectionner et à porter des montres : les montres pour hommes sont tout simplement meilleures. Et non, 41 mm, ce n’est pas trop grand pour le poignet d’une femme.

Je possède cette montre depuis quelques années et, franchement, notre histoire ne fait que s’améliorer. Ce n’est pas celle que je porte tous les jours sans ménagement avant de l’oublier ; je la sors de temps en temps. Mais chaque fois que j’ouvre ma boîte à montres et que je la prends, j’ai aussitôt la même réaction : « Ah oui, c’est elle ! »

Commençons par le cadran, car c’est lui qui m’a séduite au premier regard. Ce modèle est connu sous le surnom de « Panda », et il le porte à merveille. Le cadran blanc opalin contraste avec deux sous-compteurs d’un noir mat profond. L’ensemble est net, lisible et si bien équilibré qu’il ravit la passionnée de design que je suis. Ajoutez les célèbres aiguilles Snowflake de TUDOR, la discrète pointe rouge de l’aiguille du chronographe et l’inscription rouge indiquant l’étanchéité, et vous obtenez un cadran qui aurait toute sa place sur une grille de départ des années 1970.

Elle a du caractère. Elle ne cherche pas à attirer tous les regards, mais il suffit de l’apercevoir de l’autre côté d’une table pour comprendre qu’elle a quelque chose de spécial.

Elle est animée par le calibre de manufacture MT5813, doté d’une réserve de marche de 70 heures et d’un mécanisme de chronographe à roue à colonnes et embrayage vertical.

Elle est aussi étanche à 200 mètres. Vais-je un jour enfiler une bouteille de plongée et descendre à 200 mètres dans un océan glacé ? Certainement pas dans cette vie. J’ai déjà du mal à vouloir aller dans le grand bain de la piscine du quartier. Mais je suis rassurée de savoir que, si j’oublie de l’enlever sous la douche ou si une énorme averse me surprend, mon précieux Panda s’en sortira sans dommage.

Le débat du « trop grand »

Si vous cherchez en ligne des essais de cette montre rédigés par des hommes, vous tomberez forcément sur quantité de plaintes concernant sa taille.

Oui, elle est techniquement vendue comme une montre pour hommes. Oui, elle mesure 41 mm de diamètre. Et non, à mon humble avis, 41 mm n’est pas une taille excessive. Elle assume simplement sa présence.

Je trouve même assez drôle que certains hommes la voient comme une énorme montre lourde. Moi, elle me donne un vrai sentiment d’assurance.

La taille est surtout une question de perspective et d’assurance. Quand une montre repose bien sur le dessus du poignet sans en dépasser les bords, la mesure exacte en millimètres compte moins qu’on ne le croit. À mon poignet, la Black Bay Chrono affirme sa présence sans paraître démesurée. Elle me semble moderne et choisie en toute connaissance de cause.

Adieu l’acier : je passe au bracelet en cuir

Quand j’ai acheté la montre, elle était montée sur le bracelet TUDOR standard en acier inoxydable. Il lui allait très bien, mais, avec le temps, l’ensemble tout acier m’a paru un peu trop lourd et habillé pour la façon dont je voulais la porter. L’acier du boîtier et du bracelet lui donnait une certaine rigidité, tandis que le poids du bracelet métallique, ajouté à l’épais boîtier de chronographe, faisait un peu trop de métal à mon goût.

J’ai donc retiré le bracelet en acier pour le remplacer par un bracelet en cuir.

Ce seul changement a complètement transformé la montre. Le cuir a adouci son allure, la rendant plus chaleureuse, plus décontractée et beaucoup plus personnelle. Il a aussi nettement réduit le poids, ce qui la rend bien plus agréable à porter longtemps.

Visuellement, le cuir noir ou brun foncé met merveilleusement en valeur le cadran panda. La montre ne ressemble plus uniquement à une imposante sportive : elle se rapproche d’un classique à porter au quotidien, facile à associer à un pull décontracté, un jean ou un blazer ample. Si vous avez parfois l’impression que c’est votre montre qui vous porte, et non l’inverse, changer de bracelet suffit souvent à rétablir l’équilibre.

Pour conclure

Si mes années avec la TUDOR Black Bay Chrono M79360N-0012 m’ont appris une chose, c’est que les règles de style sont faites pour être bousculées. Le marketing traditionnel ne devrait pas vous cantonner au rayon féminin d’une boutique de montres. Si vous aimez les grands boîtiers, les cadrans affirmés et les montres qui ont de la présence, portez-les.

Avec ses 41 mm, cette montre n’est pas trop grande : elle est exactement à ma mesure. Remplacer l’acier par du cuir lui a donné un côté personnel et détendu qui correspond à mon style de tous les jours. Et, après toutes ces années, je suis toujours aussi enthousiaste au moment de la mettre qu’au jour de son achat.

Ce n’est peut-être pas la montre que je choisis chaque matin, mais, après plusieurs années ensemble, elle reste l’une de mes préférées quand j’ai envie de porter une pièce qui affirme vraiment sa présence.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Essai de la TUDOR Black Bay Chrono « Panda » (M79360N) : sur cuir et au poignet d’une femme. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Test de la Timex Celestial Opulence Automatic TW2T86300 : un superbe design, mais gare aux rayures

Danuta Calarasu — Tue, 08 Sep 2026 22:00:24 +0000

Lorsqu’on cherche une montre automatique pour femme, il peut être difficile de trouver un modèle qui s’éloigne des designs traditionnels sans devenir trop compliqué. La Timex Celestial Opulence Automatic (TW2T86300) tente de trouver cet équilibre. Elle puise son inspiration dans le ciel nocturne et l’associe à un mouvement mécanique traditionnel.

Cependant, comme beaucoup de personnes qui la possèdent le découvrent rapidement, son design accrocheur s’accompagne d’un inconvénient pratique qu’il vaut mieux connaître avant d’en faire sa montre de tous les jours.

Le charme du design Celestial Opulence

Parlons du meilleur aspect de la Timex TW2T86300 : son apparence. Le design de cette montre m’attire beaucoup, en particulier l’association du noir et du doré.

La montre associe un boîtier en acier inoxydable de couleur dorée à un cadran noir profond. Cette combinaison classique s’accorde avec presque tout ce que contient ma garde-robe. Que je porte simplement un jean et un tee-shirt ou une tenue un peu plus habillée pour sortir le soir, le noir et le doré trouvent parfaitement leur place. L’ensemble dégage une impression raffinée et chaleureuse, mais le noir lui conserve une certaine sobriété afin qu’il ne fasse ni bon marché ni excessivement voyant.

C’est sur le cadran que le nom « Celestial » prend tout son sens. Le thème du ciel nocturne s’exprime à travers de petites étoiles et des cristaux Swarovski servant d’index horaires. En général, je n’aime pas les cristaux sur les montres, car ils peuvent paraître tape-à-l’œil, mais ils sont ici suffisamment petits pour évoquer simplement des étoiles lointaines qui accrochent la lumière.

Un autre détail réussi se trouve au centre du cadran. À la place d’une trotteuse traditionnelle avançant par petits sauts, un disque intérieur porte un repère flottant. Lorsque la montre fonctionne, ce petit point glisse lentement autour du cadran. C’est un élément très simple et discret, mais il donne beaucoup de personnalité à la montre.

Le boîtier mesure 38 mm de diamètre. Pour une montre féminine, c’est clairement un grand diamètre. J’aime personnellement les proportions légèrement surdimensionnées, et les 38 mm conviennent donc parfaitement à mon poignet. La montre affiche une belle présence sans paraître lourde ni encombrante.

Autre petit avantage : le bracelet possède une barrette à ressort avec système d’interchangeabilité rapide. Il n’est donc pas nécessaire d’utiliser des outils d’horlogerie particuliers pour retirer le bracelet.

Si le design m’a séduite au premier abord, plusieurs années au poignet ont révélé la principale faiblesse de la montre : sa glace. Comme beaucoup de modèles de cette gamme de prix, la Timex Celestial Opulence utilise une glace minérale.

La magie du mouvement automatique

Comme je l’ai indiqué plus haut, le mouvement automatique a beaucoup pesé dans ma décision d’achat. J’aime vraiment savoir que la montre fonctionne simplement parce que je la porte.

En retournant la montre, on découvre un fond transparent. Le dos est donc vitré, ce qui permet d’observer le véritable mouvement mécanique à l’intérieur. On distingue les rouages, les petites vis et le rotor qui tourne lorsque l’on bouge la montre. C’est une très belle attention que Timex n’était pas obligée d’intégrer, et je suis ravie qu’elle l’ait fait. Même après plusieurs années, il m’arrive encore de retirer la montre uniquement pour regarder le mécanisme fonctionner à travers le fond.

Le grand défaut : un aimant à rayures

Jusqu’ici, mon avis paraît probablement très positif. J’aime réellement cette montre. Mais il faut maintenant parler de la glace, principale raison de ma relation d’amour-haine avec ma Timex TW2T86300.

La glace, c’est-à-dire la partie transparente qui recouvre et protège le cadran, est bombée. Elle dépasse donc du boîtier métallique en formant une courbe. Sur le plan visuel, une glace bombée est très séduisante. Elle donne à la montre un joli profil légèrement vintage et joue admirablement avec la lumière.

Le problème vient de l’association du matériau et de la forme. Comme la glace dépasse beaucoup, elle est généralement la première partie à heurter un objet lorsqu’on frôle quelque chose avec le poignet. Malheureusement, la glace de cette montre se raye très rapidement.

Verdict après plusieurs années

Quel bilan tirer, alors, de la Timex Celestial Opulence Automatic TW2T86300 ?

Pour être franche, je la porte toujours. Je la possède depuis plusieurs années et, malgré ces rayures agaçantes, l’essentiel de la montre correspond exactement à ce que je recherchais. Le design noir et doré est polyvalent, les 38 mm conviennent parfaitement à mon style et il est difficile de trouver mieux qu’un mouvement automatique dans une montre pour femme à ce prix. J’apprécie beaucoup le détail du repère flottant et le fait de ne jamais devoir la confier à un horloger pour remplacer une pile déchargée.

Toutefois, je ne peux pas recommander cette montre sans formuler une sérieuse mise en garde au sujet de la glace. Si vous attendez de votre montre qu’elle conserve pendant des années un aspect neuf et impeccable, ce modèle n’est absolument pas fait pour vous. Elle se rayera, et plus vite que vous ne le pensez.

Mais si vous acceptez que la montre affiche rapidement des traces d’usage et acquière un aspect « vécu », elle constitue un choix solide. C’est une montre automatique agréable, simple et fiable qui se marie très bien avec presque toutes les tenues. Je regrette seulement que Timex n’ait pas choisi une glace légèrement plus résistante pour protéger ce magnifique cadran.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Test de la Timex Celestial Opulence Automatic TW2T86300 : un superbe design, mais gare aux rayures. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

L’Orient Mako adopte le GMT pour la première fois, en cinq couleurs séduisantes

Bogdan Calarasu — Thu, 20 Aug 2026 19:17:36 +0000

Orient dote pour la première fois sa montre de sport Mako, présente depuis de longues années, d’une fonction GMT. Cinq références apparaissent dans la collection Automne/Hiver 2026 : quatre modèles de série et une édition limitée à 4 000 exemplaires.

Les montres étaient affichées en stock chez un détaillant agréé britannique le 20 août 2026. Au moment de la rédaction, ni le catalogue mondial ni les archives de presse d’Orient ne les répertoriaient encore ; leur disponibilité dans d’autres régions reste donc à confirmer.

Une Mako plus grande, avec un équipement familier

La Mako GMT adopte un boîtier de 42,8 mm en acier inoxydable 316L brossé et poli. Elle mesure 49,5 mm de corne à corne pour 13,4 mm d’épaisseur : c’est donc une montre imposante plutôt qu’une compagne de voyage compacte. Chaque version possède une glace saphir, un fond plein et une étanchéité à 20 bar, soit 200 mètres.

Le bracelet métallique à trois rangs de maillons dispose de maillons terminaux pleins et d’une boucle déployante. Autour du cadran, une lunette tournante unidirectionnelle à 120 crans porte une échelle de 24 heures à la place des habituels repères de temps écoulé.

Le nouveau calibre automatique GMT F6P22

À l’intérieur se trouve le mouvement automatique GMT F6P22 d’Orient. Les fiches actuelles annoncent une réserve de marche d’environ 40 heures, un stop seconde et une plage de précision de +25 à -15 secondes par jour. Le mouvement entraîne les aiguilles classiques des heures, des minutes et des secondes, la date à 3 heures ainsi qu’une quatrième aiguille centrale qui effectue un tour en 24 heures.

Une limite importante demeure. Sur cette première version, l’aiguille GMT ne peut pas être réglée indépendamment. Pour afficher un autre fuseau horaire, il faut tourner la lunette afin de placer le décalage souhaité face à l’aiguille fixe de 24 heures. Le système fonctionne, mais les voyageurs qui changent souvent d’heure locale pourront préférer un mouvement doté d’une aiguille réglable indépendamment.

Cinq références, cinq personnalités

Les cinq montres partagent le même boîtier, le même mouvement et le même bracelet, mais les variations de couleurs donnent à chacune un caractère nettement différent.

Noir RA-BC0001B30B

Le modèle noir est le plus discret et le plus polyvalent des cinq. Son cadran noir et sa lunette noire et grise conservent une allure sobre, tandis que l’aiguille GMT rouge apporte une touche de couleur bienvenue. C’est la référence que l’on imagine le plus facilement porter au quotidien.

La RA-BC0001B30B associe un cadran noir à une lunette 24 heures noire et grise et à une aiguille GMT rouge.

Vert RA-BC0002E30B

La RA-BC0002E30B verte offre une teinte plus riche sans devenir trop vive. Son cadran vert profond s’accorde avec la partie correspondante de la lunette, et l’aiguille GMT rouge reste facile à repérer. Elle a davantage de personnalité que la version noire tout en gardant l’allure d’une montre de sport traditionnelle en acier.

La RA-BC0002E30B verte conserve l’aiguille GMT rouge employée par la plupart des références de série.

Bleu RA-BC0003L30B

La RA-BC0003L30B bleue de série est celle qui se rapproche le plus de la formule Mako familière. Son cadran bleu et la partie assortie de la lunette lui donnent une allure aquatique classique, relevée par le contraste de l’aiguille GMT rouge. C’est le choix coloré le plus sûr pour qui associe déjà la Mako au bleu.

La RA-BC0003L30B bleue de série associe son cadran et la partie bleue de sa lunette à une aiguille GMT rouge.

Modèle orange RA-BC0004Y30B

La RA-BC0004Y30B orange est de loin le modèle de série le plus audacieux. La teinte chaude de son cadran transforme complètement la personnalité de la montre, et l’aiguille GMT dorée s’intègre mieux qu’une aiguille rouge ne l’aurait fait. La lunette noire et grise empêche également l’orange de dominer le design.

La RA-BC0004Y30B orange se distingue par son aiguille GMT dorée.

Édition limitée RA-BC0005L30B

L’édition limitée RA-BC0005L30B est bien plus qu’une autre proposition bleue. Elle reçoit un cadran bleu dégradé, une lunette bleue et grise, une aiguille GMT bleue et une couronne noire contrastante. Sa production est limitée à 4 000 exemplaires dans le monde, ce qui lui confère une identité distincte de la référence bleue de série.

Limitée à 4 000 exemplaires, la RA-BC0005L30B possède un cadran bleu dégradé et une aiguille GMT bleue assortie.

Prix et disponibilité

Chaque référence de série affiche un prix catalogue annoncé de 425 £ et un prix actuel de 531,95 € pour l’Union européenne. L’édition limitée passe à un prix catalogue de 450 £ et à un prix actuel de 562,95 €. Ces tarifs étaient disponibles le 20 août 2026 et peuvent évoluer. Aucun prix confirmé n’était disponible pour les États-Unis.

Je possède plus de cinq montres Orient, et le modèle orange est de loin mon préféré parmi celles-ci. Ma décision est prise : j’achèterai la RA-BC0004Y30B. Le boîtier de 42,8 mm et la longueur de 49,5 mm de corne à corne devraient bien convenir à mon poignet d’environ huit pouces. L’absence de réglage indépendant de l’aiguille GMT est un compromis, mais elle n’a pas changé mon choix.

Les prix et la disponibilité ci-dessus ont été vérifiés chez WatchNation le 20 août 2026. WatchNation est un détaillant agréé Orient et, au moment de la rédaction, ses fiches indiquaient les cinq montres en stock avec une garantie internationale Orient de trois ans offerte par le fabricant.

Cet article de Bogdan Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — L’Orient Mako adopte le GMT pour la première fois, en cinq couleurs séduisantes. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Coup d’œil aux nouvelles Certina DS-1 Chronograph Automatic : modèles C029.462.16.011.00 et C029.462.26.051.00

Danuta Calarasu — Tue, 18 Aug 2026 20:22:40 +0000

Au fil des années, j’ai ajouté quelques montres Certina à ma collection. J’aime les porter, car la marque propose constamment des pièces bien fabriquées et agréables à regarder. Certina est réputée pour ses montres solides et fiables, ce que mon expérience personnelle a confirmé. Elle a récemment présenté deux nouveaux modèles dans sa gamme DS-1 Chronograph Automatic : les références C029.462.16.011.00 et C029.462.26.051.00. Je les ai examinés de près afin de voir ce qu’ils proposent.

Ces deux nouveaux chronographes reposent sur la même base technique. Chacun possède un boîtier de 42 mm en acier inoxydable 316L. Cette taille confère à la montre une présence affirmée au poignet sans la rendre excessivement imposante. Les deux modèles sont animés par le mouvement automatique Valjoux A05.231. Celui-ci comporte un spiral en silicium qui contribue à protéger la montre des champs magnétiques. Il offre également une généreuse réserve de marche de 68 heures. Vous pouvez donc retirer la montre le vendredi soir et la retrouver encore en fonctionnement le lundi matin. Dans le cadre du concept Double Security de Certina, les deux modèles sont étanches à 100 mètres et équipés d’une glace saphir résistante aux rayures.

Modèle C029.462.16.011.00 : un style épuré et classique

Le premier modèle est le plus traditionnel des deux. Il associe un cadran blanc éclatant à un boîtier poli de couleur argentée. La disposition du cadran est très épurée et affiche l’heure, la date et les sous-compteurs du chronographe de manière parfaitement lisible. Les deux poussoirs latéraux commandent la fonction chronographe et permettent de mesurer le temps écoulé. La montre est montée sur un bracelet en cuir qui lui donne une allure légèrement habillée. Si vous préférez un design simple et classique, facile à associer à presque toutes les tenues, cette version constitue un choix très sûr. Elle illustre parfaitement ce que Certina sait faire : créer des montres fonctionnelles au style sans prétention.

Modèle C029.462.26.051.00 : design bicolore et préférence personnelle

Le second modèle adopte une approche visuelle différente. Il possède un cadran noir profond, tandis que le boîtier associe des accents dorés revêtus de PVD à l’acier inoxydable classique pour créer une apparence bicolore. Les aiguilles et les index horaires du cadran arborent également une finition dorée assortie, qui contraste nettement avec le fond sombre. Comme la version à cadran blanc, ce modèle est monté sur un bracelet en cuir et comporte une échelle tachymétrique permettant de calculer une vitesse sur une distance donnée.

Comme j’aime beaucoup les montres dorées, ce second modèle a immédiatement retenu mon attention. En règle générale, lorsqu’une option dorée existe, c’est celle que je choisis de porter. Pourtant, après avoir observé le design de la C029.462.26.051.00, j’ai constaté que cette association de doré et d’argenté ne me séduisait tout simplement pas. Les montres bicolores sont parfois difficiles à réussir et, dans ce cas précis, le mélange des métaux détourne l’attention des lignes épurées du boîtier. J’aurais nettement préféré que Certina réalise ce modèle entièrement dans une teinte dorée. Un boîtier intégralement doré avec revêtement PVD, associé à ce cadran noir, aurait formé un ensemble bien plus cohérent et attrayant à mes yeux.

Conclusion :

Au final, la C029.462.16.011.00 comme la C029.462.26.051.00 sont des montres bien construites qui offrent un bon rapport qualité-prix sur le plan mécanique. Elles conservent le niveau de qualité auquel mes propres Certina m’ont habituée. Si le design bicolore du modèle doré et argenté ne m’a pas convaincue, la version à cadran blanc reste un chronographe particulièrement solide.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Coup d’œil aux nouvelles Certina DS-1 Chronograph Automatic : modèles C029.462.16.011.00 et C029.462.26.051.00. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Test de la TAG Heuer Carrera Calibre 5 (WV211B) : suis-je prisonnier depuis sept ans d’un rêve avec la montre d’Inception ?

Bogdan Calarasu — Mon, 17 Aug 2026 09:09:45 +0000

J’ai ajouté la TAG Heuer Carrera Calibre 5 (réf. WV211B.BA0787) à ma collection en 2019. Depuis, je la porte au fil des différentes périodes de la vie quotidienne, en voyage et au travail.

Ce test ne sera pas rempli d’enthousiasme excessif ni d’affirmations grandiloquentes sur la perfection horlogère. Il propose plutôt un regard honnête et personnel sur ce que signifie réellement posséder cette Carrera. Si vous envisagez d’en acheter une sur le marché de l’occasion, ce test est pour vous. Et oui, nous devons absolument parler d’Inception.

Si vous manquez de temps, voici les points forts et les points faibles

Les points forts :

Des dimensions intemporelles : le boîtier de 39 mm est extrêmement agréable à porter et polyvalent, tout en restant intemporel malgré l’évolution des tendances.

Une qualité de fabrication exceptionnelle : elle surpasse largement ce que son prix laisse attendre, avec des arêtes de boîtier nettes, une alternance d’acier poli et brossé, deux glaces saphir et un bracelet superbement fini.

Un pedigree cinématographique : même si cela ne devrait pas être l’unique raison d’acheter une montre, le lien avec Inception ajoute une histoire plaisante à cette pièce.

Un mouvement fiable : le Calibre 5 est un mouvement robuste et bien connu, qui ne sera jamais difficile ni excessivement coûteux à entretenir.

Les points faibles :

Étanchéité : les 50 mètres et la couronne non vissée réservent cette montre aux activités terrestres.

Entrecorne : les 19 mm compliquent légèrement la recherche de bracelets d’autres fabricants.

Absence de réglage du fermoir : l’ajustement parfait du bracelet dépend uniquement de l’ajout ou du retrait de demi-maillons.

Matière luminescente : elle n’est présente que sur les aiguilles des heures et des minutes, raison pour laquelle la montre obtient 8 sur 10 dans la catégorie « Lisibilité du cadran et luminescence ».

Le lien avec Inception : un choix ancré dans la réalité

Une photo que j’ai réalisée en associant la TAG Heuer Carrera à un gratte-ciel, directement inspirée par le style visuel déroutant d’Inception.

Les montres de cinéma sont souvent choisies pour une raison. Il s’agit parfois d’un placement de produit rémunéré qui semble forcé ; dans d’autres cas, l’équipe des accessoires sélectionne une montre qui reflète parfaitement la psychologie du personnage.

Si vous aimez le chef-d’œuvre de science-fiction Inception, réalisé par Christopher Nolan en 2010, vous savez peut-être déjà que son protagoniste, Dom Cobb, joué par Leonardo DiCaprio, porte une TAG Heuer Carrera Calibre 5. Plus précisément, la WV211B.BA0787.

Dans un film obsédé par le temps, la réalité et les totems servant à distinguer le monde éveillé de celui des rêves, la montre de Cobb joue un rôle discret mais thématique. DiCaprio était alors ambassadeur de TAG Heuer, ce qui explique la présence de la marque, mais le choix de ce modèle convenait remarquablement au personnage. Cobb est un professionnel pragmatique, impeccablement habillé, qui évolue dans des environnements à très forts enjeux. Il ne porte ni chronographe voyant ni montre de plongée surdimensionnée, mais une automatique simple à trois aiguilles de 39 mm.

Les photos suivantes montrent avec quel naturel ce design se fond dans presque toutes les scènes et tenues d’Inception.

Design et esthétique : le boîtier de 39 mm

L’un des principaux atouts de la WV211B.BA0787 tient à ses dimensions. Avec un diamètre de 39 mm, elle se situe dans la zone idéale aux yeux de nombreux passionnés. Au cours de la dernière décennie, les tendances ont énormément fluctué, passant d’imposants boîtiers surdimensionnés de 45 mm à des tailles plus traditionnelles d’inspiration vintage. Un boîtier de 39 mm échappe pratiquement à ces modes : il convenait il y a cinquante ans, convient aujourd’hui et continuera de convenir à l’avenir.

Le boîtier lui-même est en acier inoxydable poli. Les cornes présentent une légère facette angulaire, caractéristique du langage esthétique de la Carrera établi par Jack Heuer dans les années 1960. La lunette est fixe, lisse et très polie, ce qui fait passer la montre du statut de pièce strictement sportive à celui d’un modèle facile à porter avec une tenue habillée.

Il convient de noter que les surfaces polies ont tendance à accumuler de fines rayures avec le temps. Après sept ans à mon poignet, mon boîtier porte les inévitables traces d’utilisation. Ces microrayures, souvent qualifiées de « caractère » par les collectionneurs, ne nuisent toutefois pas à l’esthétique générale, même s’il faut les garder à l’esprit si vous voulez que vos montres restent impeccables.

Le cadran

Au premier regard, en intérieur, le cadran noir profond paraît très sérieux : épuré, minimaliste et parfaitement lisible. Son défaut est de ne comporter de matière luminescente que sur les aiguilles des heures et des minutes ; la montre obtient 8 sur 10 dans la catégorie « Lisibilité du cadran et luminescence ». Mais dès que vous sortez, il se transforme entièrement.

Les index bâtons en acier sont méticuleusement polis et nettement facettés ; ils agissent donc comme de minuscules prismes. Sous la lumière directe du soleil, celle-ci rebondit sur leurs arêtes inclinées et crée un scintillement éblouissant, semblable à une étoile. Sur le fond noir d’encre du cadran, ce jeu de lumière très contrasté est saisissant.

C’est précisément ce détail qui fait passer la montre d’un garde-temps classique et discret à un objet dynamique, vivant au poignet. La façon dont un cadran interagit avec la lumière est souvent ce qui distingue un bon design d’un design vraiment remarquable.

La glace saphir

Le cadran est protégé par une glace saphir résistante aux rayures. Sept ans plus tard, celle de mon exemplaire reste absolument impeccable. Notons qu’elle ne comporte aucun traitement antireflet extérieur. Cela peut sembler désavantageux sur le papier, mais le léger bombé du saphir en fait un atout esthétique. Au lieu de délaver le cadran, le verre arrondi capte la lumière ambiante selon des angles distincts et crée de superbes reflets dynamiques qui animent le noir profond lorsque vous bougez le poignet.

Le bracelet

La montre est livrée sur un bracelet en acier inoxydable dont les maillons extérieurs et centraux sont brossés et élégamment séparés par deux fins accents très polis. Il se ferme au poignet par une boucle déployante à double poussoir. Le fermoir inspire confiance et s’enclenche avec un claquement mécanique rassurant.

Si je devais adresser un reproche au bracelet, ce serait l’absence de micro-réglage sur le fermoir. Notre poignet gonfle et se contracte légèrement au fil de la journée selon la température et l’hydratation. Beaucoup de montres modernes possèdent un mécanisme d’ajustement rapide dans la boucle pour y remédier ; la WV211B.BA0787 dépend de demi-maillons. Une fois le réglage parfait enfin trouvé, j’apprécie néanmoins sincèrement ce bracelet, exceptionnellement confortable toute la journée.

Les particularités de l’entrecorne

L’entrecorne de cette Carrera précise mesure 19 mm. Sur le plan du design, cette proportion convient parfaitement au boîtier de 39 mm. À l’usage, elle peut toutefois être légèrement frustrante. La grande majorité des bracelets en cuir, toile ou caoutchouc proposés par d’autres fabricants existent en 18 ou 20 mm. Si vous aimez changer souvent de bracelet pour modifier l’allure de la montre, vos choix seront un peu plus limités, même si les artisans sur mesure s’adaptent facilement.

Mouvement : le TAG Heuer Calibre 5

Retourner la montre révèle un fond transparent doté d’une glace saphir, qui offre une vue dégagée sur le mouvement. Le moteur qui anime cette montre est le TAG Heuer Calibre 5.

Par souci de transparence dans ce test, il importe de préciser ce qu’est le Calibre 5. Ce n’est pas un mouvement manufacture conçu de toutes pièces par TAG Heuer, mais un calibre automatique reposant sur l’architecture éprouvée de l’ETA 2824-2 ou du Sellita SW200-1. TAG Heuer utilise les deux indifféremment pour le Calibre 5 selon l’année de production.

Certains puristes peuvent considérer l’absence d’un mouvement manufacture comme un défaut, mais j’y vois un avantage pratique évident.

L’ETA 2824/Sellita SW200 est sans doute le mouvement utilitaire le plus éprouvé et le plus fiable de l’industrie horlogère suisse. Il offre 38 heures de réserve de marche et bat à 28 800 alternances par heure (4 Hz), donnant à la trotteuse un déplacement très fluide et continu sur le cadran. Je parle généralement de 8 battements par seconde, car il est bien plus facile de visualiser ainsi la fluidité sur une seule seconde ; une Seiko 5, par exemple, fonctionne à 6 battements par seconde et paraît un peu moins fluide.

Ce mouvement est si répandu que presque tout horloger compétent dans le monde peut l’entretenir. Vous n’êtes pas obligé de le renvoyer au fabricant et d’attendre plusieurs mois une réparation propriétaire. Il n’est pas certifié chronomètre COSC, mais mon Calibre 5 tient l’heure de façon très fiable depuis 2019. Il avance généralement d’environ +8 secondes par jour et, mesuré au chronocomparateur dans différentes positions, se situe entre +2 et +18 secondes, avec une erreur de repère de 0,2 à 0,3 ms.

Les limites au quotidien

Aucun test honnête n’est complet sans évoquer les limites. La WV211B.BA0787 n’est pas une montre de plongée et ses caractéristiques le montrent. Son étanchéité est de 50 mètres (5 ATM).

En horlogerie, 50 mètres ne signifient pas que vous pouvez plonger à 50 mètres sous l’eau. Cela indique généralement que la montre supporte facilement la pluie, le lavage des mains et peut-être une immersion accidentelle et rapide dans une piscine peu profonde. La couronne standard est emboîtée, et non vissée.

Je considère donc cette montre comme une pièce destinée à rester « au sec ». Je ne me douche pas et ne nage pas avec elle, et je l’enlève pour les travaux manuels lourds. C’est une robuste montre en acier inoxydable, mais elle est conçue pour le bureau, la ville et les événements habillés, pas pour les sports extrêmes ni les environnements aquatiques.

Cela rend le rôle de la Carrera dans Inception assez amusant. Cobb passe une grande partie du film à courir, à se battre et à être projeté à travers des mondes oniriques qui s’effondrent. C’est un environnement loin d’être idéal pour une Carrera polie étanche à 50 mètres. Dans la réalité, une G-Shock serait bien plus adaptée à ce genre de traitement. Mais après tout, c’est peut-être un indice supplémentaire qu’il rêve.

Qualité de fabrication et confort à long terme

En matière de qualité de fabrication, cette montre dépasse largement ce que laisse attendre son prix. Les arêtes nettes, l’alternance des finitions polies et brossées sur l’acier et les deux glaces saphir, à l’avant comme à l’arrière, lui confèrent une sensation haut de gamme. Même la construction et la finition du bracelet sont tout simplement superbes.

Le concept de montre « GADA »

Dans les cercles de collectionneurs existe le concept de montre « GADA », pour Go Anywhere, Do Anything : aller partout et tout faire. Il s’agit généralement d’une pièce en acier inoxydable à cadran de couleur neutre, capable de passer naturellement du t-shirt et du jean le week-end au costume-cravate dans la salle du conseil.

La TAG Heuer Carrera Calibre 5 est l’exemple type d’une montre GADA. L’absence d’insert de lunette et le cadran noir minimaliste lui donnent une nuance habillée, tandis que le bracelet en acier et l’héritage Carrera l’ancrent dans un registre décontracté et sportif. Si je voyage pendant une semaine et ne peux emporter qu’une seule montre pour les dîners informels, les réunions professionnelles et les visites touristiques, elle se fond parfaitement dans chaque situation. Elle n’attire pas l’attention indésirable, mais résiste à l’examen attentif de ceux qui apprécient les montres mécaniques.

Conclusion : le bilan après des années au poignet

Pour conclure ce test longue durée, porter la Tag Heuer Carrera Calibre 5 WV211B.BA0787 depuis 2019 m’a prouvé qu’une bonne montre automatique n’a pas besoin d’être exagérément compliquée. Au fil des années, elle s’est révélée incroyablement fiable. Sa construction robuste en acier inoxydable et son cadran noir minimaliste offrent une esthétique pratique et intemporelle qui passe aisément du bureau au week-end.

Ce qui rend cette référence particulière à mes yeux reste toutefois son lien avec le cinéma. Grand amateur du film Inception, savoir qu’il s’agit exactement du modèle porté par Leonardo DiCaprio dans un chef-d’œuvre ajoute une dimension très personnelle à mon expérience. Elle fait office de discret contrôle de la réalité, mon petit totem fonctionnel, sans miser sur un design voyant pour se faire remarquer.

Soyons francs un instant. Si je fais tourner une petite toupie métallique sur mon bureau et qu’elle ne tombe jamais, je me trouve peut-être dans un rêve. Mais lorsque je baisse les yeux sur mon poignet et découvre une nouvelle trace de doigt ou une microrayure sur la lunette très polie de ma Carrera, je sais avec une certitude absolue que je suis éveillé dans le monde réel, car dans un rêve ma montre ne se rayerait jamais.

Comment j’ai photographié cette montre

Pour les photos de cet article, j’ai utilisé le Fujifilm X-T4 avec le zoom 15-45 mm. Les photos récentes au poignet ont été prises avec mon Samsung Galaxy S23 Ultra, et les anciennes avec un Huawei P20 Pro et un P30 Pro.

Cet article de Bogdan Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Test de la TAG Heuer Carrera Calibre 5 (WV211B) : suis-je prisonnier depuis sept ans d’un rêve avec la montre d’Inception ?. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Prochaine série Casio MTP-E740 : caractéristiques, prix et pourquoi c’est une affaire à 85 £

Danuta Calarasu — Sun, 16 Aug 2026 12:31:26 +0000

Les prochaines Casio MTP-E740-4AV et MTP-E740-2A1V sont des montres d’inspiration vintage qui arriveront bientôt pour seulement 85 £. Prouvant qu’une montre abordable ne doit pas être ennuyeuse, ces nouveautés adoptent un superbe cadran transparent dont l’allure dépasse largement leur catégorie de prix.

Un saisissant cadran translucide

L’élément le plus remarquable de la nouvelle série MTP-E740 est sans aucun doute son cadran. Très inspiré de la classique Seiko Time Sonar des années 1970, Casio intègre un cadran transparent qui révèle en dessous les disques mécaniques du jour et de la date.

Habituellement, les Casio d’entrée de gamme à affichage du jour et de la date cachent ce mécanisme de calendrier derrière un cadran opaque. En l’exposant, Casio donne à ces modèles une allure ludique, structurée et haut de gamme, rarement visible à ce niveau de prix.

Les modèles vedettes : orange et bleu marine

Si la collection comporte plusieurs couleurs, deux modèles volent la vedette :

MTP-E740-4AV (Orange) : si vous voulez une montre qui attire immédiatement les regards, la MTP-E740-4AV est la vedette incontestée de la collection. L’orange vif complète parfaitement le cadran transparent rétrofuturiste et donne à la montre une allure estivale et énergique.

Les cadrans orange sont traditionnellement associés aux montres de plongée et aux chronographes de sport automobile, mais cette couleur appliquée à une montre quotidienne en acier inoxydable lui confère une fraîcheur remarquable.

Le cadran orange lumineux et vibrant attire inévitablement le regard. Il crée un contraste audacieux avec le boîtier en acier inoxydable et met superbement en valeur les disques de calendrier apparents.

Si vous aimez les montres qui lancent la conversation, c’est celle qu’il faut choisir.

MTP-E740-2A1V (Bleu marine) : Alors que le modèle orange réclame toute l’attention, la Casio MTP-E740-2A1V adopte une approche beaucoup plus discrète et polyvalente. Le cadran bleu marine assombrit légèrement l’effet de transparence ; les disques apparents du jour et de la date sont donc moins voyants que sur la version orange.

Le modèle bleu mise plutôt sur un « luxe discret ». De loin, il ressemble à une montre habillée bleu marine, classique et élégante. En l’examinant de plus près, ses détails mécaniques translucides se dévoilent. C’est le choix idéal pour le bureau ou les occasions plus formelles, où l’orange vif pourrait paraître trop voyant.

Caractéristiques & le compromis du saphir

Pour seulement 85 £, la fiche technique est incroyablement solide, même si elle comporte un petit inconvénient.

Diamètre du boîtier : 39,8 mm, une taille très facile à porter sur presque tous les poignets.

Épaisseur : un profil élancé de 8,7 mm.

Étanchéité : 50 mètres, avec résistance aux éclaboussures et à la pluie.

Mouvement : fiable mouvement à quartz Casio 5339 offrant trois ans d’autonomie de pile.

Glace : glace minérale.

Le seul véritable inconvénient est que la montre n’a pas de glace saphir. Comme elle utilise une glace minérale, sa surface est légèrement plus sensible aux rayures avec le temps. Il est toutefois presque impossible de trouver sous les 100 £ une montre élégante, fiable, de marque reconnue et équipée d’une glace saphir. Avec un budget strict de 85 £, l’absence de saphir constitue un compromis tout à fait acceptable et prévisible.

Conclusion : une affaire à 85 £

Le principal attrait de la série MTP-E740 est sans aucun doute son cadran. Casio s’est clairement inspiré des classiques emblématiques des années 1970, notamment de la légendaire Seiko Time Sonar, en utilisant un cadran translucide.

Le prix de 85 £ fait de la série Casio MTP-E740 une véritable affaire. Que vous préfériez l’éclatante MTP-E740-4AV orange ou l’élégante MTP-E740-2A1V bleu marine, vous obtenez une montre d’inspiration vintage. Surveillez les boutiques officielles Casio et les revendeurs agréés.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Prochaine série Casio MTP-E740 : caractéristiques, prix et pourquoi c’est une affaire à 85 £. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

La Timex Automatic E Line passe à 38 mm avec trois nouveaux modèles à bracelet intégré

Bogdan Calarasu — Sat, 15 Aug 2026 12:06:28 +0000

Timex a dévoilé une version agrandie à 38 mm de l’Automatic E Line, transformant le modèle compact revenu en 2024 en une montre plus imposante à l’allure de bracelet intégré. La nouvelle gamme comprend la TW6A00500 argentée, la TW6A00600 bicolore et la TW6A00700 bleu canard. Toutes trois partagent les mêmes dimensions de boîtier, un mouvement automatique japonais, un cadran à texture horizontale et un affichage de la date.

La TW6A00700 bleu canard apporte la couleur la plus affirmée à la nouvelle Automatic E Line de 38 mm.

Ce n’est pas la première E Line moderne. Timex a relancé le modèle sous le nom Automatic 1983 E Line Reissue avec un boîtier carré aux angles arrondis de 34 mm. Cette montre respectait plus fidèlement la taille et le caractère simple de l’originale. Les modèles de 38 mm conservent le contour familier en forme de téléviseur, mais orientent la collection dans une direction plus moderne. Ils sont plus grands, plus épais et équipés d’une boucle papillon classique à la place du bracelet extensible sans outil de la petite version.

Un dessin Timex de 1983 dans un boîtier bien plus grand

Le nom E Line remonte à une montre Timex de 1983. Son boîtier carré aux angles arrondis est devenu caractéristique de la forme dite « cadran TV ». Le nom E Line faisait référence à la ligne E du métro de New York, qui transportait les voyageurs vers le quartier d’affaires de Manhattan. La réédition moderne de 34 mm a ramené cette idée en novembre 2024 avec un boîtier en acier inoxydable, une glace acrylique et un mouvement automatique japonais.

La nouvelle montre se décrit mieux comme une évolution agrandie inspirée de cette réédition que comme une reproduction stricte. Son boîtier en acier inoxydable de 38 mm mesure 45,5 mm d’une extrémité à l’autre et 12,5 mm d’épaisseur. Ces chiffres devraient lui donner nettement plus de présence qu’au modèle de 34 mm. La faible longueur totale devrait éviter tout excès, même si la forme carrée et large paraîtra probablement plus grande que celle d’une montre ronde de 38 mm.

Pour mon poignet d’environ 8 pouces, c’est la taille d’E Line que je choisirais. Le bracelet est annoncé pour des poignets de 150 à 205 mm, soit environ 5,9 à 8,1 pouces ; je serais donc très proche de sa limite supérieure. Toute personne au poignet aussi large devrait vérifier l’ajustement avant de commander ou confirmer la disponibilité de maillons supplémentaires.

Acier brossé, bordures polies et profil de 12,5 mm

Le boîtier et le bracelet associent des surfaces brossées et polies. Le brossage vertical de la large partie supérieure du boîtier souligne sa forme, tandis que les bordures polies créent un contraste autour de l’ouverture du cadran. Le bracelet se prolonge directement dans le boîtier et se ferme par une boucle déployante papillon. Timex annonce une largeur de fixation de 12 mm, mais cette montre n’est pas conçue pour expérimenter facilement avec des bracelets ordinaires en cuir ou en tissu.

La vue de côté montre le boîtier en plusieurs niveaux, la glace plate et le bracelet intégré en acier.

Avec ses 12,5 mm d’épaisseur, l’Automatic E Line n’est pas particulièrement fine. Une partie de cette hauteur provient du mouvement Miyota et du fond transparent. La vue de profil montre aussi que le corps du boîtier, la lunette et la glace plate forment plusieurs niveaux bien distincts. Le résultat devrait paraître plus imposant que l’E Line originale de 34 mm, avant même de tenir compte des quatre millimètres supplémentaires en largeur.

Trois versions avec le même motif de lignes sur le cadran

La TW6A00500 est la version la plus simple. Son cadran, son boîtier, ses aiguilles, ses index et son bracelet argentés créent une apparence monochrome épurée. Des lignes horizontales traversent le cadran, tandis que les index bâtons appliqués et la minuterie imprimée assurent une bonne lisibilité. Un guichet de date encadré se trouve à 3 heures, avec le nom Timex au-dessus des aiguilles et l’inscription E Line Automatic près de 6 heures.

La TW6A00500 monochrome associe un cadran argenté à rayures à un extérieur entièrement argenté.

La TW6A00600 conserve le cadran argenté, mais ajoute des détails dorés. La lunette, la couronne, les aiguilles, les index et la partie centrale du bracelet adoptent cette teinte plus chaude, tandis que le boîtier principal et les maillons extérieurs restent argentés. C’est le modèle le plus voyant et également le plus cher des trois.

La TW6A00600 ajoute des détails dorés à la lunette, à la couronne, aux aiguilles, aux index et au centre du bracelet.

La TW6A00700 utilise un cadran bleu canard avec le même motif horizontal, associé à un boîtier et un bracelet entièrement argentés. C’est ma version préférée. La couleur rend la texture du cadran plus évidente sans faire de la montre un modèle difficile à porter. Elle lui donne aussi davantage de personnalité que la version argentée, tout en évitant l’allure plus affirmée de l’option bicolore.

La glace minérale constitue le compromis évident

Les trois montres utilisent une glace minérale plate. La glace minérale est plus résistante que l’acrylique ordinaire et supporte un usage quotidien, mais elle est plus vulnérable aux rayures que le saphir. À ce prix, une glace saphir aurait nettement renforcé la fiche technique, d’autant que la large glace occupe une place très visible dans le dessin.

L’étanchéité est de 50 mètres. Elle suffit pour la pluie, le lavage des mains et une baignade légère, mais cette montre n’est destinée ni à la plongée ni à la randonnée palmée.

Le familier Miyota 8215 reste à l’intérieur

Le mouvement est le calibre japonais Miyota 8215, visible à travers le fond transparent. Timex annonce une réserve de marche pouvant atteindre 40 heures, tandis que les informations techniques actuelles de Miyota indiquent une durée de fonctionnement approximative de 42 heures. Il compte 21 rubis, fonctionne à 21 600 alternances par heure et permet le remontage automatique comme le remontage manuel.

Le fond transparent dévoile le Miyota 8215 et son rotor signé Timex.

Le mouvement dispose également du stop seconde et de la correction rapide de la date. Sa plage de précision officielle va de -20 à +40 secondes par jour. C’est un calibre automatique pratique et éprouvé plutôt qu’un mouvement richement décoré, même si le rotor signé Timex personnalise davantage la vue à travers le fond.

Prix et disponibilité

La TW6A00500 argentée coûte 379 $ aux États-Unis, 369 € en Europe et 325 £ au Royaume-Uni. La TW6A00600 bicolore est proposée à 399 $, 389 € et 335 £. La TW6A00700 bleu canard coûte 369 € ou 325 £. Au moment de la rédaction, cette référence n’apparaît pas dans la boutique officielle américaine.

Les boutiques européenne et britannique indiquent que les montres peuvent être ajoutées au panier. Aux États-Unis, les versions argentée et bicolore sont affichées en précommande. Il s’agit de modèles de production régulière, sans limite numérique annoncée.

Conclusion

L’Automatic E Line de 38 mm offre une solution bien plus facile à adopter à ceux qui appréciaient la forme inspirée de 1983, mais trouvaient la réédition de 34 mm trop petite. Sa longueur de 45,5 mm reste maîtrisée, les cadrans texturés sont plus détaillés et le bracelet intégré en acier convient au boîtier plus large. Le Miyota 8215 est simple, largement utilisé et facile à comprendre.

Ma principale réserve concerne la glace minérale. Une glace saphir aurait été appropriée alors que les modèles en acier approchent les 400 $. Malgré cela, je préfère ce format de 38 mm pour mon poignet de 8 pouces. Je choisirais la TW6A00700 bleu canard. Elle possède la couleur de cadran la plus affirmée, conserve un boîtier entièrement en acier argenté et fait de la texture horizontale son principal attrait.

Cet article de Bogdan Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — La Timex Automatic E Line passe à 38 mm avec trois nouveaux modèles à bracelet intégré. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Fossil Spider-Man vs. Hulk : des montres automatiques en édition limitée, de superbes écrins, mais est-ce réussi ?

Danuta Calarasu — Fri, 14 Aug 2026 17:01:59 +0000

Si l’enfant des années 90 qui sommeille en vous aime les comics et les montres mécaniques, la dernière nouveauté de Fossil pourrait attirer votre regard. La marque vient de lancer une collection Marvel consacrée à deux de ses héros les plus reconnaissables : Spider-Man et The Incredible Hulk.

Édition The Incredible Hulk : voyante et verte

La montre Hulk fait une entrée remarquée. Son imposant boîtier en acier inoxydable de 45 mm montre le géant vert traversant littéralement le cadran ajouré. Fossil mise pleinement sur la palette classique verte et violette, dont les teintes se prolongent jusque sur le bracelet en silicone et nylon.

Elle est audacieuse, voyante et ressemble franchement à un objet que Bruce Banner casserait accidentellement dans un accès de colère.

Édition Spider-Man : prise dans sa toile ?

Dans l’autre coin du ring se trouve l’édition Spider-Man. Elle s’inspire de la période plus sombre des comics des années 1990 et adopte un boîtier noir en acier inoxydable de 42 mm. Son cadran dégradé porte une toile en relief qui s’étend sur la glace et se poursuit sur le bracelet en cuir.

J’ai toutefois un reproche à adresser à ce modèle. Si j’apprécie son ambiance discrète et sombre, je trouve qu’il manque à la Spider-Man une lunette dotée de détails intéressants. Devant ce boîtier noir et lisse, j’ai simplement l’impression que le dessin d’ensemble reste incomplet. Une lunette texturée ou quelques motifs de toile gravés sur le pourtour auraient vraiment unifié le tout. En l’état, elle paraît un peu trop sage pour un super-héros qui ne cesse jamais de parler.

Ce que j’aime : la mécanique et la présentation

Cette collection brille réellement par l’exécution de ses composants et par sa présentation, deux domaines dans lesquels Fossil mérite d’être saluée.

Le mouvement : J’apprécie vraiment le choix d’un mouvement automatique pour ces deux modèles. Tous deux sont animés par un mouvement automatique japonais, visible à travers les cadrans partiellement ajourés et les fonds transparents. Installer un cœur mécanique dans une montre inspirée des comics la fait passer du simple objet fantaisie à une véritable pièce de collection.

L’emballage : J’aime sincèrement les montres Fossil en édition limitée, car la marque accorde beaucoup d’attention à l’emballage et aux détails. À mon avis, elle propose certains des plus beaux écrins du marché pour des montres en édition limitée.

Les deux modèles sont livrés dans des boîtes personnalisées inspirées des comics, ornées d’illustrations d’archives provenant de couvertures Marvel. Chaque montre est également numérotée individuellement et accompagnée d’un pin’s de collection représentant The Hulk face à Spider-Man.

Le verdict

La collection Spider-Man vs. The Hulk est une nouveauté amusante et nostalgique. J’aurais aimé que la montre Spider-Man ait un peu plus de caractère à l’extérieur, mais les mouvements automatiques et les superbes écrins de Fossil en font un choix solide pour les amateurs de Marvel. Encore faut-il avoir le poignet capable d’assumer la Hulk.

Avec un prix public d’environ 449 € par version, ces montres dépassent le territoire du simple objet fantaisie, mais leur exécution le justifie.

Alors, choisissez votre combattant.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Fossil Spider-Man vs. Hulk : des montres automatiques en édition limitée, de superbes écrins, mais est-ce réussi ?. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

IWC habille de noir et d’or la Big Pilot ProSet IW329603 pour les 140 ans de Mercedes-Benz

Danuta Calarasu — Fri, 14 Aug 2026 02:00:23 +0000

IWC a présenté la Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar ProSet 140 Years Mercedes-Benz le 13 août 2026. La référence IW329603 est limitée à 140 exemplaires, un pour chaque année écoulée depuis l’invention de l’automobile en 1886. Cette édition anniversaire associe un boîtier en acier inoxydable de 42 mm à un cadran noir et or, ainsi qu’au nouveau calendrier perpétuel ProSet d’IWC, qui peut être corrigé aussi bien en avant qu’en arrière.

L’IW329603 limitée associe un boîtier en acier de 42 mm, un cadran noir et des détails dorés. Image : IWC.

Le cadran est la plus belle réussite

J’aime le design, surtout le cadran. La surface noire brillante sépare suffisamment les quatre sous-compteurs, tandis que les appliques en or massif et les aiguilles plaquées or réchauffent l’affichage sans le rendre tapageur. Une minuterie blanche garde le pourtour parfaitement lisible. La date se trouve à 3 heures, le mois à 6 heures, le jour à 9 heures et l’affichage Double Moon à 12 heures. Un guichet de l’année à quatre chiffres apparaît entre 7 et 8 heures.

La vue de biais montre les appliques en or massif, les aiguilles plaquées or et les quatre sous-compteurs du calendrier. Image : IWC.

Le boîtier en acier brossé et poli mesure 42 mm de diamètre et 14 mm d’épaisseur. La montre reste imposante, surtout sur mon poignet de 6,5 pouces, mais ces dimensions sont plus faciles à envisager au porté que le format traditionnel surdimensionné de la Big Pilot. La glace saphir bombée reçoit un traitement antireflet sur les deux faces, tandis que le fond en saphir porte le premier logo commun de Mercedes-Benz, datant de 1926, qui associe l’étoile à trois branches à une couronne de laurier. Ce détail historique me paraît plus élégant au dos que répandu sur tout le cadran.

Le boîtier en acier inoxydable de 14 mm vu de profil, avec la couronne Big Pilot et le bracelet noir en caoutchouc. Image : IWC.

ProSet corrige un problème bien connu des calendriers

Le calendrier perpétuel reconnaît les différentes longueurs des mois et les années bissextiles, mais son véritable atout tient à son réglage. Son module à engrenages, protégé par quatre brevets, permet au propriétaire de déplacer toutes les indications du calendrier en avant ou en arrière depuis une seule position de la couronne. Si la date est avancée trop loin par erreur, nul besoin d’attendre que la montre la rattrape. L’affichage Double Moon couvre les deux hémisphères et ne devrait dévier que d’un jour après 1 040 ans.

Le calibre automatique 82665 d’IWC fonctionne à 4 Hz, utilise 34 rubis et offre 60 heures de réserve de marche. Son système de remontage bidirectionnel Pellaton emploie des composants en céramique, tandis que l’échappement est en nickel-phosphore et fonctionne avec un spiral en silicium. Ces détails comptent, car il ne s’agit pas simplement d’une palette de couleurs anniversaire. Le mouvement est la véritable raison technique d’être de cette montre.

Le fond en saphir dévoile le calibre 82665 sous l’emblème historique de Mercedes-Benz. Image : IWC.

Le bracelet laisse passer une occasion

Le bracelet noir en caoutchouc dispose du système EasX-CHANGE sans outil d’IWC, ce qui devrait faciliter son remplacement. Sur le plan fonctionnel, c’est utile. Visuellement, je ne pense pas que son dessin uni soit le partenaire idéal du cadran ou du thème automobile. IWC aurait pu créer un bracelet plus distinctif, avec de discrètes perforations, des coutures soigneusement pensées ou un autre détail inspiré d’un intérieur Mercedes. Même une petite étoile Mercedes à trois branches au revers ajouterait du caractère sans transformer l’avant de la montre en produit publicitaire.

La vue arrière de trois quarts montre le bracelet en caoutchouc EasX-CHANGE, la boucle et le fond anniversaire. Image : IWC.

Prix, disponibilité et ma conclusion

Le prix officiel en Europe est de 40 900 €, TVA comprise, tandis que le prix britannique est de 32 100 £, également TVA comprise. La page américaine d’IWC propose actuellement la montre sur demande sans publier de prix en dollars. Avec seulement 140 exemplaires disponibles, cette version de la ProSet restera rare.

Je ne suis pas une admiratrice de Mercedes : l’anniversaire lui-même n’est donc pas ce qui me séduit. C’est la montre. Le cadran noir et or est magnifique, le calendrier est ingénieux et le boîtier en acier de 42 mm rend le concept Big Pilot plus facile à apprécier. Avec un meilleur bracelet, l’ensemble paraîtrait abouti. Tel quel, il reste une très belle montre attachée au seul élément que je changerais immédiatement.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — IWC habille de noir et d’or la Big Pilot ProSet IW329603 pour les 140 ans de Mercedes-Benz. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Seiko revisite la Laurel de 1913 avec les nouvelles Presage HCC005 et HCC006 en émail et laque Urushi

Danuta Calarasu — Thu, 13 Aug 2026 15:09:09 +0000

Seiko a présenté deux nouvelles montres Presage Classic Series Craftsmanship qui renouent avec l’un des modèles les plus importants de son histoire. La HCC005J1 possède un cadran blanc en émail réalisé à la main, tandis que la HCC006J1 emprunte une voie plus sombre avec une laque Urushi noire et un boîtier couleur or jaune. Toutes deux ont été annoncées le 13 août 2026 et doivent rejoindre les boutiques Seiko et certains détaillants en septembre 2026.

Il ne s’agit pas de simples changements de couleur. Chaque modèle fait appel à une technique japonaise traditionnelle pour son cadran et possède son propre caractère. La version blanche rend l’hommage le plus évident à la montre-bracelet Laurel originale de Seiko, lancée en 1913. Le modèle noir conserve la même disposition générale, mais change entièrement d’atmosphère grâce à la laque, aux détails dorés et à la finition chaleureuse du boîtier.

Retour à la Laurel de 1913

La Laurel est importante car elle fut la première montre-bracelet japonaise. Son cadran blanc en émail, ses chiffres arabes expressifs et son 12 rouge ont créé une signature visuelle forte. Seiko a déjà repris ces détails, mais la HCC005J1 les rassemble dans un ensemble moderne convaincant. Le chiffre rouge à 12 heures attire immédiatement le regard, tandis que les chiffres noirs incurvés et les aiguilles bleues rendent le dessin facilement reconnaissable.

Les nouvelles montres ajoutent également un affichage 24 heures à six heures. Il donne un peu plus de relief au cadran sans perturber l’équilibre des chiffres. Il ne s’agit pas d’un second fuseau horaire réglable indépendamment. L’affichage suit l’heure principale et indique si la montre se trouve dans la première ou la seconde moitié de la journée.

La Seiko Presage HCC005J1 place un 12 rouge et des aiguilles bleues sur un cadran blanc en émail façonné à la main. Image officielle : Seiko.

HCC005J1 : émail blanc et aiguilles bleues

La HCC005J1 présente l’allure la plus lumineuse et la plus traditionnelle des deux. Son cadran est réalisé sous la direction des artisans émailleurs Mitsuru Yokosawa et Kazunori Uchiyama. L’émail exige une préparation minutieuse et plusieurs cuissons à haute température. De légères variations pendant ce processus peuvent modifier la surface finale : le résultat dépend donc du savoir-faire et de l’expérience de ceux qui le fabriquent.

Un centre légèrement en retrait donne du relief au cadran blanc. Des chiffres arabes noirs entourent les aiguilles bleues des heures et des minutes, tandis que le 12 rouge apporte l’accent coloré le plus puissant. L’aiguille bleue du sous-compteur 24 heures relie visuellement cet affichage aux aiguilles principales. Le boîtier poli en acier inoxydable reçoit le revêtement extra-dur de Seiko pour mieux résister aux marques du quotidien. Il est associé à un bracelet en cuir noir et à une boucle déployante trois volets avec poussoirs.

La vue de biais montre le centre en retrait du cadran de la HCC005J1 et la glace saphir bombée. Image officielle : Seiko.

HCC006J1 : laque Urushi noire et détails dorés

La HCC006J1 utilise un cadran en laque Urushi noire, réalisé à la main par Toshikazu Tsuji, sa fille Mitsuki Tsuji et leur équipe sous la supervision de l’artiste laqueur Isshu Tamura. La laque Urushi est appliquée en couches puis polie afin de créer une surface profonde dont l’aspect change avec la lumière. Le fond noir fait ressortir nettement les chiffres, les marquages et les aiguilles dorés.

Son boîtier en acier inoxydable reçoit un revêtement PVD couleur or jaune. Il faut préciser clairement qu’il s’agit d’acier revêtu et non d’or massif. Ce choix donne à la montre une allure beaucoup plus chaleureuse et riche sans la faire entrer dans la catégorie de prix de l’or massif. Un bracelet en cuir brun foncé avec des coutures chaudes assorties complète le dessin. Le résultat est plus spectaculaire que le modèle en émail, tout en conservant les mêmes chiffres inspirés de la Laurel et le boîtier Presage familier.

La HCC006J1 associe la laque Urushi noire à des détails dorés et à un boîtier revêtu de PVD couleur or jaune. Image officielle : Seiko.

Même boîtier et mêmes dimensions au poignet

Les deux références mesurent 39,6 mm de diamètre, 46,8 mm de corne à corne et 12,4 mm d’épaisseur. L’entre-cornes est de 20 mm. Ces proportions devraient les rendre plus faciles à porter que le diamètre seul ne le laisse penser. Sur un poignet de 6,5 pouces, la longueur de 46,8 mm devrait rester raisonnable, même si la hauteur de 12,4 mm signifie qu’aucune des deux ne paraîtra extrêmement fine.

Une glace saphir double courbure protège chaque cadran et reçoit un traitement antireflet sur sa face intérieure. Le fond comporte une fenêtre transparente qui permet d’observer le mouvement. La résistance magnétique est donnée pour 4 800 A/m. L’étanchéité se limite à 3 bar, à considérer comme une protection contre les éclaboussures plutôt qu’une invitation à nager. C’est la limite pratique la plus évidente de la fiche technique.

La lumière sur la HCC006J1 révèle la profondeur de son cadran en laque noire et la texture de ses marquages dorés. Image officielle : Seiko.

Calibre 6R5H et trois jours de réserve de marche

Les deux montres abritent le calibre automatique 6R5H de Seiko. Il permet également le remontage manuel et dispose du stop seconde pour régler l’heure avec davantage de précision. Le mouvement compte 24 rubis et offre environ 72 heures de réserve de marche. La montre peut ainsi rester hors du poignet pendant la majeure partie d’un week-end et fonctionner encore lorsqu’on la reprend.

Seiko annonce une précision de plus 25 à moins 15 secondes par jour dans des conditions normales. Il s’agit de la tolérance officielle, et non d’une promesse selon laquelle chaque exemplaire exploitera toute cette plage. L’indication 24 heures est intégrée à ce calibre et apporte à ces modèles une fonction compréhensible d’un coup d’œil. Les acheteurs qui préfèrent un cadran parfaitement épuré pourront discuter la présence du sous-compteur, mais celui-ci est soigneusement placé et ne recouvre pas les grands chiffres des heures.

Prix et sortie en septembre 2026

La HCC005J1 est proposée à 1 400 € et 1 250 £. Cela correspond à environ 1 690 $ selon le taux de change actuel, et non à un prix catalogue confirmé aux États-Unis. La HCC006J1 coûte 1 600 € et 1 400 £, soit environ 1 890 $ selon la même méthode. Les prix régionaux peuvent varier après ajout des taxes locales et des coûts de distribution.

Les deux montres sont attendues en septembre 2026 et aucune n’est une édition limitée. Elles intégreront durablement la collection Presage, de sorte que les acheteurs ne devraient pas avoir à se précipiter pour obtenir un exemplaire numéroté. C’est une bonne nouvelle, car les cadrans artisanaux en émail et en laque Urushi méritent de rester disponibles au-delà d’une brève période de lancement.

Conclusion

Les HCC005J1 et HCC006J1 illustrent deux manières très différentes d’exploiter le même dessin historique. Le modèle en émail blanc entretient le lien le plus direct avec la Laurel de 1913 grâce à son 12 rouge, ses chiffres noirs et ses aiguilles bleues. Le modèle en laque Urushi noire est plus chaleureux et saisissant, notamment avec son boîtier et ses marquages dorés.

Leurs principaux atouts sont les cadrans façonnés à la main, les glaces saphir, les dimensions faciles à porter et les mouvements pratiques offrant trois jours de réserve de marche. L’étanchéité limitée à 3 bar est moins convaincante, mais ces montres sont clairement conçues autour de l’artisanat traditionnel du cadran plutôt que pour les activités de plein air. Aucun des deux modèles n’est une édition limitée. Seiko propose deux choix permanents aux différences visuelles réelles, ce qui rend ce duo plus intéressant qu’une énième mise à jour de couleur.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Seiko revisite la Laurel de 1913 avec les nouvelles Presage HCC005 et HCC006 en émail et laque Urushi. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Seiko Presage x Tradman’s Bonsai HCC009J1 transforme le pin en or

Danuta Calarasu — Wed, 12 Aug 2026 11:38:10 +0000

Seiko a présenté la Presage Classic Series x Tradman’s Bonsai Limited Edition HCC009J1, une nouvelle montre mécanique inspirée par la couleur et la texture d’un pin japonais. Sa sortie est prévue en septembre 2026 et sa production est limitée à 2 000 exemplaires dans le monde. Il ne s’agit pas d’une simple version à cadran vert d’une Presage existante. Le cadran, le boîtier couleur or et les accessoires fournis se rattachent tous au thème du bonsaï.

Un cadran façonné par un vieux pin

Tradman’s Bonsai a été fondée en 2015 afin de présenter le bonsaï traditionnel japonais sous un jour moderne. Pour cette collaboration, la principale référence est un pin sanko-matsu qui aurait plus de 150 ans.

Le cadran texturé Matsuba-iro s’inspire de l’écorce et des aiguilles d’un vieux pin japonais.

Le cadran adopte un vert profond appelé Matsuba-iro, dont le nom vient des aiguilles de pin. Son motif prononcé s’inspire de l’écorce rugueuse d’un vieux pin. La lumière accroche sa texture en relief sous différents angles, tandis que les aiguilles dorées, les index horaires appliqués et les inscriptions imprimées ressortent nettement sur le fond sombre. Aucun guichet de date ne vient interrompre le motif.

La couleur de l’or sans boîtier en or

Le boîtier de 38 mm et le bracelet sont en acier inoxydable avec un revêtement dur couleur or. Il faut préciser clairement qu’il ne s’agit pas d’une montre en or massif. Seiko associe des surfaces brossées et polies sur le boîtier et le bracelet à plusieurs rangs, puis ajoute un fin motif autour de la lunette pour enrichir les détails.

Le boîtier mesure 12,9 mm d’épaisseur et 43,8 mm de corne à corne, avec un entre-cornes de 20 mm. Sur mon poignet de 6,5 pouces, ces dimensions devraient être faciles à porter. La longueur compacte compte autant que le diamètre de 38 mm, même si la teinte dorée éclatante donnera toujours beaucoup de présence à la montre.

Le bracelet en veau noir fourni donne une allure plus discrète à la montre couleur or.

Un bracelet en veau noir est également fourni. Sa surface présente une texture d’aspect naturel et son revers porte un motif sanko-matsu embossé. Il utilise une boucle déployante trois volets avec ouverture par poussoirs, offrant une solution plus discrète que le bracelet entièrement doré.

Calibre 6R51 et caractéristiques pratiques

La montre embarque le calibre automatique 6R51 de Seiko, qui permet également le remontage manuel. Entièrement remonté, il fonctionne pendant environ 72 heures : la montre peut donc rester hors du poignet pendant la majeure partie d’un week-end sans s’arrêter. Le mouvement compte 24 rubis, dispose du stop seconde et affiche une précision annoncée de +25 à -15 secondes par jour.

Le fond transparent révèle le calibre 6R51 et porte le numéro individuel de l’édition limitée.

La glace saphir double courbure bénéficie d’un traitement antireflet sur sa face intérieure. L’étanchéité est donnée pour 10 bar et la résistance magnétique pour 4 800 A/m. Au dos, un fond transparent vissé permet d’observer le mouvement. La mention de l’édition limitée et le numéro de série individuel sont gravés sur le fond.

Écrin, prix et disponibilité

L’écrin de présentation en bois contient la montre et son bracelet supplémentaire en veau noir.

Seiko livre la HCC009J1 dans un écrin de présentation spécial en bois. L’ensemble contient la montre et le bracelet en cuir supplémentaire, tandis qu’un chiffon de nettoyage original arbore le logo Tradman’s Bonsai et une illustration sanko-matsu. Ces accessoires paraissent réellement liés à la collaboration plutôt que de simples cadeaux sans rapport.

Le chiffon fourni arbore le logo Tradman’s Bonsai et une illustration sanko-matsu.

Le prix confirmé au Royaume-Uni est de 1 250 £. Aux taux de change actuels, cela représente environ 1 686 $ ou 1 459 €. Les montants en dollars et en euros sont des conversions, et non des prix catalogue régionaux confirmés.

Conclusion

J’aime jusqu’où Seiko a poussé l’idée. Le cadran est l’élément le plus réussi : il peut sembler presque noir sous une faible lumière, puis révéler un vert pin profond et une texture beaucoup plus nette sous un éclairage direct. La finition dorée ne plaira pas à tout le monde, mais elle donne à cette Presage une identité affirmée. Je la porterais d’abord sur son bracelet métallique et garderais le bracelet noir pour les occasions plus discrètes. Avec ses dimensions pratiques, son mouvement capable de fonctionner trois jours et son thème abouti, voilà une édition limitée qui se distingue pour une vraie raison.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Seiko Presage x Tradman’s Bonsai HCC009J1 transforme le pin en or. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Swatch célèbre l’éclipse solaire totale en Espagne avec la MoonSwatch Mission to the Sun Solar Eclipse SSX01J100-1 disponible pendant 24 heures

Danuta Calarasu — Wed, 12 Aug 2026 02:42:04 +0000

Swatch a créé une nouvelle version de la Bioceramic MoonSwatch Mission to the Sun pour l’éclipse solaire totale qui aura lieu en Espagne le 12 août 2026. Baptisée Mission to the Sun Solar Eclipse et portant la référence SSX01J100-1, la montre est disponible uniquement en Espagne et pendant les seules 24 heures du jour de l’éclipse. Les achats en ligne sont limités à trois montres par personne.

La montre porte la référence SSX01J100-1 et a été proposée exclusivement en Espagne pendant 24 heures. Image : Swatch.

Une petite modification clairement liée à l’éclipse

Il ne s’agit pas d’une MoonSwatch entièrement nouvelle. Elle reprend les couleurs familières de la Mission to the Sun, avec un boîtier jaune vif en Bioceramic, une lunette tachymétrique blanche et un bracelet en caoutchouc blanc. Le cadran doré reçoit une finition soleillée, tandis que les aiguilles et les index horaires blancs préservent une bonne lisibilité. Les indications orange du chronographe créent un contraste marqué avec les trois sous-compteurs blancs.

L’édition Solar Eclipse conserve les couleurs jaune et blanc de la Mission to the Sun. Image : Swatch.

La nouveauté importante est le poussoir noir du chronographe placé à 2 heures. Le poussoir inférieur reste jaune, si bien que le bouton supérieur sombre ressort immédiatement. Il représente la Lune passant devant le Soleil pendant la totalité. Swatch n’a modifié qu’une seule commande, mais ce contraste relie directement la montre à l’événement sans recouvrir le cadran de textes ou de motifs supplémentaires.

Le poussoir supérieur noir représente la Lune recouvrant le Soleil pendant l’éclipse totale. Image : Swatch.

La nouvelle lune apparaît au dos

L’autre modification se cache sur le couvercle de pile. À la place du dessin habituel, cette édition arbore une image de la nouvelle lune. Une éclipse solaire ne peut avoir lieu que pendant cette phase, lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil. Ce détail est plus intéressant qu’une simple date imprimée sur le cadran, car il offre aux propriétaires un élément précis à découvrir lorsqu’ils retournent la montre.

Une image de la nouvelle lune décore le couvercle de pile, car cette phase lunaire rend possible une éclipse solaire. Image : Swatch.

Le boîtier jaune utilise le Bioceramic de Swatch, un matériau composé de deux tiers de céramique et d’un tiers de matière biosourcée dérivée de l’huile de ricin. Le bracelet en caoutchouc blanc possède une fermeture VELCRO et un passant assorti en Bioceramic. Comme la Mission to the Sun classique, il s’agit d’un chronographe à quartz étanche à 3 bar. Le format de boîtier habituel de la MoonSwatch mesure environ 42 mm de large, 47,3 mm de longueur corne à corne et 13,25 mm d’épaisseur.

Le boîtier jaune en Bioceramic s’accompagne d’un bracelet en caoutchouc blanc et d’un passant en Bioceramic. Image : Swatch.

Uniquement en Espagne pendant une journée

La Solar Eclipse coûte 280 €. Swatch accepte les commandes en ligne exclusivement en Espagne pendant toute la journée du 12 août. La montre est également proposée par le Rolling Planet à deux endroits de León : d’abord dans le centre-ville de 12 h à 14 h, puis au Palacio de Congresos y Exposiciones de 18 h à 21 h. Certains magasins de Bilbao, Ibiza et Valence y ont également accès. Swatch prévient que la livraison peut prendre plus de temps que d’habitude.

Conclusion

J’aime davantage l’idée que l’ampleur des modifications. Le poussoir noir et le couvercle de pile orné de la nouvelle lune sont bien trouvés, mais l’essentiel de la montre reste celui de la Mission to the Sun classique. Le prix de 280 € ne dépasse que de 5 € les 275 € actuellement demandés en Espagne pour le modèle standard. Sa particularité tient au moment choisi : elle ne peut être achetée qu’en Espagne, le jour où une éclipse solaire totale traverse le pays. Pour un collectionneur de MoonSwatch qui vit réellement l’éclipse, cette histoire comptera peut-être davantage qu’une nouvelle couleur entièrement différente.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Swatch célèbre l’éclipse solaire totale en Espagne avec la MoonSwatch Mission to the Sun Solar Eclipse SSX01J100-1 disponible pendant 24 heures. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Seiko transforme la Mazda RX-7 FD3S jaune de Keisuke Takahashi en chronographe Initial D en édition limitée

Bogdan Calarasu — Tue, 11 Aug 2026 21:36:13 +0000

Seiko revient dans l’univers d’Initial D avec un nouveau chronographe consacré à Keisuke Takahashi et à sa Mazda RX-7 FD3S jaune. Le modèle poursuit les célébrations du 30e anniversaire du manga après la précédente montre Takumi Fujiwara AE86. Les commandes ont ouvert au Japon début août 2026 et les livraisons doivent commencer fin janvier 2027. La production est limitée à 1 995 montres numérotées individuellement, en référence à l’année où la publication en série d’Initial D a débuté.

Le lien saute immédiatement aux yeux. Il ne s’agit pas d’une Seiko standard sur le cadran de laquelle on aurait simplement ajouté un petit logo. L’ensemble des couleurs et plusieurs détails plus discrets viennent de la voiture de Keisuke, tandis que le visuel officiel de la campagne place la montre aux côtés du pilote et de sa RX-7.

La collaboration Initial D relie directement le chronographe Seiko à Keisuke Takahashi et à sa RX-7 FD3S jaune. Image : PREMICO.

La RX-7 jaune au poignet

Le cadran jaune vif reprend le signe le plus reconnaissable de la RX-7 de Keisuke. Une lunette tachymétrique noire crée un contraste marqué et donne au chronographe une allure résolument automobile. Les trois sous-compteurs noirs portent des marquages rouges inspirés des instruments éclairés de l’habitacle. Le nom de l’équipe RedSuns apparaît à 3 heures, à côté du logo Seiko, tandis que le symbole Initial D prend place dans le sous-compteur inférieur.

Le cadran jaune, les sous-compteurs rouges inspirés des instruments et le logo RedSuns renvoient à la RX-7 de Keisuke. Image : PREMICO.

L’un des détails les plus réussis se trouve à 12 heures. À la place d’un index horaire classique, Seiko utilise une forme triangulaire inspirée du rotor du moteur rotatif de la RX-7. Elle reste assez petite pour ne pas dominer le cadran, mais les amateurs d’Initial D et de Mazda saisiront immédiatement la référence.

Le boîtier en acier inoxydable mesure environ 47 mm de haut, 39,8 mm de large et 12,8 mm d’épaisseur. Une glace Hardlex bombée protège le cadran. Seiko associe le boîtier à un bracelet en acier inoxydable et propose trois tours de poignet ajustés : 14 cm, 16 cm ou 18 cm. Cette précision est importante, car la montre est commandée avec une taille de bracelet choisie plutôt qu’avec une mesure universelle.

Mouvement à quartz et caractéristiques utiles

Les caractéristiques publiées ne précisent pas le calibre exact ; inutile donc de le deviner. En revanche, elles confirment un mouvement à quartz japonais dont la précision officielle est de ±15 secondes par mois. La montre comprend une fonction chronographe et un guichet de date placé entre 4 et 5 heures.

L’étanchéité est annoncée à 10 bar, ce qui rend la montre pratique pour un usage quotidien normal. Les acheteurs bénéficient également d’une garantie qualité de trois ans. La montre est fabriquée au Japon, y compris son boîtier, son bracelet et son fond gravé en acier inoxydable.

Le fond porte les noms Initial D et Akagi RedSuns ainsi qu’un numéro individuel. Image : PREMICO.

Chaque fond porte le logo Initial D, le nom Akagi RedSuns et un numéro individuel allant de 0001/1995 à 1995/1995. Cette numérotation permet de vérifier facilement la limitation, même si l’orientation de la gravure peut varier légèrement d’une montre à l’autre.

Prix et disponibilité réservée au Japon

Le prix officiel au Japon est de 65 780 ¥, taxes comprises. Aux taux de change récents, cela représente environ 414 $, 358 € ou 306 £.

Les ventes officielles sont actuellement assurées au Japon. La montre n’est pas apparue dans le catalogue international habituel de Seiko et aucune sortie officielle à l’étranger n’a été annoncée. Les collectionneurs internationaux pourront peut-être encore la trouver auprès de revendeurs japonais spécialisés dans l’exportation, mais les frais d’expédition, les taxes d’importation et les marges des vendeurs pourraient considérablement augmenter le prix final.

L’écrin de présentation jaune porte les noms Initial D, RedSuns et Seiko. Image : PREMICO.

L’écrin de présentation jaune prolonge le thème de la RX-7. Son extérieur porte les noms Initial D, RedSuns et Seiko. À l’ouverture, il dévoile une illustration en couleur de Keisuke debout près de sa voiture et devient ainsi un véritable présentoir pour la montre.

Dans l’écrin, la montre est exposée sous une illustration de Keisuke et de sa RX-7 FD3S. Image : PREMICO.

Conclusion

Je trouve cette collaboration réussie parce que ses détails viennent d’une voiture bien précise au lieu de reposer uniquement sur un nom célèbre. Le cadran jaune, les compteurs rouges inspirés des instruments et l’index évoquant le moteur rotatif rendent le lien facile à reconnaître. Toutefois, 65 780 ¥ reste un prix élevé pour un chronographe à quartz doté d’une glace Hardlex plutôt que d’une glace saphir. La montre s’adresse surtout aux passionnés d’Initial D ou de Keisuke, car son design de collection pèse manifestement davantage dans son prix que ses caractéristiques de base.

La montre peut être commandée auprès de PREMICO au Japon.

Cet article de Bogdan Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Seiko transforme la Mazda RX-7 FD3S jaune de Keisuke Takahashi en chronographe Initial D en édition limitée. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

CASIO A100WE : une montre numérique rétro à moins de 100 dollars

Danuta Calarasu — Mon, 10 Aug 2026 15:48:01 +0000

Si vous recherchez une montre numérique qui associe esthétique vintage et utilité quotidienne, la série Casio A100WE est l’une des options les plus intéressantes du marché. Lancée comme un hommage moderne à un chapitre bien précis de l’histoire de Casio, la gamme A100 se distingue par l’agencement singulier de ses boutons en façade et le design rétrofuturiste de son boîtier.

Que vous soyez collectionneur aguerri ou simplement à la recherche d’une montre fiable, la série A100WE offre du choix, du confort et un prix abordable. Dans ce guide complet, nous reviendrons sur l’histoire de ce design, examinerons chaque couleur et chaque modèle disponibles, mettrons en avant la version verte sur bracelet en résine et expliquerons toutes les caractéristiques techniques à connaître.

L’histoire de ce design : l’héritage de la F-100

Pour comprendre la Casio A100WE, il faut remonter à 1978. Cette année-là, Casio lance la F-100. Ce modèle est important, car il s’agit de la première montre Casio dotée d’un boîtier entièrement réalisé en résine, ce qui la rend particulièrement légère et abordable. Aujourd’hui, la F-100 reste toutefois surtout célèbre pour son apparition dans la culture populaire. Une version modifiée de la Casio F-100 était portée par Ellen Ripley, le personnage interprété par Sigourney Weaver, dans le film de science-fiction Alien sorti en 1979.

La F-100 a fini par être arrêtée, rendant les exemplaires d’origine rares et très recherchés par les collectionneurs. Plusieurs décennies plus tard, Casio a lancé la série A100WE. Cette réédition moderne conserve exactement la forme du boîtier et la disposition frontale des boutons de la F-100 d’origine, mais actualise les matériaux. Au lieu d’un boîtier entièrement en résine, l’A100WE reçoit un boîtier en résine à finition métallisée et se décline sur bracelet en acier inoxydable, en résine ou en cuir.

Comprendre le langage esthétique de l’A100WE

La caractéristique la plus distinctive de la Casio A100WE est la position de ses boutons. Sur la plupart des montres numériques, les boutons de fonction se trouvent sur les côtés du boîtier. L’A100WE place ses quatre boutons directement en façade, juste sous l’affichage numérique.

Ces boutons sont séparés par une grille de barrettes colorées. Sur les modèles standard, celle du haut à gauche est blanche, celle du haut à droite jaune, celle du bas à gauche rouge et celle du bas à droite bleue. Ce code couleur devait à l’origine aider l’utilisateur à identifier rapidement la fonction de chaque bouton. Aujourd’hui, il constitue un puissant rappel visuel du design électronique des années 1970.

Le boîtier prend la forme d’un octogone rectangulaire. Géométrique et anguleux, il repose très à plat sur le poignet. L’affichage utilise un écran LCD standard, même si certains modèles reçoivent un affichage inversé, ou négatif, pour une esthétique plus sombre.

Liste complète des modèles et couleurs de la Casio A100WE

Casio a décliné l’A100 dans plusieurs finitions et configurations de bracelet. Elles se répartissent en trois grandes catégories : bracelets en acier inoxydable, bracelets en résine et éditions spéciales.

Les versions sur bracelet en acier inoxydable (A100WE)

Ces modèles associent un boîtier en résine à finition métallisée et un bracelet en acier inoxydable à maillons pliés. Le bracelet utilise un fermoir coulissant réglable : vous pouvez donc facilement ajuster la montre chez vous sans outil particulier pour retirer des maillons.

Casio A100WE-1A (argentée) : Il s’agit du modèle standard. Elle possède un boîtier argenté chromé et un bracelet assorti en acier inoxydable argenté. Son écran LCD positif standard affiche des chiffres noirs sur fond clair. Très polyvalente, cette version convient aussi bien aux tenues décontractées qu’au bureau.

Casio A100WEG-9A (dorée) : Pour qui préfère l’allure classique des montres numériques dorées des années 1980, ce modèle présente un boîtier plaqué doré et un bracelet en acier inoxydable de la même teinte. Il conserve l’affichage positif standard. La couleur dorée lui apporte un charme vintage bien affirmé.

Casio A100WEGG-1A (gunmetal) : Cette version adopte une allure plus sombre et plus discrète. Son boîtier et son bracelet reçoivent une finition gris anthracite gunmetal. Pour accompagner cette esthétique, elle utilise un écran LCD négatif, avec des chiffres clairs sur fond sombre. Un affichage négatif peut être légèrement plus difficile à lire lorsque la lumière manque, mais il donne à la montre une allure particulièrement élégante.

Les versions sur bracelet en résine (A100WEF)

Si vous préférez une montre plus légère et sportive, la sous-série A100WEF remplace le bracelet métallique par un bracelet en résine de polyuréthane. Celui-ci se ferme par une boucle ardillon traditionnelle. La résine résiste très bien à la transpiration, ce qui rend ces modèles excellents par temps chaud ou pour des activités légères en plein air.

Casio A100WEF-1A (noire) : Ce modèle associe un boîtier argenté à un simple bracelet en résine noire. Son design très pratique et utilitaire privilégie la fonction.

Casio A100WEF-8A (grise) : Cette version associe le boîtier argenté à un bracelet en résine gris neutre. Par rapport au modèle noir, le bracelet gris crée un contraste plus doux avec le boîtier métallisé.

Analyse détaillée de la Casio A100WEF-3AEF

Parmi les modèles sur résine, la Casio A100WEF-3AEF occupe une place particulière. Je possède exactement cette montre depuis deux ans et cette couleur reste ma préférée de toute la gamme. Le modèle associe le boîtier argenté chromé standard à un bracelet mat en résine vert olive.

La nuance de vert est essentielle à la réussite de cette montre. Il ne s’agit pas d’un vert néon vif, mais plutôt d’un vert olive militaire assourdi. Cette couleur crée un contraste subtil et naturel avec le brillant boîtier argenté rétrofuturiste et la grille colorée en façade.

D’un point de vue pratique, après deux ans de port régulier, le bracelet vert en résine s’est révélé excellent au quotidien. Il dissimule bien mieux la poussière et les petites éraflures que les couleurs claires, tout en restant extrêmement confortable au poignet. Comme la montre ne pèse que 29 grammes avec ce bracelet, il est facile d’oublier qu’on la porte. L’A100WEF-3AEF atteint un équilibre idéal : son bracelet vert la rend intéressante visuellement, mais elle reste assez simple pour être portée chaque jour sans jurer avec votre garde-robe. Si vous appréciez les montres discrètes qui portent néanmoins un important héritage esthétique, ce modèle vert est vivement recommandé.

Les versions sur bracelet en cuir (A100WEL)

Pour une approche légèrement plus traditionnelle, Casio a également lancé des modèles sur bracelet en cuir.

Casio A100WEL-1A (cuir noir) : Ce modèle associe le boîtier argenté à un simple bracelet en cuir véritable noir. Par rapport aux options en résine ou en acier, le cuir donne à la montre numérique une allure un peu plus habillée et formelle.

Collaborations spéciales

Casio utilise souvent ses modèles vintage pour des collaborations liées à la culture populaire, et la série A100 a bénéficié de l’un des partenariats les plus reconnaissables de ces dernières années.

Casio A100WEPC-1B (édition Pac-Man) : Casio s’est associé à Bandai Namco pour créer cet hommage au jeu d’arcade Pac-Man de 1980. La montre possède un boîtier doré, mais sa façade a été entièrement redessinée. La grille colorée habituelle disparaît au profit d’un minuscule labyrinthe Pac-Man où figurent le personnage principal et les fantômes. Le bracelet en acier inoxydable reçoit un placage ionique noir et un motif répétitif de labyrinthe Pac-Man gravé au laser. La montre est également livrée dans un emballage spécial inspiré d’une borne d’arcade.

Fonctions du module et mode d’emploi

Quelle que soit la couleur ou la matière du bracelet choisie, chaque Casio A100WE utilise le même module numérique. Ses fonctions sont volontairement simples et se concentrent sur les outils utiles au quotidien. Voici ce que la montre sait faire et comment fonctionnent les quatre boutons en façade.

Affichage de l’heure et calendrier

L’écran principal affiche l’heure, les minutes, les secondes, l’indicateur AM/PM, le jour de la semaine et la date. La montre intègre un calendrier automatique qui tient compte des différentes durées des mois. Vous pouvez aussi facilement passer du format 12 heures au format 24 heures selon vos préférences.

Fonction chronomètre

L’A100WE possède un chronomètre capable de mesurer le temps au 1/10e de seconde. Sa capacité maximale de mesure atteint 59 minutes et 59,9 secondes.

Pour l’utiliser, appuyez sur le bouton inférieur gauche afin d’accéder au mode chronomètre. Le bouton inférieur droit permet de lancer et d’arrêter la mesure, tandis que celui du haut à gauche la remet à zéro. C’est un outil simple et efficace pour chronométrer de courtes tâches quotidiennes.

Alarme quotidienne et signal des heures

La montre comprend une alarme quotidienne. Une fois réglée, elle émet chaque jour une série de bips à l’heure exacte que vous avez choisie, jusqu’à sa désactivation. Elle peut servir à se réveiller le matin ou à ne pas oublier un traitement quotidien.

Vous pouvez également activer le signal des heures. Lorsqu’il est enclenché, la montre émet deux bips courts au début précis de chaque heure.

Rétroéclairage LED

Pour permettre de lire l’heure dans l’obscurité, la montre intègre une lumière LED. En appuyant sur le bouton supérieur droit, une petite LED de couleur ambre éclaire l’écran LCD par le côté. Elle n’est ni aussi puissante ni aussi uniforme que les rétroéclairages « Illuminator » modernes de Casio, mais elle remplit parfaitement son rôle pour consulter l’heure la nuit.

Caractéristiques du boîtier, dimensions et confort au poignet

La taille constitue l’une des principales raisons du succès de la série Casio A100WE. Sur un marché souvent dominé par des montres grandes et volumineuses, l’A100WE se révèle agréablement compacte.

Diamètre du boîtier (largeur) : 32,7 mm

Longueur corne à corne (hauteur) : 40,7 mm

Épaisseur : 9,2 mm

Avec une épaisseur inférieure à 10 mm, le boîtier glisse facilement sous n’importe quelle manchette de chemise ou manche de veste sans s’accrocher. Sa largeur de 32,7 mm en fait une montre véritablement unisexe, confortable sur les grands comme sur les petits poignets.

Le poids joue lui aussi un rôle majeur dans le confort. Les modèles sur bracelet en acier inoxydable pèsent environ 53 grammes. C’est déjà très léger pour une montre métallique, mais les versions sur bracelet en résine, comme l’A100WEF-3AEF verte, ne pèsent que 29 grammes. Cette construction poids plume évite toute fatigue du poignet, même après une journée entière.

Le boîtier est fabriqué dans la résine Casio habituelle, puis reçoit un placage métallique chromé, doré ou gunmetal. L’écran est protégé par un verre en résine. Celui-ci peut se rayer au contact de surfaces dures, mais il résiste particulièrement bien aux chocs et à la casse. En outre, les petites rayures d’un verre en résine peuvent souvent être éliminées à la maison avec de simples produits de polissage pour acrylique.

La montre est alimentée par une pile bouton CR1616 standard. D’après les caractéristiques de Casio, sa durée de vie atteint environ trois ans dans des conditions normales, sur la base d’une utilisation de l’alarme et d’une seconde de rétroéclairage par jour. Lorsque la pile est épuisée, le fond vissé standard permet de la remplacer rapidement et à moindre coût.

Étanchéité et durabilité générale

Lors de l’achat d’une Casio A100WE, il est important de comprendre son niveau d’étanchéité. La façade de la montre porte la mention « Water Resistant ». Dans la terminologie de Casio, une indication « Water Resistant » standard, sans profondeur précise telle que 50M ou 100M, signifie que la montre résiste aux éclaboussures.

Vous pouvez porter l’A100WE sans risque en vous lavant les mains et elle supportera facilement une averse. Elle n’est toutefois pas conçue pour être immergée. Il ne faut pas la porter pour nager, se doucher ou pratiquer des sports nautiques.

En matière de durabilité générale, la montre résiste bien à un usage quotidien. Le placage métallique du boîtier en résine est correctement appliqué, mais, comme sur tout objet plaqué, il peut s’user après des années de frottements importants et finir par laisser apparaître la résine située dessous. À ce niveau de prix, la construction reste néanmoins solide et fiable.

Comment porter la Casio A100WE

Le charme de la série A100WE réside dans sa polyvalence esthétique.

Si vous possédez l’A100WE-1A argentée, elle joue le rôle d’un accessoire neutre. Elle accompagne aussi bien un tee-shirt et un jean qu’une tenue de bureau business casual. Le bracelet en acier lui apporte juste assez de raffinement pour donner l’impression d’un choix délibéré.

L’A100WEG-9A dorée attire davantage l’attention. Elle convient particulièrement lorsque vous souhaitez faire ressortir vos accessoires et s’accorde très bien avec le streetwear, les vêtements vintage ou les tenues monochromes simples, où le doré peut devenir le point focal.

Les modèles sur résine, en particulier l’A100WEF-3AEF verte, sont les montres décontractées idéales pour le week-end. Le vert olive s’accorde parfaitement avec les tons terre, les bruns, les beiges, les gris et le bleu marine. Comme son bracelet en résine rend la montre moins habillée, elle paraît tout à fait à sa place en plein air, pour faire des courses ou simplement se détendre.

Photo de moi portant ma Casio A100WEF-3AEF

Conclusion

Au bout du compte, la série Casio A100WE est bien plus qu’un simple retour nostalgique : c’est une montre de tous les jours particulièrement pratique et compétente. Elle restitue parfaitement le charme du design numérique de la fin des années 1970 tout en restant très pertinente pour un usage contemporain.

Après deux ans d’expérience personnelle avec l’A100WEF-3AEF verte, je peux dire que cette montre a prouvé sa valeur à maintes reprises. Son lien avec la F-100 vintage constitue un excellent sujet de conversation, mais ce qui compte vraiment est sa facilité à se faire oublier au poignet. Le bracelet en résine verte apporte la juste dose de style discret, tandis que sa construction poids plume en fait mon choix de prédilection semaine après semaine. C’est une combinaison de couleurs dont je ne me lasse jamais.

Que vous soyez attiré par l’aspect poli des bracelets classiques en acier, par l’affirmation du doré ou par ma préférée en vert olive, la série A100WE propose une option singulière pour chacun. C’est une montre distinctive et fiable qui prouve que le bon design ne se démode jamais vraiment.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — CASIO A100WE : une montre numérique rétro à moins de 100 dollars. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Il nous fallait l’orange ! TAG Heuer Formula 1 Solargraph, édition limitée pour les adieux de Zandvoort

Bogdan Calarasu — Mon, 10 Aug 2026 11:36:16 +0000

TAG Heuer salue le départ du Grand Prix des Pays-Bas avec deux éditions limitées Formula 1 Solargraph d’un orange éclatant. La référence WBY111H.FT8128 sur bracelet en caoutchouc et la WBY111L.BA0042 sur bracelet en acier partagent le même boîtier compact, le même mouvement solaire et la même palette de couleurs, mais proposent deux manières très différentes de se souvenir de Zandvoort.

Le moment choisi pour ce lancement a son importance. Le Grand Prix des Pays-Bas 2026 sera la dernière course de Formule 1 disputée sur le Circuit Zandvoort dans le cadre de l’accord actuel. TAG Heuer a donc créé une montre d’adieu qui regarde directement vers les tribunes orange, au lieu de simplement apposer le logo de la course sur un modèle existant.

Le dernier Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort

Le Grand Prix des Pays-Bas est revenu en 2021 après avoir disparu du calendrier depuis 1985. L’étroit circuit tracé entre les dunes est rapidement devenu l’un des rendez-vous les plus reconnaissables du calendrier, grâce à ses virages fortement inclinés et à ses tribunes remplies de supporters néerlandais vêtus d’orange.

Le dernier week-end de course se déroulera du 21 au 23 août 2026. Il comprendra également le premier Sprint de Formule 1 organisé à Zandvoort. Les billets du week-end sont déjà épuisés, ce qui en dit long sur l’événement au moment même où il se prépare à quitter le calendrier.

TAG Heuer est redevenu le chronométreur officiel de la Formule 1 en 2025. Une montre spéciale pour la dernière course de Zandvoort est donc logique, d’autant plus que la collection Formula 1 possède déjà une longue histoire de couleurs audacieuses et de références à la course automobile.

La nouvelle Solargraph orange prolonge une histoire haute en couleur du design Formula 1 commencée en 1986. Image : TAG Heuer

Un orange puisé dans les archives Formula 1

La TAG Heuer Formula 1 originale est apparue en 1986 avec les couleurs vives et les mouvements à quartz pratiques qui ont défini la collection. Ces éditions Zandvoort reprennent une idée similaire dans un ensemble plus moderne. L’orange n’est pas un raccourci aléatoire pour évoquer la couleur nationale. Il vient aussi des propres archives Formula 1 de TAG Heuer.

La référence WBY111H.FT8128 utilise un bracelet orange en caoutchouc perforé et se limite à 1 500 exemplaires. Image : TAG Heuer

Le cadran opalin gris offre une base calme au réhaut orange-rouge, aux aiguilles laquées de rouge et aux index appliqués. Les marqueurs arborent un Super-LumiNova couleur coquille d’œuf le jour et brillent en vert dans l’obscurité. Un guichet de date encadré se trouve à 3 heures, tandis qu’une trotteuse rouge empêche le cadran de paraître trop sage.

Le cadran opalin gris présente des aiguilles rouges, des détails orange et un guichet de date à 3 heures. Image : TAG Heuer

La lunette tournante bidirectionnelle très colorée est réalisée en TH-Polylight, le bio-polyamide léger de TAG Heuer. Sa forme en relief et sa grande échelle blanche rappellent l’aspect ludique des premières montres Formula 1 sans donner au nouveau modèle l’apparence d’une simple copie.

Les index appliqués et les aiguilles laquées de rouge donnent au nouveau cadran davantage de profondeur que celui de la Formula 1 originale. Image : TAG Heuer

Un boîtier en acier de 38 mm conçu pour le quotidien

Les deux références utilisent le même boîtier en acier inoxydable sablé. Il mesure 38 mm de diamètre, 45,2 mm de corne à corne et seulement 9,9 mm d’épaisseur. Ces dimensions compactes devraient le rendre confortable sur de nombreux poignets, tandis que le boîtier court et arrondi conserve la forme Formula 1 immédiatement reconnaissable.

La montre possède un entre-cornes de 18,5 mm, une couronne en acier et un fond vissé en acier. Une glace saphir avec traitement antireflet protège le cadran. L’étanchéité atteint 100 mètres : il ne s’agit donc pas d’un fragile souvenir de week-end de course qu’il faudrait tenir à l’écart de l’eau.

Le fond gravé en acier identifie la montre sur caoutchouc comme l’un des 1 500 exemplaires. Image : TAG Heuer

Le fond présente un motif en damier autour de l’écusson TAG Heuer, ainsi que l’indication d’étanchéité et le texte de l’édition limitée. La version sur caoutchouc est gravée « One of 1500 » plutôt que de recevoir un numéro individuel.

Le mouvement TH50-00 Solargraph

Les deux montres abritent le calibre à quartz solaire TH50-00 produit avec La Joux-Perret. Il transforme la lumière naturelle ou artificielle en énergie électrique à travers le cadran. Une minute de lumière peut fournir assez d’énergie pour une journée entière, tandis qu’une charge complète offre à la montre jusqu’à dix mois d’autonomie.

Une charge complète demande environ 40 heures au soleil. En utilisation normale, la montre continue à se recharger, si bien que son propriétaire ne devrait pas avoir à y penser. La pile rechargeable a une durée de vie estimée à 15 ans. Les fonctions restent simples et utiles : heures, minutes, secondes et date.

La version métallique : WBY111L.BA0042

La WBY111L.BA0042 sur bracelet en acier conserve la lunette orange, mais donne à la montre un aspect général plus discret. Image : TAG Heuer

La référence WBY111L.BA0042 est l’option sur bracelet métallique. La montre elle-même reste identique, mais le bracelet orange en caoutchouc perforé cède sa place à un bracelet en acier inoxydable à trois rangs. Sa finition sablée s’accorde au boîtier et réduit la quantité d’orange visible au poignet.

Avec 38 mm de diamètre et 9,9 mm d’épaisseur, la version en acier reste compacte au poignet. Image : TAG Heuer

Le bracelet se ferme par une boucle déployante à double sécurité. Cette version est limitée à 1 000 exemplaires et vendue en exclusivité en ligne, ce qui la rend plus rare que le modèle sur caoutchouc. C’est également le choix le plus simple pour qui aime le cadran et la lunette orange sans vouloir un bracelet entièrement orange.

Prix et disponibilité

La WBY111H.FT8128 sur caoutchouc coûte 2 150 $, 2 100 € ou 1 800 £. La WBY111L.BA0042 en acier coûte 2 250 $, 2 200 € ou 1 900 £. Dans chaque région, le bracelet ne représente que 100 unités supplémentaires dans la monnaie locale, ce qui en fait une amélioration particulièrement facile à envisager.

Les deux références sont annoncées prochainement disponibles, avec une prévente en ligne prévue avant le week-end de course. Une petite quantité devrait également être proposée à Zandvoort. La version orange sur caoutchouc bénéficie du plus grand tirage, avec 1 500 exemplaires, tandis que la version en acier exclusivement disponible en ligne s’arrête à 1 000.

Conclusion

Le modèle en acier est plus polyvalent et ne coûte que très peu plus cher, mais la version sur caoutchouc raconte plus clairement l’histoire de Zandvoort. Si je devais en acheter une spécialement pour me souvenir du dernier Grand Prix des Pays-Bas, je choisirais la WBY111H.FT8128 et assumerais l’orange intégral.

Les deux montres réussissent l’essentiel : un boîtier compact en acier, une glace saphir, une étanchéité utile et un mouvement solaire capable de fonctionner pendant des mois sans intervention. Le résultat est une vraie montre, fortement liée à l’événement, et non un simple modèle standard auquel un logo commémoratif aurait été ajouté au dernier moment.

Cet article de Bogdan Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Il nous fallait l’orange ! TAG Heuer Formula 1 Solargraph, édition limitée pour les adieux de Zandvoort. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

La nouvelle Casio Pro Trek PRJ-B001EX-1 cache une poche dans son bracelet

Bogdan Calarasu — Sat, 08 Aug 2026 01:25:15 +0000

Casio prépare une nouvelle Pro Trek qui aborde l’utilité en plein air sous un angle différent. La PRJ-B001EX-1 n’ajoute ni boussole, ni altimètre, ni baromètre. Elle reprend plutôt la montre PRJ-B001 bien connue de la gamme Hiker Line et lui associe un bracelet textile réversible doté de sa propre poche de rangement.

Prévue pour août 2026, la montre est une version spéciale du modèle de plein air analogique-numérique compact de Casio. La marque explique avoir créé ce design après avoir étudié la manière dont les campeurs transportent leurs petits objets essentiels.

La Casio Pro Trek PRJ-B001EX-1 associe la montre analogique-numérique Hiker Line à un large bracelet textile réversible.

Un bracelet au secret bien pratique

Le large bracelet textile intègre une petite poche zippée à côté de la montre. Elle est destinée à accueillir des pièces, un ticket de parking ou un autre objet minuscule qui risquerait autrement de disparaître dans un sac à dos. Elle ne remplacera pas un portefeuille, mais permet d’accéder rapidement à un petit objet sans ouvrir de sac. La PRJ-B001EX-1 adopte ainsi aussi une dimension EDC (Everyday Carry), puisque la poche peut contenir une pièce, un billet plié ou un autre petit indispensable.

Le bracelet entier peut également être retourné et replié autour de la montre. Dans cette position, il recouvre le boîtier et la glace minérale pour former un étui compact qui protège la montre lorsqu’elle n’est pas portée. Un mousqueton peut être fixé au bracelet afin de suspendre la PRJ-B001EX-1 à un sac à dos, un passant de ceinture ou à l’intérieur d’une tente.

Une poche zippée placée à côté de la montre peut accueillir des pièces, un ticket de parking ou un autre petit objet.

Au poignet, elle fonctionne comme une Pro Trek classique. Une fois retirée, elle devient un petit étui de rangement auquel une montre est attachée. Le tissu noir de type ripstop et les coutures blanches s’accordent également avec l’esprit de plein air.

Le bracelet peut se replier sur le boîtier et la glace afin de protéger la montre lorsqu’elle est fixée à un sac ou rangée.

Compacte selon les critères de Pro Trek

La PRJ-B001EX-1 mesure 50,3 mm de haut, 46 mm de large et 13,6 mm d’épaisseur. Ces dimensions ne sont pas modestes pour une montre ordinaire, mais son poids de 51 grammes devrait la rendre confortable en randonnée comme au quotidien. Le bracelet textile convient aux poignets de 145 à 215 mm.

La PRJ-B001EX-1 vue de profil, montrant le boîtier et le bracelet textile réversible. Image : Casio.

Casio utilise de la résine et de la résine biosourcée pour le boîtier et la lunette. L’étanchéité est donnée pour 100 mètres et la montre peut fonctionner jusqu’à -10 degrés Celsius. Le cadran présente de grands index blancs, une matière luminescente Neobrite et deux affichages numériques. Un double système LED éclaire à la fois le cadran et les écrans LCD dans l’obscurité.

La lunette rotative fait office de Rotary Guard de Casio. Dans sa position normale, elle aide à recouvrir les boutons et limite les pressions accidentelles. Une rotation de 45 degrés rend les boutons plus faciles d’accès. Cette solution mécanique simple est judicieuse lorsque la montre est portée sous la manche d’une veste ou avec des vêtements de plein air.

Énergie solaire et réglage de l’heure par Bluetooth

La recharge Tough Solar compte parmi ses fonctions pratiques les plus convaincantes. Une charge complète assure environ sept mois de fonctionnement normal sans nouvelle exposition à la lumière. Lorsque l’économie d’énergie est activée, cette durée peut atteindre approximativement 18 mois. Cette solution convient mieux à une montre de plein air que des recharges fréquentes.

Le Bluetooth relie la montre à l’application Casio Watches. La connexion offre le réglage automatique de l’heure, le réglage facile de la montre, le détecteur du téléphone et l’accès à environ 300 villes pour l’heure mondiale. La fonction Time & Place permet d’enregistrer l’heure et la position actuelles dans l’application, ce qui peut servir à repérer un campement, un point de vue ou une autre étape d’un trajet.

De nombreuses fonctions au quotidien

La montre propose l’heure mondiale dans 38 villes et 38 fuseaux horaires, ainsi que l’UTC. Elle dispose d’un chronomètre au 1/100e de seconde pendant la première heure, d’un compte à rebours de 60 minutes, de cinq alarmes quotidiennes et d’un signal des heures. Elle comprend également un calendrier automatique complet, un format 12 ou 24 heures, l’activation ou la désactivation de la tonalité des boutons et une fonction de masquage des aiguilles.

L’affichage du jour prend en charge l’anglais, l’espagnol, le français, l’allemand, l’italien et le russe. Lorsque la montre n’est pas connectée à un téléphone, la précision annoncée est de ±15 secondes par mois.

Prix et disponibilité

Casio prévoit de lancer la PRJ-B001EX-1 au Japon en août 2026 au prix de 33 000 ¥, taxes comprises. Au taux de change actuel, cela représente environ 220 $, 190 € ou 165 £. Ces montants sont des conversions de devises et non des prix confirmés pour les États-Unis, l’Europe ou le Royaume-Uni.

Conclusion

Casio n’a pas cherché à transformer la PRJ-B001EX-1 en un instrument plus grand ou plus complexe. Elle reste légère, alimentée par l’énergie solaire et facile à lire. Le bracelet réversible apporte une protection et un petit espace de rangement.

La poche ne sera utile que pour de très petits objets, et certains propriétaires préféreront peut-être un bracelet classique au quotidien. Elle donne néanmoins à cette version une vocation claire et en fait davantage qu’un simple nouveau coloris. Pour les campeurs, les randonneurs ou toute personne qui aime fixer une montre à son sac à dos, il s’agit de l’une des idées Pro Trek les plus originales de Casio.

Cet article de Bogdan Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — La nouvelle Casio Pro Trek PRJ-B001EX-1 cache une poche dans son bracelet. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

L’heure de la magie : pourquoi la collection Harry Potter x Timex Weekender est le cadeau idéal pour les fans

Danuta Calarasu — Fri, 07 Aug 2026 11:37:59 +0000

Trouver le cadeau parfait pour un fan de Harry Potter peut être aussi difficile que d’attraper le Vif d’or. Mais si vous recherchez un objet qui marie naturellement l’utilité quotidienne à une véritable touche de magie, la collection Harry Potter x Timex Weekender vise juste.

Timex a repris la silhouette Weekender, appréciée pour son côté pratique, et lui a injecté exactement la bonne dose de charme de Poudlard. Loin de ressembler à des produits dérivés bon marché, ces montres sont solides et fiables, avec un délicieux tour d’horlogerie dans leur manche : des disques rotatifs pour afficher les secondes.

Examinons trois modèles phares de la collection — les TW2Y77000, TW2Y76100 et TW2Y76200 — pour comprendre pourquoi ils méritent leur place au poignet de chaque fan.

La magie se cache dans les secondes

Le charme de cette gamme tient à son interprétation créative de la trotteuse. À la place d’une aiguille traditionnelle avançant par à-coups, Timex emploie un disque rotatif transparent orné d’un élément emblématique de Harry Potter. Au fil des secondes, l’icône flotte avec malice autour du cadran et donne vie à la montre.

Voici les trois modèles incontournables de plus près :

Le Choixpeau magique (Réf. TW2Y77000)

Si vous ne savez pas à quelle Maison vous appartenez, laissez votre montre parler. La TW2Y77000 adopte une esthétique rustique et studieuse parfaitement adaptée à Poudlard.

L’ambiance : Dark academia. Elle possède un boîtier en acier inoxydable couleur bronze et un cadran brun profond aux tons naturels.

Les détails du cadran : L’arrière-plan présente un discret dessin au trait de l’école de Poudlard, tandis que le disque transparent des secondes porte une illustration du Choixpeau magique. À mesure que la montre avance, le chapeau flotte au-dessus du domaine du château.

Bracelet : Un confortable bracelet en cuir brun avec des surpiqûres blanches contrastantes.

Taille : 37mm, un diamètre unisexe idéal qui se porte confortablement sur presque tous les poignets.

La Bièraubeurre (Réf. TW2Y76100)

Pour le fan qui préfère se détendre aux Trois Balais, la TW2Y76100 constitue un clin d’œil amusant et coloré à la boisson préférée du monde des sorciers.

L’ambiance : Décontractée et vive. Le boîtier doré ressort avec éclat sur le cadran bleu foncé.

Les détails du cadran : Le cadran évoque un ancien sous-bock ou une étiquette de pub, tandis que l’indicateur des secondes prend la forme d’un verre mousseux de Bièraubeurre qui tourne sans fin.

Bracelet : Un bracelet NATO textile bleu foncé de 20mm, fidèle aux origines classiques de la Weekender inspirées du monde militaire.

Taille : 40mm, pour une présence légèrement plus grande et plus moderne au poignet.

Voie 9¾ (Réf. TW2Y76200)

Pour tous ceux qui attendent encore leur lettre de Poudlard, ce modèle restitue l’excitation du voyage.

L’ambiance : Audacieuse et classique. Elle associe un boîtier en acier inoxydable argenté hautement poli à un remarquable bracelet rouge en cuir grainé.

Les détails du cadran : Un cadran argenté à finition soleillée sert de toile de fond à une illustration pâle et fantomatique du Poudlard Express. Le disque flottant des secondes arbore l’emblématique logo circulaire de la voie 9¾.

Taille : 37mm, pour des proportions parfaitement adaptées au quotidien.

Le verdict

Comme cadeau, il est vraiment difficile de se tromper. Ce sont avant tout des Timex Weekender : robustes, lisibles et faciles à porter. Les motifs Harry Potter misent sur une nostalgie ludique plutôt que sur un marquage tapageur, ce qui permet aux fans adultes de les porter comme un clin d’œil discret à leur univers favori.

Dans le train pour aller travailler, à la bibliothèque pour étudier ou autour d’un verre entre amis, ces montres ajoutent une petite dose de magie au simple geste de lire l’heure.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — L’heure de la magie : pourquoi la collection Harry Potter x Timex Weekender est le cadeau idéal pour les fans. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

La légère Casio F-91WF sur bracelet textile

Bogdan Calarasu — Fri, 07 Aug 2026 00:15:16 +0000

La Casio F-91W n’a pas besoin d’une longue présentation. C’est l’une des montres numériques les plus simples à acheter et l’une des plus faciles à reconnaître. La nouvelle collection F-91WF conserve cette formule familière, mais change l’élément qui influence le plus le confort et le caractère : le bracelet. À la place du bracelet en résine habituel, chaque montre reçoit un bracelet textile léger en PET recyclé.

La collection comprend trois modèles. La F-91WF-1A est noire, la F-91WF-2A bleu marine et la F-91WF-3A vert olive. Sur chaque version, la couleur du boîtier est assortie à celle du bracelet ; aucune ne ressemble donc à une F-91W ordinaire équipée au hasard d’un bracelet de remplacement. Elles forment une collection cohérente, avec trois personnalités bien distinctes.

Pourquoi la F-91WF est plus qu’un simple changement de bracelet

Le bracelet textile est la principale nouveauté, mais il ne s’agit pas seulement d’un détail visuel. Casio le décrit comme léger, confortable et résistant aux rayures comme aux taches. Il devrait aussi être moins rigide qu’un bracelet en résine, surtout par temps chaud ou lorsque la montre est portée toute la journée. Le PET recyclé apporte à la gamme un avantage environnemental concret sans modifier le caractère abordable et simple de la F-91W.

Le bracelet convient aux poignets de 145 à 215mm. Cette large plage compte, car le boîtier lui-même est très compact. Il mesure 38,2mm de haut, 35,2mm de large et seulement 8,5mm d’épaisseur. Chaque version ne pèse que 21 grammes. Au poignet, elle devrait presque se faire oublier, ce qui reste l’une des meilleures raisons de choisir une F-91WF plutôt qu’une montre numérique plus imposante.

Casio F-91WF-1A : le choix noir classique

Casio F-91WF-1A en noir

La F-91WF-1A est le choix le plus sûr de la gamme. Son boîtier noir en résine et son bracelet textile noir préservent l’apparence familière de la montre d’origine tout en lui donnant une sensation plus douce et plus décontractée. La teinte sombre maintient aussi l’attention sur l’affichage rectangulaire. Un liseré blanc lumineux entoure la glace et fait nettement ressortir l’affichage sur le boîtier noir.

Vue rapprochée du liseré blanc entourant la glace de la F-91WF-1A.

Cette version s’adresse à la personne qui souhaite une petite montre numérique capable d’accompagner presque toutes les tenues. Elle est assez discrète pour le quotidien, mais le bracelet tissé apporte une texture absente du bracelet en résine standard. Si vous aimez l’allure traditionnelle de la F-91W et souhaitez simplement un bracelet d’origine plus confortable, le modèle noir s’impose.

Casio F-91WF-2A : du bleu marine sans excès de couleur

Casio F-91WF-2A en bleu marine

La F-91WF-2A associe un boîtier bleu marine à un bracelet assorti. Elle est plus colorée que le modèle noir, mais reste facile à porter. Le bleu marine fonctionne particulièrement bien ici, car il donne une autre identité à la montre sans transformer une modeste Casio numérique en objet tapageur. Un liseré bleu assorti au boîtier entoure la glace et unifie l’ensemble du design.

Le liseré bleu autour de la glace de la F-91WF-2A est assorti à son boîtier bleu marine.

La teinte bleue s’accorde également au graphisme autour de l’affichage, dont les accents familiers comportent déjà du bleu. De loin et sous une faible lumière, ce modèle peut paraître presque noir. En plein jour, le boîtier bleu marine et le bracelet tissé deviennent plus visibles. C’est une bonne option intermédiaire pour les acheteurs qui trouvent le noir trop prévisible et le vert olive trop fortement associé aux vêtements de plein air.

Casio F-91WF-3A : la favorite vert olive

Casio F-91WF-3A en vert olive

La F-91WF-3A possède la personnalité la plus affirmée des trois. Son boîtier et son bracelet vert olive donnent à la petite montre numérique un esprit de plein air parfaitement adapté à la matière textile. La couleur la fait moins ressembler à un simple outil électronique et davantage à un élément choisi d’une tenue décontractée. Le liseré vert entoure la glace et complète l’accord chromatique. À mon avis, c’est de loin la plus réussie des trois.

La F-91WF-3A présente un liseré vert autour de la glace et c’est de loin la plus réussie des trois. Agrandissez l’image !

Le vert est aussi la couleur qui explique le mieux l’existence de cette collection. Un bracelet textile noir est pratique et le bleu marine séduisant, mais le vert olive transforme le plus clairement le caractère de la F-91W. Elle conserve le même format compact et l’affichage familier, tout en paraissant assez fraîche pour justifier sa présence aux côtés d’un modèle noir standard.

Les fonctions familières du module 593

Les trois montres utilisent le module 593 de Casio. L’affichage indique l’heure, les minutes, les secondes, la date et le jour, avec un indicateur PM lorsque le format 12 heures est sélectionné. Il est également possible de passer au format 24 heures. La précision annoncée est de plus ou moins 30 secondes par mois, ce qui est parfaitement acceptable pour une simple montre numérique à quartz.

Le chronomètre au 1/100e de seconde reste l’une des fonctions les plus intéressantes. Il peut mesurer le temps écoulé, le temps intermédiaire et les temps des première et deuxième places jusqu’à 59 minutes et 59,99 secondes. La montre possède aussi une alarme quotidienne et un signal horaire. Ce sont des fonctions élémentaires selon les critères des montres connectées modernes, mais elles sont rapidement accessibles et ne nécessitent ni application, ni compte, ni chargeur.

Une LED verte éclaire l’affichage dans l’obscurité. L’alimentation repose sur une pile CR2016 dont l’autonomie est estimée à environ sept ans. Cette longue autonomie constitue l’un des grands avantages de la montre. Il suffit de la mettre au poignet et de l’utiliser sans penser à la recharge ou au remplacement de la pile.

Ce qu’il faut savoir avant l’achat

Le boîtier et la lunette sont en résine, tout comme la glace. Cela limite le poids, mais la face avant peut se rayer plus facilement qu’une glace minérale ou saphir. Casio indique simplement que les montres résistent à l’eau. Elles conviennent aux éclaboussures normales du quotidien, mais ce ne sont pas des montres de plongée et elles ne doivent pas être traitées comme telles.

Ces limites font partie de la formule F-91W. Vous ne payez ni des matériaux haut de gamme, ni des capteurs avancés, ni une connexion au téléphone. Vous achetez un affichage clair, des fonctions utiles de mesure du temps, une pile de sept ans et une montre assez légère pour se faire oublier au poignet. Le nouveau bracelet rend cet ensemble plus confortable et propose trois styles sans dénaturer le design d’origine.

Prix et lancement

Le lancement de la collection F-91WF est prévu pour août 2026. Les prix officiels par région n’ont pas encore été annoncés, mais les montres devraient coûter environ 50 $, 43 € ou 37 £. Les prix définitifs peuvent légèrement varier d’un pays à l’autre en raison des taxes et de la distribution régionale.

Conclusion

La F-91WF ne cherche pas à moderniser la F-91W avec une technologie superflue. Elle conserve le minuscule boîtier en résine, l’affichage simple, le chronomètre pratique et l’excellente autonomie, puis ajoute un bracelet textile qui devrait être confortable dès le premier jour. C’est une petite évolution, mais la bonne pour une montre construite autour de la simplicité.

Mon premier choix est la F-91WF-3A vert olive. Le boîtier et le bracelet verts donnent le plus de caractère à ce design familier et distinguent vraiment la version textile. Après le modèle vert, je choisirais la F-91WF-1A noire, car elle conserve l’allure classique et sera la plus facile à porter chaque jour. La F-91WF-2A bleu marine reste une bonne troisième option pour qui souhaite de la couleur sans aller jusqu’au vert.

Cet article de Bogdan Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — La légère Casio F-91WF sur bracelet textile. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Timex 1976 Lexington Reissue Inspired : une élégante alternative en acier à la Cartier Tank pour 149 $

Danuta Calarasu — Thu, 06 Aug 2026 18:43:58 +0000

Timex a orienté la 1976 Lexington Reissue Inspired exactement comme je le souhaitais : elle abandonne le ton doré au profit de l’acier poli. La nouvelle TW2Y88200 conserve la forme rectangulaire compacte, le cadran argenté brossé verticalement et les chiffres romains du modèle précédent, puis ajoute des aiguilles bleu métallisé pour créer un peu de contraste. Elle est actuellement proposée en précommande aux États-Unis pour 149 $, ce qui la place clairement dans la partie du marché où un bon design compte davantage qu’un logo prestigieux.

Une montre rectangulaire qui suit les bons instincts

Je suis une adepte des montres rectangulaires, car elles donnent un air réfléchi même à une simple montre à deux aiguilles. Un boîtier rond peut dissimuler des proportions paresseuses. Un rectangle ne le peut pas. Chaque ligne se voit : la largeur, la longueur, les marges du cadran, la forme des chiffres et la relation entre le boîtier et le bracelet. Voilà pourquoi la Cartier Tank reste une référence aussi forte et pourquoi une montre accessible doit offrir davantage que des chiffres romains pour convaincre.

Le cadran argenté de Timex, les aiguilles bleues et les chiffres romains composent un ensemble épuré.

Cette Timex ne cherche pas à être une fausse Tank. Elle mérite sa place comme bonne alternative parce qu’elle reprend le langage général d’un boîtier rectangulaire fin, d’un cadran ordonné et d’un bracelet en cuir, tout en conservant sa propre personnalité. Si vous appréciez cet univers du design horloger, j’ai également classé les alternatives à la Cartier Tank qui sont restées dans ma collection. La Lexington a sa place dans cette discussion, car elle propose une version en acier épurée à un prix qui invite à la porter sans inquiétude plutôt qu’à la réserver aux cérémonies.

De petites proportions, pas une petite idée

Le boîtier mesure 21mm de large, 36mm de longueur corne à corne et 8,5mm d’épaisseur. Ces chiffres semblent modestes lorsque l’on connaît surtout les montres rondes de 38mm, mais un boîtier rectangulaire se porte différemment. Les 36mm de longueur lui donnent suffisamment de présence verticale, tandis que les 21mm de largeur maintiennent une allure élégante plutôt que massive. Sur mon poignet de 6,5 pouces, je m’attendrais à ce que ces dimensions restent soigneusement contenues sur le poignet au lieu de le traverser. C’est précisément le but d’une montre de ce type.

Timex utilise de l’acier inoxydable poli plutôt qu’une finition plaquée, ce qui rend cette version plus polyvalente qu’une montre habillée dorée. L’acier accompagne une chemise blanche et une veste ajustée, mais aussi un pull ou un simple t-shirt sans donner l’impression d’avoir emprunté un accessoire au département des costumes. La glace minérale surélevée dessine un profil légèrement bombé au-dessus du boîtier. Le saphir aurait évidemment été appréciable, mais à 149 $, la glace minérale constitue un compromis raisonnable si le reste de la montre est aussi bien pensé qu’il le paraît.

La glace minérale surélevée et le boîtier en acier poli donnent une courbe douce au profil de 8,5mm.

Les aiguilles bleues font tout le cadran

Le cadran argenté présente un brossage vertical, des chiffres romains allongés et une minuterie chemin de fer. Aucun de ces ingrédients n’est nouveau, mais les aiguilles bleues empêchent la montre de devenir trop littérale. Elles créent un éclat froid sur la surface brossée et donnent un peu plus de profondeur à l’affichage de l’heure. La composition reste calme, ce qui compte sur un cadran rectangulaire : trop de texte ou d’échelles encombrerait très vite sa faible largeur.

Il n’y a pas de trotteuse, seulement les heures et les minutes. Ce choix convient à la Lexington. Une trotteuse en mouvement constant apporterait de l’animation, mais ajouterait aussi une ligne visuelle inutile à ce design. L’affichage dégagé laisse la forme, le brossage et les chiffres faire le travail. C’est une petite leçon de retenue de la part d’une marque souvent à son meilleur lorsqu’elle cesse d’essayer de donner un air coûteux à une montre accessible et se contente de lui donner une allure juste.

Vue en angle de la Lexington en acier sur son bracelet en cuir brun, avec un reflet sur la glace.

Le quartz est exactement la bonne réponse

À l’intérieur se trouve un mouvement analogique à quartz. Cela signifie une alimentation par pile, une mesure précise de l’heure au quotidien et très peu de contraintes, ce qui est difficile à contester sur une montre habillée fine. Un mouvement mécanique transformerait la Lexington en une proposition différente : plus épaisse, plus chère et probablement moins convaincante à ce prix. Le quartz permet aussi de reprendre la montre après une semaine dans un tiroir sans la régler de nouveau, ce qui est utile lorsqu’une pièce rectangulaire fait partie d’une rotation plus large au lieu d’être votre unique montre.

Le bracelet brun en cuir façon crocodile mesure 18mm de large et possède une boucle classique ainsi que des barrettes à ressort à dégagement rapide. Timex indique que le cuir provient de tanneries certifiées par le Leather Working Group. Le système d’interchangeabilité rapide est plus important qu’il n’y paraît. Avec un boîtier en acier de 21mm, cette montre devrait bien fonctionner sur un bracelet brun foncé, noir, bleu marine ou même gris texturé, et le changement ne devrait demander ni outil ni passage en boutique. L’étanchéité à 30m convient uniquement au lavage des mains et aux éclaboussures accidentelles, pas à la natation, ce qui est parfaitement normal pour ce type de montre.

Le fond du boîtier et le système d’interchangeabilité rapide du bracelet.

Une bonne alternative, pas un substitut

Le nom « 1976 Lexington Reissue Inspired » est plutôt maladroit, surtout parce que Timex possède déjà une Lexington Reissue dans son catalogue. La montre elle-même est néanmoins plus claire que son nom. Pour 149 $, elle offre de l’acier poli, une forme rectangulaire réellement fine, un cadran agréable et un système de bracelet pratique. Elle ne reproduira ni les finitions, ni l’histoire, ni la présence de bijou d’une Cartier Tank, et prétendre le contraire reviendrait à manquer l’essentiel. Son attrait vient de cette élégance familière qu’elle procure sans demander d’être traitée comme un investissement.

Lors de son annonce du 6 août 2026, Timex présente la Lexington en acier en précommande. Ce statut peut évoluer rapidement, d’autant que la précédente version dorée a suscité de l’intérêt, mais ce modèle ne porte aucune numérotation d’édition limitée. Ma conclusion est simple : si vous aimez les montres rectangulaires et recherchez un design proche de la Tank, facile à porter souvent et à changer de bracelet sans inquiétude, la nouvelle Lexington en acier compte parmi les sorties récentes les plus séduisantes de Timex. Elle est bon marché dans le bon sens du terme, sans avoir à s’en excuser.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Timex 1976 Lexington Reissue Inspired : une élégante alternative en acier à la Cartier Tank pour 149 $. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

La collection Seiko Edo Purple accueille une Speedtimer aux côtés des Astron, Alpinist, Presage et Seiko 5 Sports

Danuta Calarasu — Thu, 06 Aug 2026 11:49:39 +0000

La collection Seiko Edo Purple du 145e anniversaire ne se résume pas à une montre déclinée dans une nouvelle couleur. Elle rassemble cinq montres très différentes autour de la même palette violet foncé et de détails dorés : l’Astron HAB011, l’Alpinist HBC006, la Speedtimer HBJ005, la Presage HCB006 et la Seiko 5 Sports HDB003. Toutes sont des éditions limitées prévues pour octobre 2026.

Le violet Edo en cinq interprétations

Le violet Edo est une couleur japonaise traditionnelle associée à l’ancien Tokyo, autrefois appelé Edo. Seiko l’emploie ici avec plus de retenue que l’expression « anniversaire violet » pourrait le laisser penser. Les cadrans oscillent entre le violet et le presque noir, tandis que les touches dorées réchauffent chaque modèle sans les transformer en décorations d’anniversaire.

Astron HAB011 : le fleuron technologique

La HAB011J1 est le modèle high-tech de la collection Edo Purple. Image : Seiko.

La HAB011 se distingue parce que son calibre 5X83 GPS Solaire reçoit des satellites les informations d’heure et de fuseau horaire. Elle combine double fuseau horaire, chronographe au 1/20e de seconde, calendrier perpétuel et heures universelles pour 38 villes dans un boîtier en titane de 43,3mm. La lunette en céramique et titane et la glace saphir double courbure lui donnent une finition aboutie plutôt qu’un aspect simplement chargé. Elle est limitée à 2 000 exemplaires dans le monde. Seiko a confirmé le prix japonais, mais pas encore le prix américain.

Le cadran violet dégradé et les maillons centraux en céramique distinguent l’Astron. Image : Seiko.

Alpinist HBC006 : compacte et compétente

La HBC006J apporte le violet Edo au boîtier compact et au bracelet en cuir de l’Alpinist. Image : Seiko.

Avec 39,5mm de largeur, 46,4mm de longueur corne à corne et 12,7mm d’épaisseur, l’Alpinist est le plus petit modèle mécanique présenté ici. Les coutures violettes de son bracelet en cuir noir restent discrètes, tandis que le réhaut-boussole et les deux couronnes préservent le caractère familier de l’Alpinist. Son mouvement automatique 6R55 offre 72 heures de réserve de marche. L’étanchéité à 20 bar, la glace saphir et le traitement antireflet intérieur en font aussi celle qui me laisserait la plus sereine un jour de pluie. Elle est limitée à 7 000 exemplaires.

L’échelle de boussole intérieure se trouve sous la glace saphir de l’Alpinist. Image : Seiko.

Speedtimer HBJ005 : le chronographe mérite son propre chapitre

La HBJ005 n’est pas un simple ajout à cette collection. C’est une Prospex Speedtimer Solar Chronograph au caractère entièrement différent de l’Alpinist ou de la Presage : bracelet en acier, lunette tachymétrique, vrais poussoirs et trois sous-compteurs noirs. Le cadran violet pâle aurait pu sembler artificiel, mais la lunette et les sous-compteurs noirs maintiennent une esthétique bien maîtrisée.

Vue frontale du cadran violet, des sous-compteurs noirs et de l’échelle tachymétrique de la HBJ005. Image : Seiko.

Le calibre solaire V192 anime le chronographe, l’aiguille 24 heures et l’indicateur de réserve de marche : la lumière l’alimente donc à la place d’une pile jetable. Avec 41,4mm de largeur et 13mm d’épaisseur, elle possède davantage de présence que l’Alpinist sans être énorme. Une glace saphir bombée avec traitement antireflet intérieur et une étanchéité à 10 bar lui apportent les caractéristiques pratiques attendues d’une Speedtimer.

Cette vue en angle permet de mieux distinguer le boîtier brossé, les poussoirs et le segment violet du tachymètre. Image : Seiko.

Le violet passe d’un lavande doux, presque argenté, à une teinte plus intense sur le pourtour, tandis que les aiguilles dorées empêchent les sous-compteurs noirs de dominer. Elle est limitée à 8 000 exemplaires et coûte 750 $ aux États-Unis. C’est la surprise pratique de la collection : un véritable chronographe solaire plutôt qu’un cadran violet greffé sur un boîtier connu.

La vue trois-quarts de la HBJ005 montre le bracelet, le boîtier étagé et les poussoirs du chronographe. Image : Seiko.

Presage HCB006 : un cocktail avec une aiguille GMT

La HCB006J associe le cadran radial de Cocktail Time à un affichage GMT. Image : Seiko.

La Presage HCB006 s’inspire du cocktail « Edo Purple » créé par Hisashi Kishi du STAR BAR de Tokyo. Son mouvement automatique GMT 4R34 offre à cette montre de 40,5mm un second fuseau horaire, la date et 41 heures de réserve de marche. Le cadran violet à motif radial, les éclats dorés et la longue aiguille GMT rendent le lien évident sans évoquer une carte de cocktails au poignet. C’est la montre la plus raffinée du groupe, même si la glace Hardlex de type box et l’étanchéité à 5 bar sont moins robustes que sur l’Alpinist ou la Speedtimer. Elle est limitée à 6 000 exemplaires et coûte 625 $ aux États-Unis.

La Presage HCB006J et le cocktail Edo Purple qui a inspiré son cadran. Image : Seiko.

Seiko 5 Sports HDB003 : l’option violette plus robuste

La HDB003J encadre son cadran violet d’une lunette tournante noire. Image : Seiko.

La HDB003 installe le cadran anniversaire dans le boîtier Seiko 5 Sports SKX de 42,5mm. Sa lunette noire, ses grands index rectangulaires et son bracelet en acier en font l’option à l’allure traditionnellement la plus masculine, mais le cadran violet l’empêche de paraître trop sévère. Le calibre automatique 4R36 offre l’affichage du jour et de la date, le remontage manuel, le stop seconde et environ 41 heures de réserve de marche. Avec une étanchéité à 10 bar et une glace Hardlex bombée, c’est l’option la plus décontractée. Elle est limitée à 9 999 exemplaires et coûte 450 $ aux États-Unis.

Vue rapprochée du cadran, de la lunette et des détails dorés de la Seiko 5 Sports. Image : Seiko.

Conclusion

L’Alpinist reste ma préférée. Elle offre le meilleur équilibre entre dimensions, mouvement doté de 72 heures de réserve de marche, étanchéité à 20 bar et glace saphir, avec un design qui fonctionne sans dépendre de la couleur anniversaire. La Presage arrive deuxième, car l’histoire de son cocktail convient réellement au cadran et la fonction GMT est utile. La Speedtimer est le choix pratique pour qui souhaite un chronographe solaire avec saphir et véritable tachymètre. L’Astron constitue la démonstration technologique complète, avec mise à l’heure par satellite GPS et titane, mais son boîtier de 43,3mm en fait la pièce la plus spécialisée. La Seiko 5 Sports possède une allure plus masculine, mais reste séduisante et constitue l’accès le plus simple à 450 $. Seiko a fait du violet une idée commune à toute la collection, pas une peinture recopiée.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — La collection Seiko Edo Purple accueille une Speedtimer aux côtés des Astron, Alpinist, Presage et Seiko 5 Sports. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.