Si l’enfant des années 90 qui sommeille en vous aime les comics et les montres mécaniques, la dernière nouveauté de Fossil pourrait attirer votre regard. La marque vient de lancer une collection Marvel consacrée à deux de ses héros les plus reconnaissables : Spider-Man et The Incredible Hulk. 

Édition The Incredible Hulk : voyante et verte

La montre Hulk fait une entrée remarquée. Son imposant boîtier en acier inoxydable de 45 mm montre le géant vert traversant littéralement le cadran ajouré. Fossil mise pleinement sur la palette classique verte et violette, dont les teintes se prolongent jusque sur le bracelet en silicone et nylon.  

Elle est audacieuse, voyante et ressemble franchement à un objet que Bruce Banner casserait accidentellement dans un accès de colère.

Édition Spider-Man : prise dans sa toile ?

Dans l’autre coin du ring se trouve l’édition Spider-Man. Elle s’inspire de la période plus sombre des comics des années 1990 et adopte un boîtier noir en acier inoxydable de 42 mm. Son cadran dégradé porte une toile en relief qui s’étend sur la glace et se poursuit sur le bracelet en cuir.  

J’ai toutefois un reproche à adresser à ce modèle. Si j’apprécie son ambiance discrète et sombre, je trouve qu’il manque à la Spider-Man une lunette dotée de détails intéressants. Devant ce boîtier noir et lisse, j’ai simplement l’impression que le dessin d’ensemble reste incomplet. Une lunette texturée ou quelques motifs de toile gravés sur le pourtour auraient vraiment unifié le tout. En l’état, elle paraît un peu trop sage pour un super-héros qui ne cesse jamais de parler.

Ce que j’aime : la mécanique et la présentation

Cette collection brille réellement par l’exécution de ses composants et par sa présentation, deux domaines dans lesquels Fossil mérite d’être saluée.

 Le mouvement : J’apprécie vraiment le choix d’un mouvement automatique pour ces deux modèles. Tous deux sont animés par un mouvement automatique japonais, visible à travers les cadrans partiellement ajourés et les fonds transparents. Installer un cœur mécanique dans une montre inspirée des comics la fait passer du simple objet fantaisie à une véritable pièce de collection.  

 L’emballage : J’aime sincèrement les montres Fossil en édition limitée, car la marque accorde beaucoup d’attention à l’emballage et aux détails. À mon avis, elle propose certains des plus beaux écrins du marché pour des montres en édition limitée.

Les deux modèles sont livrés dans des boîtes personnalisées inspirées des comics, ornées d’illustrations d’archives provenant de couvertures Marvel. Chaque montre est également numérotée individuellement et accompagnée d’un pin’s de collection représentant The Hulk face à Spider-Man.  

Le verdict

La collection Spider-Man vs. The Hulk est une nouveauté amusante et nostalgique. J’aurais aimé que la montre Spider-Man ait un peu plus de caractère à l’extérieur, mais les mouvements automatiques et les superbes écrins de Fossil en font un choix solide pour les amateurs de Marvel. Encore faut-il avoir le poignet capable d’assumer la Hulk.

Avec un prix public d’environ 449 € par version, ces montres dépassent le territoire du simple objet fantaisie, mais leur exécution le justifie.  

Alors, choisissez votre combattant.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Fossil Spider-Man vs. Hulk : des montres automatiques en édition limitée, de superbes écrins, mais est-ce réussi ?. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

IWC a présenté la Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar ProSet 140 Years Mercedes-Benz le 13 août 2026. La référence IW329603 est limitée à 140 exemplaires, un pour chaque année écoulée depuis l’invention de l’automobile en 1886. Cette édition anniversaire associe un boîtier en acier inoxydable de 42 mm à un cadran noir et or, ainsi qu’au nouveau calendrier perpétuel ProSet d’IWC, qui peut être corrigé aussi bien en avant qu’en arrière.

Le cadran est la plus belle réussite

J’aime le design, surtout le cadran. La surface noire brillante sépare suffisamment les quatre sous-compteurs, tandis que les appliques en or massif et les aiguilles plaquées or réchauffent l’affichage sans le rendre tapageur. Une minuterie blanche garde le pourtour parfaitement lisible. La date se trouve à 3 heures, le mois à 6 heures, le jour à 9 heures et l’affichage Double Moon à 12 heures. Un guichet de l’année à quatre chiffres apparaît entre 7 et 8 heures.

Le boîtier en acier brossé et poli mesure 42 mm de diamètre et 14 mm d’épaisseur. La montre reste imposante, surtout sur mon poignet de 6,5 pouces, mais ces dimensions sont plus faciles à envisager au porté que le format traditionnel surdimensionné de la Big Pilot. La glace saphir bombée reçoit un traitement antireflet sur les deux faces, tandis que le fond en saphir porte le premier logo commun de Mercedes-Benz, datant de 1926, qui associe l’étoile à trois branches à une couronne de laurier. Ce détail historique me paraît plus élégant au dos que répandu sur tout le cadran.

ProSet corrige un problème bien connu des calendriers

Le calendrier perpétuel reconnaît les différentes longueurs des mois et les années bissextiles, mais son véritable atout tient à son réglage. Son module à engrenages, protégé par quatre brevets, permet au propriétaire de déplacer toutes les indications du calendrier en avant ou en arrière depuis une seule position de la couronne. Si la date est avancée trop loin par erreur, nul besoin d’attendre que la montre la rattrape. L’affichage Double Moon couvre les deux hémisphères et ne devrait dévier que d’un jour après 1 040 ans.

Le calibre automatique 82665 d’IWC fonctionne à 4 Hz, utilise 34 rubis et offre 60 heures de réserve de marche. Son système de remontage bidirectionnel Pellaton emploie des composants en céramique, tandis que l’échappement est en nickel-phosphore et fonctionne avec un spiral en silicium. Ces détails comptent, car il ne s’agit pas simplement d’une palette de couleurs anniversaire. Le mouvement est la véritable raison technique d’être de cette montre.

Le bracelet laisse passer une occasion

Le bracelet noir en caoutchouc dispose du système EasX-CHANGE sans outil d’IWC, ce qui devrait faciliter son remplacement. Sur le plan fonctionnel, c’est utile. Visuellement, je ne pense pas que son dessin uni soit le partenaire idéal du cadran ou du thème automobile. IWC aurait pu créer un bracelet plus distinctif, avec de discrètes perforations, des coutures soigneusement pensées ou un autre détail inspiré d’un intérieur Mercedes. Même une petite étoile Mercedes à trois branches au revers ajouterait du caractère sans transformer l’avant de la montre en produit publicitaire.

Prix, disponibilité et ma conclusion

Le prix officiel en Europe est de 40 900 €, TVA comprise, tandis que le prix britannique est de 32 100 £, également TVA comprise. La page américaine d’IWC propose actuellement la montre sur demande sans publier de prix en dollars. Avec seulement 140 exemplaires disponibles, cette version de la ProSet restera rare.

Je ne suis pas une admiratrice de Mercedes : l’anniversaire lui-même n’est donc pas ce qui me séduit. C’est la montre. Le cadran noir et or est magnifique, le calendrier est ingénieux et le boîtier en acier de 42 mm rend le concept Big Pilot plus facile à apprécier. Avec un meilleur bracelet, l’ensemble paraîtrait abouti. Tel quel, il reste une très belle montre attachée au seul élément que je changerais immédiatement.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — IWC habille de noir et d’or la Big Pilot ProSet IW329603 pour les 140 ans de Mercedes-Benz. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Seiko a présenté deux nouvelles montres Presage Classic Series Craftsmanship qui renouent avec l’un des modèles les plus importants de son histoire. La HCC005J1 possède un cadran blanc en émail réalisé à la main, tandis que la HCC006J1 emprunte une voie plus sombre avec une laque Urushi noire et un boîtier couleur or jaune. Toutes deux ont été annoncées le 13 août 2026 et doivent rejoindre les boutiques Seiko et certains détaillants en septembre 2026.

Il ne s’agit pas de simples changements de couleur. Chaque modèle fait appel à une technique japonaise traditionnelle pour son cadran et possède son propre caractère. La version blanche rend l’hommage le plus évident à la montre-bracelet Laurel originale de Seiko, lancée en 1913. Le modèle noir conserve la même disposition générale, mais change entièrement d’atmosphère grâce à la laque, aux détails dorés et à la finition chaleureuse du boîtier.

Retour à la Laurel de 1913

La Laurel est importante car elle fut la première montre-bracelet japonaise. Son cadran blanc en émail, ses chiffres arabes expressifs et son 12 rouge ont créé une signature visuelle forte. Seiko a déjà repris ces détails, mais la HCC005J1 les rassemble dans un ensemble moderne convaincant. Le chiffre rouge à 12 heures attire immédiatement le regard, tandis que les chiffres noirs incurvés et les aiguilles bleues rendent le dessin facilement reconnaissable.

Les nouvelles montres ajoutent également un affichage 24 heures à six heures. Il donne un peu plus de relief au cadran sans perturber l’équilibre des chiffres. Il ne s’agit pas d’un second fuseau horaire réglable indépendamment. L’affichage suit l’heure principale et indique si la montre se trouve dans la première ou la seconde moitié de la journée.

HCC005J1 : émail blanc et aiguilles bleues

La HCC005J1 présente l’allure la plus lumineuse et la plus traditionnelle des deux. Son cadran est réalisé sous la direction des artisans émailleurs Mitsuru Yokosawa et Kazunori Uchiyama. L’émail exige une préparation minutieuse et plusieurs cuissons à haute température. De légères variations pendant ce processus peuvent modifier la surface finale : le résultat dépend donc du savoir-faire et de l’expérience de ceux qui le fabriquent.

Un centre légèrement en retrait donne du relief au cadran blanc. Des chiffres arabes noirs entourent les aiguilles bleues des heures et des minutes, tandis que le 12 rouge apporte l’accent coloré le plus puissant. L’aiguille bleue du sous-compteur 24 heures relie visuellement cet affichage aux aiguilles principales. Le boîtier poli en acier inoxydable reçoit le revêtement extra-dur de Seiko pour mieux résister aux marques du quotidien. Il est associé à un bracelet en cuir noir et à une boucle déployante trois volets avec poussoirs.

HCC006J1 : laque Urushi noire et détails dorés

La HCC006J1 utilise un cadran en laque Urushi noire, réalisé à la main par Toshikazu Tsuji, sa fille Mitsuki Tsuji et leur équipe sous la supervision de l’artiste laqueur Isshu Tamura. La laque Urushi est appliquée en couches puis polie afin de créer une surface profonde dont l’aspect change avec la lumière. Le fond noir fait ressortir nettement les chiffres, les marquages et les aiguilles dorés.

Son boîtier en acier inoxydable reçoit un revêtement PVD couleur or jaune. Il faut préciser clairement qu’il s’agit d’acier revêtu et non d’or massif. Ce choix donne à la montre une allure beaucoup plus chaleureuse et riche sans la faire entrer dans la catégorie de prix de l’or massif. Un bracelet en cuir brun foncé avec des coutures chaudes assorties complète le dessin. Le résultat est plus spectaculaire que le modèle en émail, tout en conservant les mêmes chiffres inspirés de la Laurel et le boîtier Presage familier.

Même boîtier et mêmes dimensions au poignet

Les deux références mesurent 39,6 mm de diamètre, 46,8 mm de corne à corne et 12,4 mm d’épaisseur. L’entre-cornes est de 20 mm. Ces proportions devraient les rendre plus faciles à porter que le diamètre seul ne le laisse penser. Sur un poignet de 6,5 pouces, la longueur de 46,8 mm devrait rester raisonnable, même si la hauteur de 12,4 mm signifie qu’aucune des deux ne paraîtra extrêmement fine.

Une glace saphir double courbure protège chaque cadran et reçoit un traitement antireflet sur sa face intérieure. Le fond comporte une fenêtre transparente qui permet d’observer le mouvement. La résistance magnétique est donnée pour 4 800 A/m. L’étanchéité se limite à 3 bar, à considérer comme une protection contre les éclaboussures plutôt qu’une invitation à nager. C’est la limite pratique la plus évidente de la fiche technique.

Calibre 6R5H et trois jours de réserve de marche

Les deux montres abritent le calibre automatique 6R5H de Seiko. Il permet également le remontage manuel et dispose du stop seconde pour régler l’heure avec davantage de précision. Le mouvement compte 24 rubis et offre environ 72 heures de réserve de marche. La montre peut ainsi rester hors du poignet pendant la majeure partie d’un week-end et fonctionner encore lorsqu’on la reprend.

Seiko annonce une précision de plus 25 à moins 15 secondes par jour dans des conditions normales. Il s’agit de la tolérance officielle, et non d’une promesse selon laquelle chaque exemplaire exploitera toute cette plage. L’indication 24 heures est intégrée à ce calibre et apporte à ces modèles une fonction compréhensible d’un coup d’œil. Les acheteurs qui préfèrent un cadran parfaitement épuré pourront discuter la présence du sous-compteur, mais celui-ci est soigneusement placé et ne recouvre pas les grands chiffres des heures.

Prix et sortie en septembre 2026

La HCC005J1 est proposée à 1 400 € et 1 250 £. Cela correspond à environ 1 690 $ selon le taux de change actuel, et non à un prix catalogue confirmé aux États-Unis. La HCC006J1 coûte 1 600 € et 1 400 £, soit environ 1 890 $ selon la même méthode. Les prix régionaux peuvent varier après ajout des taxes locales et des coûts de distribution.

Les deux montres sont attendues en septembre 2026 et aucune n’est une édition limitée. Elles intégreront durablement la collection Presage, de sorte que les acheteurs ne devraient pas avoir à se précipiter pour obtenir un exemplaire numéroté. C’est une bonne nouvelle, car les cadrans artisanaux en émail et en laque Urushi méritent de rester disponibles au-delà d’une brève période de lancement.

Conclusion

Les HCC005J1 et HCC006J1 illustrent deux manières très différentes d’exploiter le même dessin historique. Le modèle en émail blanc entretient le lien le plus direct avec la Laurel de 1913 grâce à son 12 rouge, ses chiffres noirs et ses aiguilles bleues. Le modèle en laque Urushi noire est plus chaleureux et saisissant, notamment avec son boîtier et ses marquages dorés.

Leurs principaux atouts sont les cadrans façonnés à la main, les glaces saphir, les dimensions faciles à porter et les mouvements pratiques offrant trois jours de réserve de marche. L’étanchéité limitée à 3 bar est moins convaincante, mais ces montres sont clairement conçues autour de l’artisanat traditionnel du cadran plutôt que pour les activités de plein air. Aucun des deux modèles n’est une édition limitée. Seiko propose deux choix permanents aux différences visuelles réelles, ce qui rend ce duo plus intéressant qu’une énième mise à jour de couleur.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Seiko revisite la Laurel de 1913 avec les nouvelles Presage HCC005 et HCC006 en émail et laque Urushi. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Seiko a présenté la Presage Classic Series x Tradman’s Bonsai Limited Edition HCC009J1, une nouvelle montre mécanique inspirée par la couleur et la texture d’un pin japonais. Sa sortie est prévue en septembre 2026 et sa production est limitée à 2 000 exemplaires dans le monde. Il ne s’agit pas d’une simple version à cadran vert d’une Presage existante. Le cadran, le boîtier couleur or et les accessoires fournis se rattachent tous au thème du bonsaï.

Un cadran façonné par un vieux pin

Tradman’s Bonsai a été fondée en 2015 afin de présenter le bonsaï traditionnel japonais sous un jour moderne. Pour cette collaboration, la principale référence est un pin sanko-matsu qui aurait plus de 150 ans.

Le cadran adopte un vert profond appelé Matsuba-iro, dont le nom vient des aiguilles de pin. Son motif prononcé s’inspire de l’écorce rugueuse d’un vieux pin. La lumière accroche sa texture en relief sous différents angles, tandis que les aiguilles dorées, les index horaires appliqués et les inscriptions imprimées ressortent nettement sur le fond sombre. Aucun guichet de date ne vient interrompre le motif.

La couleur de l’or sans boîtier en or

Le boîtier de 38 mm et le bracelet sont en acier inoxydable avec un revêtement dur couleur or. Il faut préciser clairement qu’il ne s’agit pas d’une montre en or massif. Seiko associe des surfaces brossées et polies sur le boîtier et le bracelet à plusieurs rangs, puis ajoute un fin motif autour de la lunette pour enrichir les détails.

Le boîtier mesure 12,9 mm d’épaisseur et 43,8 mm de corne à corne, avec un entre-cornes de 20 mm. Sur mon poignet de 6,5 pouces, ces dimensions devraient être faciles à porter. La longueur compacte compte autant que le diamètre de 38 mm, même si la teinte dorée éclatante donnera toujours beaucoup de présence à la montre.

Un bracelet en veau noir est également fourni. Sa surface présente une texture d’aspect naturel et son revers porte un motif sanko-matsu embossé. Il utilise une boucle déployante trois volets avec ouverture par poussoirs, offrant une solution plus discrète que le bracelet entièrement doré.

Calibre 6R51 et caractéristiques pratiques

La montre embarque le calibre automatique 6R51 de Seiko, qui permet également le remontage manuel. Entièrement remonté, il fonctionne pendant environ 72 heures : la montre peut donc rester hors du poignet pendant la majeure partie d’un week-end sans s’arrêter. Le mouvement compte 24 rubis, dispose du stop seconde et affiche une précision annoncée de +25 à -15 secondes par jour.

La glace saphir double courbure bénéficie d’un traitement antireflet sur sa face intérieure. L’étanchéité est donnée pour 10 bar et la résistance magnétique pour 4 800 A/m. Au dos, un fond transparent vissé permet d’observer le mouvement. La mention de l’édition limitée et le numéro de série individuel sont gravés sur le fond.

Écrin, prix et disponibilité

Seiko livre la HCC009J1 dans un écrin de présentation spécial en bois. L’ensemble contient la montre et le bracelet en cuir supplémentaire, tandis qu’un chiffon de nettoyage original arbore le logo Tradman’s Bonsai et une illustration sanko-matsu. Ces accessoires paraissent réellement liés à la collaboration plutôt que de simples cadeaux sans rapport.

Le prix confirmé au Royaume-Uni est de 1 250 £. Aux taux de change actuels, cela représente environ 1 686 $ ou 1 459 €. Les montants en dollars et en euros sont des conversions, et non des prix catalogue régionaux confirmés.

Conclusion

J’aime jusqu’où Seiko a poussé l’idée. Le cadran est l’élément le plus réussi : il peut sembler presque noir sous une faible lumière, puis révéler un vert pin profond et une texture beaucoup plus nette sous un éclairage direct. La finition dorée ne plaira pas à tout le monde, mais elle donne à cette Presage une identité affirmée. Je la porterais d’abord sur son bracelet métallique et garderais le bracelet noir pour les occasions plus discrètes. Avec ses dimensions pratiques, son mouvement capable de fonctionner trois jours et son thème abouti, voilà une édition limitée qui se distingue pour une vraie raison.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Seiko Presage x Tradman’s Bonsai HCC009J1 transforme le pin en or. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Swatch a créé une nouvelle version de la Bioceramic MoonSwatch Mission to the Sun pour l’éclipse solaire totale qui aura lieu en Espagne le 12 août 2026. Baptisée Mission to the Sun Solar Eclipse et portant la référence SSX01J100-1, la montre est disponible uniquement en Espagne et pendant les seules 24 heures du jour de l’éclipse. Les achats en ligne sont limités à trois montres par personne.

Une petite modification clairement liée à l’éclipse

Il ne s’agit pas d’une MoonSwatch entièrement nouvelle. Elle reprend les couleurs familières de la Mission to the Sun, avec un boîtier jaune vif en Bioceramic, une lunette tachymétrique blanche et un bracelet en caoutchouc blanc. Le cadran doré reçoit une finition soleillée, tandis que les aiguilles et les index horaires blancs préservent une bonne lisibilité. Les indications orange du chronographe créent un contraste marqué avec les trois sous-compteurs blancs.

La nouveauté importante est le poussoir noir du chronographe placé à 2 heures. Le poussoir inférieur reste jaune, si bien que le bouton supérieur sombre ressort immédiatement. Il représente la Lune passant devant le Soleil pendant la totalité. Swatch n’a modifié qu’une seule commande, mais ce contraste relie directement la montre à l’événement sans recouvrir le cadran de textes ou de motifs supplémentaires.

La nouvelle lune apparaît au dos

L’autre modification se cache sur le couvercle de pile. À la place du dessin habituel, cette édition arbore une image de la nouvelle lune. Une éclipse solaire ne peut avoir lieu que pendant cette phase, lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil. Ce détail est plus intéressant qu’une simple date imprimée sur le cadran, car il offre aux propriétaires un élément précis à découvrir lorsqu’ils retournent la montre.

Le boîtier jaune utilise le Bioceramic de Swatch, un matériau composé de deux tiers de céramique et d’un tiers de matière biosourcée dérivée de l’huile de ricin. Le bracelet en caoutchouc blanc possède une fermeture VELCRO et un passant assorti en Bioceramic. Comme la Mission to the Sun classique, il s’agit d’un chronographe à quartz étanche à 3 bar. Le format de boîtier habituel de la MoonSwatch mesure environ 42 mm de large, 47,3 mm de longueur corne à corne et 13,25 mm d’épaisseur.

Uniquement en Espagne pendant une journée

La Solar Eclipse coûte 280 €. Swatch accepte les commandes en ligne exclusivement en Espagne pendant toute la journée du 12 août. La montre est également proposée par le Rolling Planet à deux endroits de León : d’abord dans le centre-ville de 12 h à 14 h, puis au Palacio de Congresos y Exposiciones de 18 h à 21 h. Certains magasins de Bilbao, Ibiza et Valence y ont également accès. Swatch prévient que la livraison peut prendre plus de temps que d’habitude.

Conclusion

J’aime davantage l’idée que l’ampleur des modifications. Le poussoir noir et le couvercle de pile orné de la nouvelle lune sont bien trouvés, mais l’essentiel de la montre reste celui de la Mission to the Sun classique. Le prix de 280 € ne dépasse que de 5 € les 275 € actuellement demandés en Espagne pour le modèle standard. Sa particularité tient au moment choisi : elle ne peut être achetée qu’en Espagne, le jour où une éclipse solaire totale traverse le pays. Pour un collectionneur de MoonSwatch qui vit réellement l’éclipse, cette histoire comptera peut-être davantage qu’une nouvelle couleur entièrement différente.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Swatch célèbre l’éclipse solaire totale en Espagne avec la MoonSwatch Mission to the Sun Solar Eclipse SSX01J100-1 disponible pendant 24 heures. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Seiko revient dans l’univers d’Initial D avec un nouveau chronographe consacré à Keisuke Takahashi et à sa Mazda RX-7 FD3S jaune. Le modèle poursuit les célébrations du 30e anniversaire du manga après la précédente montre Takumi Fujiwara AE86. Les commandes ont ouvert au Japon début août 2026 et les livraisons doivent commencer fin janvier 2027. La production est limitée à 1 995 montres numérotées individuellement, en référence à l’année où la publication en série d’Initial D a débuté.

Le lien saute immédiatement aux yeux. Il ne s’agit pas d’une Seiko standard sur le cadran de laquelle on aurait simplement ajouté un petit logo. L’ensemble des couleurs et plusieurs détails plus discrets viennent de la voiture de Keisuke, tandis que le visuel officiel de la campagne place la montre aux côtés du pilote et de sa RX-7.

La RX-7 jaune au poignet

Le cadran jaune vif reprend le signe le plus reconnaissable de la RX-7 de Keisuke. Une lunette tachymétrique noire crée un contraste marqué et donne au chronographe une allure résolument automobile. Les trois sous-compteurs noirs portent des marquages rouges inspirés des instruments éclairés de l’habitacle. Le nom de l’équipe RedSuns apparaît à 3 heures, à côté du logo Seiko, tandis que le symbole Initial D prend place dans le sous-compteur inférieur.

L’un des détails les plus réussis se trouve à 12 heures. À la place d’un index horaire classique, Seiko utilise une forme triangulaire inspirée du rotor du moteur rotatif de la RX-7. Elle reste assez petite pour ne pas dominer le cadran, mais les amateurs d’Initial D et de Mazda saisiront immédiatement la référence.

Le boîtier en acier inoxydable mesure environ 47 mm de haut, 39,8 mm de large et 12,8 mm d’épaisseur. Une glace Hardlex bombée protège le cadran. Seiko associe le boîtier à un bracelet en acier inoxydable et propose trois tours de poignet ajustés : 14 cm, 16 cm ou 18 cm. Cette précision est importante, car la montre est commandée avec une taille de bracelet choisie plutôt qu’avec une mesure universelle.

Mouvement à quartz et caractéristiques utiles

Les caractéristiques publiées ne précisent pas le calibre exact ; inutile donc de le deviner. En revanche, elles confirment un mouvement à quartz japonais dont la précision officielle est de ±15 secondes par mois. La montre comprend une fonction chronographe et un guichet de date placé entre 4 et 5 heures.

L’étanchéité est annoncée à 10 bar, ce qui rend la montre pratique pour un usage quotidien normal. Les acheteurs bénéficient également d’une garantie qualité de trois ans. La montre est fabriquée au Japon, y compris son boîtier, son bracelet et son fond gravé en acier inoxydable.

Chaque fond porte le logo Initial D, le nom Akagi RedSuns et un numéro individuel allant de 0001/1995 à 1995/1995. Cette numérotation permet de vérifier facilement la limitation, même si l’orientation de la gravure peut varier légèrement d’une montre à l’autre.

Prix et disponibilité réservée au Japon

Le prix officiel au Japon est de 65 780 ¥, taxes comprises. Aux taux de change récents, cela représente environ 414 $, 358 € ou 306 £.

Les ventes officielles sont actuellement assurées au Japon. La montre n’est pas apparue dans le catalogue international habituel de Seiko et aucune sortie officielle à l’étranger n’a été annoncée. Les collectionneurs internationaux pourront peut-être encore la trouver auprès de revendeurs japonais spécialisés dans l’exportation, mais les frais d’expédition, les taxes d’importation et les marges des vendeurs pourraient considérablement augmenter le prix final.

L’écrin de présentation jaune prolonge le thème de la RX-7. Son extérieur porte les noms Initial D, RedSuns et Seiko. À l’ouverture, il dévoile une illustration en couleur de Keisuke debout près de sa voiture et devient ainsi un véritable présentoir pour la montre.

Conclusion

Je trouve cette collaboration réussie parce que ses détails viennent d’une voiture bien précise au lieu de reposer uniquement sur un nom célèbre. Le cadran jaune, les compteurs rouges inspirés des instruments et l’index évoquant le moteur rotatif rendent le lien facile à reconnaître. Toutefois, 65 780 ¥ reste un prix élevé pour un chronographe à quartz doté d’une glace Hardlex plutôt que d’une glace saphir. La montre s’adresse surtout aux passionnés d’Initial D ou de Keisuke, car son design de collection pèse manifestement davantage dans son prix que ses caractéristiques de base.

La montre peut être commandée auprès de PREMICO au Japon.

Cet article de Bogdan Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Seiko transforme la Mazda RX-7 FD3S jaune de Keisuke Takahashi en chronographe Initial D en édition limitée. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Si vous recherchez une montre numérique qui associe esthétique vintage et utilité quotidienne, la série Casio A100WE est l’une des options les plus intéressantes du marché. Lancée comme un hommage moderne à un chapitre bien précis de l’histoire de Casio, la gamme A100 se distingue par l’agencement singulier de ses boutons en façade et le design rétrofuturiste de son boîtier.

Que vous soyez collectionneur aguerri ou simplement à la recherche d’une montre fiable, la série A100WE offre du choix, du confort et un prix abordable. Dans ce guide complet, nous reviendrons sur l’histoire de ce design, examinerons chaque couleur et chaque modèle disponibles, mettrons en avant la version verte sur bracelet en résine et expliquerons toutes les caractéristiques techniques à connaître.

L’histoire de ce design : l’héritage de la F-100

Pour comprendre la Casio A100WE, il faut remonter à 1978. Cette année-là, Casio lance la F-100. Ce modèle est important, car il s’agit de la première montre Casio dotée d’un boîtier entièrement réalisé en résine, ce qui la rend particulièrement légère et abordable. Aujourd’hui, la F-100 reste toutefois surtout célèbre pour son apparition dans la culture populaire. Une version modifiée de la Casio F-100 était portée par Ellen Ripley, le personnage interprété par Sigourney Weaver, dans le film de science-fiction Alien sorti en 1979.

La F-100 a fini par être arrêtée, rendant les exemplaires d’origine rares et très recherchés par les collectionneurs. Plusieurs décennies plus tard, Casio a lancé la série A100WE. Cette réédition moderne conserve exactement la forme du boîtier et la disposition frontale des boutons de la F-100 d’origine, mais actualise les matériaux. Au lieu d’un boîtier entièrement en résine, l’A100WE reçoit un boîtier en résine à finition métallisée et se décline sur bracelet en acier inoxydable, en résine ou en cuir.

Comprendre le langage esthétique de l’A100WE

La caractéristique la plus distinctive de la Casio A100WE est la position de ses boutons. Sur la plupart des montres numériques, les boutons de fonction se trouvent sur les côtés du boîtier. L’A100WE place ses quatre boutons directement en façade, juste sous l’affichage numérique.

Ces boutons sont séparés par une grille de barrettes colorées. Sur les modèles standard, celle du haut à gauche est blanche, celle du haut à droite jaune, celle du bas à gauche rouge et celle du bas à droite bleue. Ce code couleur devait à l’origine aider l’utilisateur à identifier rapidement la fonction de chaque bouton. Aujourd’hui, il constitue un puissant rappel visuel du design électronique des années 1970.

Le boîtier prend la forme d’un octogone rectangulaire. Géométrique et anguleux, il repose très à plat sur le poignet. L’affichage utilise un écran LCD standard, même si certains modèles reçoivent un affichage inversé, ou négatif, pour une esthétique plus sombre.

Liste complète des modèles et couleurs de la Casio A100WE

Casio a décliné l’A100 dans plusieurs finitions et configurations de bracelet. Elles se répartissent en trois grandes catégories : bracelets en acier inoxydable, bracelets en résine et éditions spéciales.

Les versions sur bracelet en acier inoxydable (A100WE)

Ces modèles associent un boîtier en résine à finition métallisée et un bracelet en acier inoxydable à maillons pliés. Le bracelet utilise un fermoir coulissant réglable : vous pouvez donc facilement ajuster la montre chez vous sans outil particulier pour retirer des maillons.

 Casio A100WE-1A (argentée) : Il s’agit du modèle standard. Elle possède un boîtier argenté chromé et un bracelet assorti en acier inoxydable argenté. Son écran LCD positif standard affiche des chiffres noirs sur fond clair. Très polyvalente, cette version convient aussi bien aux tenues décontractées qu’au bureau.

 Casio A100WEG-9A (dorée) : Pour qui préfère l’allure classique des montres numériques dorées des années 1980, ce modèle présente un boîtier plaqué doré et un bracelet en acier inoxydable de la même teinte. Il conserve l’affichage positif standard. La couleur dorée lui apporte un charme vintage bien affirmé.

 Casio A100WEGG-1A (gunmetal) : Cette version adopte une allure plus sombre et plus discrète. Son boîtier et son bracelet reçoivent une finition gris anthracite gunmetal. Pour accompagner cette esthétique, elle utilise un écran LCD négatif, avec des chiffres clairs sur fond sombre. Un affichage négatif peut être légèrement plus difficile à lire lorsque la lumière manque, mais il donne à la montre une allure particulièrement élégante.

Les versions sur bracelet en résine (A100WEF)

Si vous préférez une montre plus légère et sportive, la sous-série A100WEF remplace le bracelet métallique par un bracelet en résine de polyuréthane. Celui-ci se ferme par une boucle ardillon traditionnelle. La résine résiste très bien à la transpiration, ce qui rend ces modèles excellents par temps chaud ou pour des activités légères en plein air.

 Casio A100WEF-1A (noire) : Ce modèle associe un boîtier argenté à un simple bracelet en résine noire. Son design très pratique et utilitaire privilégie la fonction.

 Casio A100WEF-8A (grise) : Cette version associe le boîtier argenté à un bracelet en résine gris neutre. Par rapport au modèle noir, le bracelet gris crée un contraste plus doux avec le boîtier métallisé.

Analyse détaillée de la Casio A100WEF-3AEF

Parmi les modèles sur résine, la Casio A100WEF-3AEF occupe une place particulière. Je possède exactement cette montre depuis deux ans et cette couleur reste ma préférée de toute la gamme. Le modèle associe le boîtier argenté chromé standard à un bracelet mat en résine vert olive.

La nuance de vert est essentielle à la réussite de cette montre. Il ne s’agit pas d’un vert néon vif, mais plutôt d’un vert olive militaire assourdi. Cette couleur crée un contraste subtil et naturel avec le brillant boîtier argenté rétrofuturiste et la grille colorée en façade.

D’un point de vue pratique, après deux ans de port régulier, le bracelet vert en résine s’est révélé excellent au quotidien. Il dissimule bien mieux la poussière et les petites éraflures que les couleurs claires, tout en restant extrêmement confortable au poignet. Comme la montre ne pèse que 29 grammes avec ce bracelet, il est facile d’oublier qu’on la porte. L’A100WEF-3AEF atteint un équilibre idéal : son bracelet vert la rend intéressante visuellement, mais elle reste assez simple pour être portée chaque jour sans jurer avec votre garde-robe. Si vous appréciez les montres discrètes qui portent néanmoins un important héritage esthétique, ce modèle vert est vivement recommandé.

Les versions sur bracelet en cuir (A100WEL)

Pour une approche légèrement plus traditionnelle, Casio a également lancé des modèles sur bracelet en cuir.

 Casio A100WEL-1A (cuir noir) : Ce modèle associe le boîtier argenté à un simple bracelet en cuir véritable noir. Par rapport aux options en résine ou en acier, le cuir donne à la montre numérique une allure un peu plus habillée et formelle.

Collaborations spéciales

Casio utilise souvent ses modèles vintage pour des collaborations liées à la culture populaire, et la série A100 a bénéficié de l’un des partenariats les plus reconnaissables de ces dernières années.

 Casio A100WEPC-1B (édition Pac-Man) : Casio s’est associé à Bandai Namco pour créer cet hommage au jeu d’arcade Pac-Man de 1980. La montre possède un boîtier doré, mais sa façade a été entièrement redessinée. La grille colorée habituelle disparaît au profit d’un minuscule labyrinthe Pac-Man où figurent le personnage principal et les fantômes. Le bracelet en acier inoxydable reçoit un placage ionique noir et un motif répétitif de labyrinthe Pac-Man gravé au laser. La montre est également livrée dans un emballage spécial inspiré d’une borne d’arcade.

Fonctions du module et mode d’emploi

Quelle que soit la couleur ou la matière du bracelet choisie, chaque Casio A100WE utilise le même module numérique. Ses fonctions sont volontairement simples et se concentrent sur les outils utiles au quotidien. Voici ce que la montre sait faire et comment fonctionnent les quatre boutons en façade.

Affichage de l’heure et calendrier

L’écran principal affiche l’heure, les minutes, les secondes, l’indicateur AM/PM, le jour de la semaine et la date. La montre intègre un calendrier automatique qui tient compte des différentes durées des mois. Vous pouvez aussi facilement passer du format 12 heures au format 24 heures selon vos préférences.

Fonction chronomètre

L’A100WE possède un chronomètre capable de mesurer le temps au 1/10e de seconde. Sa capacité maximale de mesure atteint 59 minutes et 59,9 secondes.

Pour l’utiliser, appuyez sur le bouton inférieur gauche afin d’accéder au mode chronomètre. Le bouton inférieur droit permet de lancer et d’arrêter la mesure, tandis que celui du haut à gauche la remet à zéro. C’est un outil simple et efficace pour chronométrer de courtes tâches quotidiennes.

Alarme quotidienne et signal des heures

La montre comprend une alarme quotidienne. Une fois réglée, elle émet chaque jour une série de bips à l’heure exacte que vous avez choisie, jusqu’à sa désactivation. Elle peut servir à se réveiller le matin ou à ne pas oublier un traitement quotidien.

Vous pouvez également activer le signal des heures. Lorsqu’il est enclenché, la montre émet deux bips courts au début précis de chaque heure.

Rétroéclairage LED

Pour permettre de lire l’heure dans l’obscurité, la montre intègre une lumière LED. En appuyant sur le bouton supérieur droit, une petite LED de couleur ambre éclaire l’écran LCD par le côté. Elle n’est ni aussi puissante ni aussi uniforme que les rétroéclairages « Illuminator » modernes de Casio, mais elle remplit parfaitement son rôle pour consulter l’heure la nuit.

Caractéristiques du boîtier, dimensions et confort au poignet

La taille constitue l’une des principales raisons du succès de la série Casio A100WE. Sur un marché souvent dominé par des montres grandes et volumineuses, l’A100WE se révèle agréablement compacte.

 Diamètre du boîtier (largeur) : 32,7 mm

 Longueur corne à corne (hauteur) : 40,7 mm

 Épaisseur : 9,2 mm

Avec une épaisseur inférieure à 10 mm, le boîtier glisse facilement sous n’importe quelle manchette de chemise ou manche de veste sans s’accrocher. Sa largeur de 32,7 mm en fait une montre véritablement unisexe, confortable sur les grands comme sur les petits poignets.

Le poids joue lui aussi un rôle majeur dans le confort. Les modèles sur bracelet en acier inoxydable pèsent environ 53 grammes. C’est déjà très léger pour une montre métallique, mais les versions sur bracelet en résine, comme l’A100WEF-3AEF verte, ne pèsent que 29 grammes. Cette construction poids plume évite toute fatigue du poignet, même après une journée entière.

Le boîtier est fabriqué dans la résine Casio habituelle, puis reçoit un placage métallique chromé, doré ou gunmetal. L’écran est protégé par un verre en résine. Celui-ci peut se rayer au contact de surfaces dures, mais il résiste particulièrement bien aux chocs et à la casse. En outre, les petites rayures d’un verre en résine peuvent souvent être éliminées à la maison avec de simples produits de polissage pour acrylique.

La montre est alimentée par une pile bouton CR1616 standard. D’après les caractéristiques de Casio, sa durée de vie atteint environ trois ans dans des conditions normales, sur la base d’une utilisation de l’alarme et d’une seconde de rétroéclairage par jour. Lorsque la pile est épuisée, le fond vissé standard permet de la remplacer rapidement et à moindre coût.

Étanchéité et durabilité générale

Lors de l’achat d’une Casio A100WE, il est important de comprendre son niveau d’étanchéité. La façade de la montre porte la mention « Water Resistant ». Dans la terminologie de Casio, une indication « Water Resistant » standard, sans profondeur précise telle que 50M ou 100M, signifie que la montre résiste aux éclaboussures.

Vous pouvez porter l’A100WE sans risque en vous lavant les mains et elle supportera facilement une averse. Elle n’est toutefois pas conçue pour être immergée. Il ne faut pas la porter pour nager, se doucher ou pratiquer des sports nautiques.

En matière de durabilité générale, la montre résiste bien à un usage quotidien. Le placage métallique du boîtier en résine est correctement appliqué, mais, comme sur tout objet plaqué, il peut s’user après des années de frottements importants et finir par laisser apparaître la résine située dessous. À ce niveau de prix, la construction reste néanmoins solide et fiable.

Comment porter la Casio A100WE

Le charme de la série A100WE réside dans sa polyvalence esthétique.

Si vous possédez l’A100WE-1A argentée, elle joue le rôle d’un accessoire neutre. Elle accompagne aussi bien un tee-shirt et un jean qu’une tenue de bureau business casual. Le bracelet en acier lui apporte juste assez de raffinement pour donner l’impression d’un choix délibéré.

L’A100WEG-9A dorée attire davantage l’attention. Elle convient particulièrement lorsque vous souhaitez faire ressortir vos accessoires et s’accorde très bien avec le streetwear, les vêtements vintage ou les tenues monochromes simples, où le doré peut devenir le point focal.

Les modèles sur résine, en particulier l’A100WEF-3AEF verte, sont les montres décontractées idéales pour le week-end. Le vert olive s’accorde parfaitement avec les tons terre, les bruns, les beiges, les gris et le bleu marine. Comme son bracelet en résine rend la montre moins habillée, elle paraît tout à fait à sa place en plein air, pour faire des courses ou simplement se détendre.

Conclusion

Au bout du compte, la série Casio A100WE est bien plus qu’un simple retour nostalgique : c’est une montre de tous les jours particulièrement pratique et compétente. Elle restitue parfaitement le charme du design numérique de la fin des années 1970 tout en restant très pertinente pour un usage contemporain.

Après deux ans d’expérience personnelle avec l’A100WEF-3AEF verte, je peux dire que cette montre a prouvé sa valeur à maintes reprises. Son lien avec la F-100 vintage constitue un excellent sujet de conversation, mais ce qui compte vraiment est sa facilité à se faire oublier au poignet. Le bracelet en résine verte apporte la juste dose de style discret, tandis que sa construction poids plume en fait mon choix de prédilection semaine après semaine. C’est une combinaison de couleurs dont je ne me lasse jamais.

Que vous soyez attiré par l’aspect poli des bracelets classiques en acier, par l’affirmation du doré ou par ma préférée en vert olive, la série A100WE propose une option singulière pour chacun. C’est une montre distinctive et fiable qui prouve que le bon design ne se démode jamais vraiment.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — CASIO A100WE : une montre numérique rétro à moins de 100 dollars. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

TAG Heuer salue le départ du Grand Prix des Pays-Bas avec deux éditions limitées Formula 1 Solargraph d’un orange éclatant. La référence WBY111H.FT8128 sur bracelet en caoutchouc et la WBY111L.BA0042 sur bracelet en acier partagent le même boîtier compact, le même mouvement solaire et la même palette de couleurs, mais proposent deux manières très différentes de se souvenir de Zandvoort.

Le moment choisi pour ce lancement a son importance. Le Grand Prix des Pays-Bas 2026 sera la dernière course de Formule 1 disputée sur le Circuit Zandvoort dans le cadre de l’accord actuel. TAG Heuer a donc créé une montre d’adieu qui regarde directement vers les tribunes orange, au lieu de simplement apposer le logo de la course sur un modèle existant.

Le dernier Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort

Le Grand Prix des Pays-Bas est revenu en 2021 après avoir disparu du calendrier depuis 1985. L’étroit circuit tracé entre les dunes est rapidement devenu l’un des rendez-vous les plus reconnaissables du calendrier, grâce à ses virages fortement inclinés et à ses tribunes remplies de supporters néerlandais vêtus d’orange.

Le dernier week-end de course se déroulera du 21 au 23 août 2026. Il comprendra également le premier Sprint de Formule 1 organisé à Zandvoort. Les billets du week-end sont déjà épuisés, ce qui en dit long sur l’événement au moment même où il se prépare à quitter le calendrier.

TAG Heuer est redevenu le chronométreur officiel de la Formule 1 en 2025. Une montre spéciale pour la dernière course de Zandvoort est donc logique, d’autant plus que la collection Formula 1 possède déjà une longue histoire de couleurs audacieuses et de références à la course automobile.

Un orange puisé dans les archives Formula 1

La TAG Heuer Formula 1 originale est apparue en 1986 avec les couleurs vives et les mouvements à quartz pratiques qui ont défini la collection. Ces éditions Zandvoort reprennent une idée similaire dans un ensemble plus moderne. L’orange n’est pas un raccourci aléatoire pour évoquer la couleur nationale. Il vient aussi des propres archives Formula 1 de TAG Heuer.

Le cadran opalin gris offre une base calme au réhaut orange-rouge, aux aiguilles laquées de rouge et aux index appliqués. Les marqueurs arborent un Super-LumiNova couleur coquille d’œuf le jour et brillent en vert dans l’obscurité. Un guichet de date encadré se trouve à 3 heures, tandis qu’une trotteuse rouge empêche le cadran de paraître trop sage.

La lunette tournante bidirectionnelle très colorée est réalisée en TH-Polylight, le bio-polyamide léger de TAG Heuer. Sa forme en relief et sa grande échelle blanche rappellent l’aspect ludique des premières montres Formula 1 sans donner au nouveau modèle l’apparence d’une simple copie.

Un boîtier en acier de 38 mm conçu pour le quotidien

Les deux références utilisent le même boîtier en acier inoxydable sablé. Il mesure 38 mm de diamètre, 45,2 mm de corne à corne et seulement 9,9 mm d’épaisseur. Ces dimensions compactes devraient le rendre confortable sur de nombreux poignets, tandis que le boîtier court et arrondi conserve la forme Formula 1 immédiatement reconnaissable.

La montre possède un entre-cornes de 18,5 mm, une couronne en acier et un fond vissé en acier. Une glace saphir avec traitement antireflet protège le cadran. L’étanchéité atteint 100 mètres : il ne s’agit donc pas d’un fragile souvenir de week-end de course qu’il faudrait tenir à l’écart de l’eau.

Le fond présente un motif en damier autour de l’écusson TAG Heuer, ainsi que l’indication d’étanchéité et le texte de l’édition limitée. La version sur caoutchouc est gravée « One of 1500 » plutôt que de recevoir un numéro individuel.

Le mouvement TH50-00 Solargraph

Les deux montres abritent le calibre à quartz solaire TH50-00 produit avec La Joux-Perret. Il transforme la lumière naturelle ou artificielle en énergie électrique à travers le cadran. Une minute de lumière peut fournir assez d’énergie pour une journée entière, tandis qu’une charge complète offre à la montre jusqu’à dix mois d’autonomie.

Une charge complète demande environ 40 heures au soleil. En utilisation normale, la montre continue à se recharger, si bien que son propriétaire ne devrait pas avoir à y penser. La pile rechargeable a une durée de vie estimée à 15 ans. Les fonctions restent simples et utiles : heures, minutes, secondes et date.

La version métallique : WBY111L.BA0042

La référence WBY111L.BA0042 est l’option sur bracelet métallique. La montre elle-même reste identique, mais le bracelet orange en caoutchouc perforé cède sa place à un bracelet en acier inoxydable à trois rangs. Sa finition sablée s’accorde au boîtier et réduit la quantité d’orange visible au poignet.

Le bracelet se ferme par une boucle déployante à double sécurité. Cette version est limitée à 1 000 exemplaires et vendue en exclusivité en ligne, ce qui la rend plus rare que le modèle sur caoutchouc. C’est également le choix le plus simple pour qui aime le cadran et la lunette orange sans vouloir un bracelet entièrement orange.

Prix et disponibilité

La WBY111H.FT8128 sur caoutchouc coûte 2 150 $, 2 100 € ou 1 800 £. La WBY111L.BA0042 en acier coûte 2 250 $, 2 200 € ou 1 900 £. Dans chaque région, le bracelet ne représente que 100 unités supplémentaires dans la monnaie locale, ce qui en fait une amélioration particulièrement facile à envisager.

Les deux références sont annoncées prochainement disponibles, avec une prévente en ligne prévue avant le week-end de course. Une petite quantité devrait également être proposée à Zandvoort. La version orange sur caoutchouc bénéficie du plus grand tirage, avec 1 500 exemplaires, tandis que la version en acier exclusivement disponible en ligne s’arrête à 1 000.

Conclusion

Le modèle en acier est plus polyvalent et ne coûte que très peu plus cher, mais la version sur caoutchouc raconte plus clairement l’histoire de Zandvoort. Si je devais en acheter une spécialement pour me souvenir du dernier Grand Prix des Pays-Bas, je choisirais la WBY111H.FT8128 et assumerais l’orange intégral.

Les deux montres réussissent l’essentiel : un boîtier compact en acier, une glace saphir, une étanchéité utile et un mouvement solaire capable de fonctionner pendant des mois sans intervention. Le résultat est une vraie montre, fortement liée à l’événement, et non un simple modèle standard auquel un logo commémoratif aurait été ajouté au dernier moment.

Cet article de Bogdan Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Il nous fallait l’orange ! TAG Heuer Formula 1 Solargraph, édition limitée pour les adieux de Zandvoort. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Casio prépare une nouvelle Pro Trek qui aborde l’utilité en plein air sous un angle différent. La PRJ-B001EX-1 n’ajoute ni boussole, ni altimètre, ni baromètre. Elle reprend plutôt la montre PRJ-B001 bien connue de la gamme Hiker Line et lui associe un bracelet textile réversible doté de sa propre poche de rangement.

Prévue pour août 2026, la montre est une version spéciale du modèle de plein air analogique-numérique compact de Casio. La marque explique avoir créé ce design après avoir étudié la manière dont les campeurs transportent leurs petits objets essentiels.

Un bracelet au secret bien pratique

Le large bracelet textile intègre une petite poche zippée à côté de la montre. Elle est destinée à accueillir des pièces, un ticket de parking ou un autre objet minuscule qui risquerait autrement de disparaître dans un sac à dos. Elle ne remplacera pas un portefeuille, mais permet d’accéder rapidement à un petit objet sans ouvrir de sac. La PRJ-B001EX-1 adopte ainsi aussi une dimension EDC (Everyday Carry), puisque la poche peut contenir une pièce, un billet plié ou un autre petit indispensable.

Le bracelet entier peut également être retourné et replié autour de la montre. Dans cette position, il recouvre le boîtier et la glace minérale pour former un étui compact qui protège la montre lorsqu’elle n’est pas portée. Un mousqueton peut être fixé au bracelet afin de suspendre la PRJ-B001EX-1 à un sac à dos, un passant de ceinture ou à l’intérieur d’une tente.

Au poignet, elle fonctionne comme une Pro Trek classique. Une fois retirée, elle devient un petit étui de rangement auquel une montre est attachée. Le tissu noir de type ripstop et les coutures blanches s’accordent également avec l’esprit de plein air.

Compacte selon les critères de Pro Trek

La PRJ-B001EX-1 mesure 50,3 mm de haut, 46 mm de large et 13,6 mm d’épaisseur. Ces dimensions ne sont pas modestes pour une montre ordinaire, mais son poids de 51 grammes devrait la rendre confortable en randonnée comme au quotidien. Le bracelet textile convient aux poignets de 145 à 215 mm.

Casio utilise de la résine et de la résine biosourcée pour le boîtier et la lunette. L’étanchéité est donnée pour 100 mètres et la montre peut fonctionner jusqu’à -10 degrés Celsius. Le cadran présente de grands index blancs, une matière luminescente Neobrite et deux affichages numériques. Un double système LED éclaire à la fois le cadran et les écrans LCD dans l’obscurité.

La lunette rotative fait office de Rotary Guard de Casio. Dans sa position normale, elle aide à recouvrir les boutons et limite les pressions accidentelles. Une rotation de 45 degrés rend les boutons plus faciles d’accès. Cette solution mécanique simple est judicieuse lorsque la montre est portée sous la manche d’une veste ou avec des vêtements de plein air.

Énergie solaire et réglage de l’heure par Bluetooth

La recharge Tough Solar compte parmi ses fonctions pratiques les plus convaincantes. Une charge complète assure environ sept mois de fonctionnement normal sans nouvelle exposition à la lumière. Lorsque l’économie d’énergie est activée, cette durée peut atteindre approximativement 18 mois. Cette solution convient mieux à une montre de plein air que des recharges fréquentes.

Le Bluetooth relie la montre à l’application Casio Watches. La connexion offre le réglage automatique de l’heure, le réglage facile de la montre, le détecteur du téléphone et l’accès à environ 300 villes pour l’heure mondiale. La fonction Time & Place permet d’enregistrer l’heure et la position actuelles dans l’application, ce qui peut servir à repérer un campement, un point de vue ou une autre étape d’un trajet.

De nombreuses fonctions au quotidien

La montre propose l’heure mondiale dans 38 villes et 38 fuseaux horaires, ainsi que l’UTC. Elle dispose d’un chronomètre au 1/100e de seconde pendant la première heure, d’un compte à rebours de 60 minutes, de cinq alarmes quotidiennes et d’un signal des heures. Elle comprend également un calendrier automatique complet, un format 12 ou 24 heures, l’activation ou la désactivation de la tonalité des boutons et une fonction de masquage des aiguilles.

L’affichage du jour prend en charge l’anglais, l’espagnol, le français, l’allemand, l’italien et le russe. Lorsque la montre n’est pas connectée à un téléphone, la précision annoncée est de ±15 secondes par mois.

Prix et disponibilité

Casio prévoit de lancer la PRJ-B001EX-1 au Japon en août 2026 au prix de 33 000 ¥, taxes comprises. Au taux de change actuel, cela représente environ 220 $, 190 € ou 165 £. Ces montants sont des conversions de devises et non des prix confirmés pour les États-Unis, l’Europe ou le Royaume-Uni.

Conclusion

Casio n’a pas cherché à transformer la PRJ-B001EX-1 en un instrument plus grand ou plus complexe. Elle reste légère, alimentée par l’énergie solaire et facile à lire. Le bracelet réversible apporte une protection et un petit espace de rangement.

La poche ne sera utile que pour de très petits objets, et certains propriétaires préféreront peut-être un bracelet classique au quotidien. Elle donne néanmoins à cette version une vocation claire et en fait davantage qu’un simple nouveau coloris. Pour les campeurs, les randonneurs ou toute personne qui aime fixer une montre à son sac à dos, il s’agit de l’une des idées Pro Trek les plus originales de Casio.

Cet article de Bogdan Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — La nouvelle Casio Pro Trek PRJ-B001EX-1 cache une poche dans son bracelet. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Trouver le cadeau parfait pour un fan de Harry Potter peut être aussi difficile que d’attraper le Vif d’or. Mais si vous recherchez un objet qui marie naturellement l’utilité quotidienne à une véritable touche de magie, la collection Harry Potter x Timex Weekender vise juste.

Timex a repris la silhouette Weekender, appréciée pour son côté pratique, et lui a injecté exactement la bonne dose de charme de Poudlard. Loin de ressembler à des produits dérivés bon marché, ces montres sont solides et fiables, avec un délicieux tour d’horlogerie dans leur manche : des disques rotatifs pour afficher les secondes.

Examinons trois modèles phares de la collection — les TW2Y77000, TW2Y76100 et TW2Y76200 — pour comprendre pourquoi ils méritent leur place au poignet de chaque fan.

La magie se cache dans les secondes

Le charme de cette gamme tient à son interprétation créative de la trotteuse. À la place d’une aiguille traditionnelle avançant par à-coups, Timex emploie un disque rotatif transparent orné d’un élément emblématique de Harry Potter. Au fil des secondes, l’icône flotte avec malice autour du cadran et donne vie à la montre.

Voici les trois modèles incontournables de plus près :

Le Choixpeau magique (Réf. TW2Y77000)

Si vous ne savez pas à quelle Maison vous appartenez, laissez votre montre parler. La TW2Y77000 adopte une esthétique rustique et studieuse parfaitement adaptée à Poudlard.

L’ambiance : Dark academia. Elle possède un boîtier en acier inoxydable couleur bronze et un cadran brun profond aux tons naturels.  

 Les détails du cadran : L’arrière-plan présente un discret dessin au trait de l’école de Poudlard, tandis que le disque transparent des secondes porte une illustration du Choixpeau magique. À mesure que la montre avance, le chapeau flotte au-dessus du domaine du château.  

 Bracelet : Un confortable bracelet en cuir brun avec des surpiqûres blanches contrastantes.

 Taille : 37mm, un diamètre unisexe idéal qui se porte confortablement sur presque tous les poignets.  

La Bièraubeurre (Réf. TW2Y76100)

Pour le fan qui préfère se détendre aux Trois Balais, la TW2Y76100 constitue un clin d’œil amusant et coloré à la boisson préférée du monde des sorciers.

L’ambiance : Décontractée et vive. Le boîtier doré ressort avec éclat sur le cadran bleu foncé.

 Les détails du cadran : Le cadran évoque un ancien sous-bock ou une étiquette de pub, tandis que l’indicateur des secondes prend la forme d’un verre mousseux de Bièraubeurre qui tourne sans fin.

 Bracelet : Un bracelet NATO textile bleu foncé de 20mm, fidèle aux origines classiques de la Weekender inspirées du monde militaire.  

 Taille : 40mm, pour une présence légèrement plus grande et plus moderne au poignet.  

Voie 9¾ (Réf. TW2Y76200)

Pour tous ceux qui attendent encore leur lettre de Poudlard, ce modèle restitue l’excitation du voyage.

L’ambiance : Audacieuse et classique. Elle associe un boîtier en acier inoxydable argenté hautement poli à un remarquable bracelet rouge en cuir grainé.  

 Les détails du cadran : Un cadran argenté à finition soleillée sert de toile de fond à une illustration pâle et fantomatique du Poudlard Express. Le disque flottant des secondes arbore l’emblématique logo circulaire de la voie 9¾.  

 Taille : 37mm, pour des proportions parfaitement adaptées au quotidien. 

Le verdict

Comme cadeau, il est vraiment difficile de se tromper. Ce sont avant tout des Timex Weekender : robustes, lisibles et faciles à porter. Les motifs Harry Potter misent sur une nostalgie ludique plutôt que sur un marquage tapageur, ce qui permet aux fans adultes de les porter comme un clin d’œil discret à leur univers favori.

Dans le train pour aller travailler, à la bibliothèque pour étudier ou autour d’un verre entre amis, ces montres ajoutent une petite dose de magie au simple geste de lire l’heure.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — L’heure de la magie : pourquoi la collection Harry Potter x Timex Weekender est le cadeau idéal pour les fans. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

La Casio F-91W n’a pas besoin d’une longue présentation. C’est l’une des montres numériques les plus simples à acheter et l’une des plus faciles à reconnaître. La nouvelle collection F-91WF conserve cette formule familière, mais change l’élément qui influence le plus le confort et le caractère : le bracelet. À la place du bracelet en résine habituel, chaque montre reçoit un bracelet textile léger en PET recyclé.

La collection comprend trois modèles. La F-91WF-1A est noire, la F-91WF-2A bleu marine et la F-91WF-3A vert olive. Sur chaque version, la couleur du boîtier est assortie à celle du bracelet ; aucune ne ressemble donc à une F-91W ordinaire équipée au hasard d’un bracelet de remplacement. Elles forment une collection cohérente, avec trois personnalités bien distinctes.

Pourquoi la F-91WF est plus qu’un simple changement de bracelet

Le bracelet textile est la principale nouveauté, mais il ne s’agit pas seulement d’un détail visuel. Casio le décrit comme léger, confortable et résistant aux rayures comme aux taches. Il devrait aussi être moins rigide qu’un bracelet en résine, surtout par temps chaud ou lorsque la montre est portée toute la journée. Le PET recyclé apporte à la gamme un avantage environnemental concret sans modifier le caractère abordable et simple de la F-91W.

Le bracelet convient aux poignets de 145 à 215mm. Cette large plage compte, car le boîtier lui-même est très compact. Il mesure 38,2mm de haut, 35,2mm de large et seulement 8,5mm d’épaisseur. Chaque version ne pèse que 21 grammes. Au poignet, elle devrait presque se faire oublier, ce qui reste l’une des meilleures raisons de choisir une F-91WF plutôt qu’une montre numérique plus imposante.

Casio F-91WF-1A : le choix noir classique

La F-91WF-1A est le choix le plus sûr de la gamme. Son boîtier noir en résine et son bracelet textile noir préservent l’apparence familière de la montre d’origine tout en lui donnant une sensation plus douce et plus décontractée. La teinte sombre maintient aussi l’attention sur l’affichage rectangulaire. Un liseré blanc lumineux entoure la glace et fait nettement ressortir l’affichage sur le boîtier noir.

Cette version s’adresse à la personne qui souhaite une petite montre numérique capable d’accompagner presque toutes les tenues. Elle est assez discrète pour le quotidien, mais le bracelet tissé apporte une texture absente du bracelet en résine standard. Si vous aimez l’allure traditionnelle de la F-91W et souhaitez simplement un bracelet d’origine plus confortable, le modèle noir s’impose.

Casio F-91WF-2A : du bleu marine sans excès de couleur

La F-91WF-2A associe un boîtier bleu marine à un bracelet assorti. Elle est plus colorée que le modèle noir, mais reste facile à porter. Le bleu marine fonctionne particulièrement bien ici, car il donne une autre identité à la montre sans transformer une modeste Casio numérique en objet tapageur. Un liseré bleu assorti au boîtier entoure la glace et unifie l’ensemble du design.

La teinte bleue s’accorde également au graphisme autour de l’affichage, dont les accents familiers comportent déjà du bleu. De loin et sous une faible lumière, ce modèle peut paraître presque noir. En plein jour, le boîtier bleu marine et le bracelet tissé deviennent plus visibles. C’est une bonne option intermédiaire pour les acheteurs qui trouvent le noir trop prévisible et le vert olive trop fortement associé aux vêtements de plein air.

Casio F-91WF-3A : la favorite vert olive

La F-91WF-3A possède la personnalité la plus affirmée des trois. Son boîtier et son bracelet vert olive donnent à la petite montre numérique un esprit de plein air parfaitement adapté à la matière textile. La couleur la fait moins ressembler à un simple outil électronique et davantage à un élément choisi d’une tenue décontractée. Le liseré vert entoure la glace et complète l’accord chromatique. À mon avis, c’est de loin la plus réussie des trois.

Le vert est aussi la couleur qui explique le mieux l’existence de cette collection. Un bracelet textile noir est pratique et le bleu marine séduisant, mais le vert olive transforme le plus clairement le caractère de la F-91W. Elle conserve le même format compact et l’affichage familier, tout en paraissant assez fraîche pour justifier sa présence aux côtés d’un modèle noir standard.

Les fonctions familières du module 593

Les trois montres utilisent le module 593 de Casio. L’affichage indique l’heure, les minutes, les secondes, la date et le jour, avec un indicateur PM lorsque le format 12 heures est sélectionné. Il est également possible de passer au format 24 heures. La précision annoncée est de plus ou moins 30 secondes par mois, ce qui est parfaitement acceptable pour une simple montre numérique à quartz.

Le chronomètre au 1/100e de seconde reste l’une des fonctions les plus intéressantes. Il peut mesurer le temps écoulé, le temps intermédiaire et les temps des première et deuxième places jusqu’à 59 minutes et 59,99 secondes. La montre possède aussi une alarme quotidienne et un signal horaire. Ce sont des fonctions élémentaires selon les critères des montres connectées modernes, mais elles sont rapidement accessibles et ne nécessitent ni application, ni compte, ni chargeur.

Une LED verte éclaire l’affichage dans l’obscurité. L’alimentation repose sur une pile CR2016 dont l’autonomie est estimée à environ sept ans. Cette longue autonomie constitue l’un des grands avantages de la montre. Il suffit de la mettre au poignet et de l’utiliser sans penser à la recharge ou au remplacement de la pile.

Ce qu’il faut savoir avant l’achat

Le boîtier et la lunette sont en résine, tout comme la glace. Cela limite le poids, mais la face avant peut se rayer plus facilement qu’une glace minérale ou saphir. Casio indique simplement que les montres résistent à l’eau. Elles conviennent aux éclaboussures normales du quotidien, mais ce ne sont pas des montres de plongée et elles ne doivent pas être traitées comme telles.

Ces limites font partie de la formule F-91W. Vous ne payez ni des matériaux haut de gamme, ni des capteurs avancés, ni une connexion au téléphone. Vous achetez un affichage clair, des fonctions utiles de mesure du temps, une pile de sept ans et une montre assez légère pour se faire oublier au poignet. Le nouveau bracelet rend cet ensemble plus confortable et propose trois styles sans dénaturer le design d’origine.

Prix et lancement

Le lancement de la collection F-91WF est prévu pour août 2026. Les prix officiels par région n’ont pas encore été annoncés, mais les montres devraient coûter environ 50 $, 43 € ou 37 £. Les prix définitifs peuvent légèrement varier d’un pays à l’autre en raison des taxes et de la distribution régionale.

Conclusion

La F-91WF ne cherche pas à moderniser la F-91W avec une technologie superflue. Elle conserve le minuscule boîtier en résine, l’affichage simple, le chronomètre pratique et l’excellente autonomie, puis ajoute un bracelet textile qui devrait être confortable dès le premier jour. C’est une petite évolution, mais la bonne pour une montre construite autour de la simplicité.

Mon premier choix est la F-91WF-3A vert olive. Le boîtier et le bracelet verts donnent le plus de caractère à ce design familier et distinguent vraiment la version textile. Après le modèle vert, je choisirais la F-91WF-1A noire, car elle conserve l’allure classique et sera la plus facile à porter chaque jour. La F-91WF-2A bleu marine reste une bonne troisième option pour qui souhaite de la couleur sans aller jusqu’au vert.

Cet article de Bogdan Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — La légère Casio F-91WF sur bracelet textile. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Timex a orienté la 1976 Lexington Reissue Inspired exactement comme je le souhaitais : elle abandonne le ton doré au profit de l’acier poli. La nouvelle TW2Y88200 conserve la forme rectangulaire compacte, le cadran argenté brossé verticalement et les chiffres romains du modèle précédent, puis ajoute des aiguilles bleu métallisé pour créer un peu de contraste. Elle est actuellement proposée en précommande aux États-Unis pour 149 $, ce qui la place clairement dans la partie du marché où un bon design compte davantage qu’un logo prestigieux.

Une montre rectangulaire qui suit les bons instincts

Je suis une adepte des montres rectangulaires, car elles donnent un air réfléchi même à une simple montre à deux aiguilles. Un boîtier rond peut dissimuler des proportions paresseuses. Un rectangle ne le peut pas. Chaque ligne se voit : la largeur, la longueur, les marges du cadran, la forme des chiffres et la relation entre le boîtier et le bracelet. Voilà pourquoi la Cartier Tank reste une référence aussi forte et pourquoi une montre accessible doit offrir davantage que des chiffres romains pour convaincre.

Cette Timex ne cherche pas à être une fausse Tank. Elle mérite sa place comme bonne alternative parce qu’elle reprend le langage général d’un boîtier rectangulaire fin, d’un cadran ordonné et d’un bracelet en cuir, tout en conservant sa propre personnalité. Si vous appréciez cet univers du design horloger, j’ai également classé les alternatives à la Cartier Tank qui sont restées dans ma collection. La Lexington a sa place dans cette discussion, car elle propose une version en acier épurée à un prix qui invite à la porter sans inquiétude plutôt qu’à la réserver aux cérémonies.

De petites proportions, pas une petite idée

Le boîtier mesure 21mm de large, 36mm de longueur corne à corne et 8,5mm d’épaisseur. Ces chiffres semblent modestes lorsque l’on connaît surtout les montres rondes de 38mm, mais un boîtier rectangulaire se porte différemment. Les 36mm de longueur lui donnent suffisamment de présence verticale, tandis que les 21mm de largeur maintiennent une allure élégante plutôt que massive. Sur mon poignet de 6,5 pouces, je m’attendrais à ce que ces dimensions restent soigneusement contenues sur le poignet au lieu de le traverser. C’est précisément le but d’une montre de ce type.

Timex utilise de l’acier inoxydable poli plutôt qu’une finition plaquée, ce qui rend cette version plus polyvalente qu’une montre habillée dorée. L’acier accompagne une chemise blanche et une veste ajustée, mais aussi un pull ou un simple t-shirt sans donner l’impression d’avoir emprunté un accessoire au département des costumes. La glace minérale surélevée dessine un profil légèrement bombé au-dessus du boîtier. Le saphir aurait évidemment été appréciable, mais à 149 $, la glace minérale constitue un compromis raisonnable si le reste de la montre est aussi bien pensé qu’il le paraît.

Les aiguilles bleues font tout le cadran

Le cadran argenté présente un brossage vertical, des chiffres romains allongés et une minuterie chemin de fer. Aucun de ces ingrédients n’est nouveau, mais les aiguilles bleues empêchent la montre de devenir trop littérale. Elles créent un éclat froid sur la surface brossée et donnent un peu plus de profondeur à l’affichage de l’heure. La composition reste calme, ce qui compte sur un cadran rectangulaire : trop de texte ou d’échelles encombrerait très vite sa faible largeur.

Il n’y a pas de trotteuse, seulement les heures et les minutes. Ce choix convient à la Lexington. Une trotteuse en mouvement constant apporterait de l’animation, mais ajouterait aussi une ligne visuelle inutile à ce design. L’affichage dégagé laisse la forme, le brossage et les chiffres faire le travail. C’est une petite leçon de retenue de la part d’une marque souvent à son meilleur lorsqu’elle cesse d’essayer de donner un air coûteux à une montre accessible et se contente de lui donner une allure juste.

Le quartz est exactement la bonne réponse

À l’intérieur se trouve un mouvement analogique à quartz. Cela signifie une alimentation par pile, une mesure précise de l’heure au quotidien et très peu de contraintes, ce qui est difficile à contester sur une montre habillée fine. Un mouvement mécanique transformerait la Lexington en une proposition différente : plus épaisse, plus chère et probablement moins convaincante à ce prix. Le quartz permet aussi de reprendre la montre après une semaine dans un tiroir sans la régler de nouveau, ce qui est utile lorsqu’une pièce rectangulaire fait partie d’une rotation plus large au lieu d’être votre unique montre.

Le bracelet brun en cuir façon crocodile mesure 18mm de large et possède une boucle classique ainsi que des barrettes à ressort à dégagement rapide. Timex indique que le cuir provient de tanneries certifiées par le Leather Working Group. Le système d’interchangeabilité rapide est plus important qu’il n’y paraît. Avec un boîtier en acier de 21mm, cette montre devrait bien fonctionner sur un bracelet brun foncé, noir, bleu marine ou même gris texturé, et le changement ne devrait demander ni outil ni passage en boutique. L’étanchéité à 30m convient uniquement au lavage des mains et aux éclaboussures accidentelles, pas à la natation, ce qui est parfaitement normal pour ce type de montre.

Une bonne alternative, pas un substitut

Le nom « 1976 Lexington Reissue Inspired » est plutôt maladroit, surtout parce que Timex possède déjà une Lexington Reissue dans son catalogue. La montre elle-même est néanmoins plus claire que son nom. Pour 149 $, elle offre de l’acier poli, une forme rectangulaire réellement fine, un cadran agréable et un système de bracelet pratique. Elle ne reproduira ni les finitions, ni l’histoire, ni la présence de bijou d’une Cartier Tank, et prétendre le contraire reviendrait à manquer l’essentiel. Son attrait vient de cette élégance familière qu’elle procure sans demander d’être traitée comme un investissement.

Lors de son annonce du 6 août 2026, Timex présente la Lexington en acier en précommande. Ce statut peut évoluer rapidement, d’autant que la précédente version dorée a suscité de l’intérêt, mais ce modèle ne porte aucune numérotation d’édition limitée. Ma conclusion est simple : si vous aimez les montres rectangulaires et recherchez un design proche de la Tank, facile à porter souvent et à changer de bracelet sans inquiétude, la nouvelle Lexington en acier compte parmi les sorties récentes les plus séduisantes de Timex. Elle est bon marché dans le bon sens du terme, sans avoir à s’en excuser.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Timex 1976 Lexington Reissue Inspired : une élégante alternative en acier à la Cartier Tank pour 149 $. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

La collection Seiko Edo Purple du 145e anniversaire ne se résume pas à une montre déclinée dans une nouvelle couleur. Elle rassemble cinq montres très différentes autour de la même palette violet foncé et de détails dorés : l’Astron HAB011, l’Alpinist HBC006, la Speedtimer HBJ005, la Presage HCB006 et la Seiko 5 Sports HDB003. Toutes sont des éditions limitées prévues pour octobre 2026.

Le violet Edo en cinq interprétations

Le violet Edo est une couleur japonaise traditionnelle associée à l’ancien Tokyo, autrefois appelé Edo. Seiko l’emploie ici avec plus de retenue que l’expression « anniversaire violet » pourrait le laisser penser. Les cadrans oscillent entre le violet et le presque noir, tandis que les touches dorées réchauffent chaque modèle sans les transformer en décorations d’anniversaire.

Astron HAB011 : le fleuron technologique

La HAB011 se distingue parce que son calibre 5X83 GPS Solaire reçoit des satellites les informations d’heure et de fuseau horaire. Elle combine double fuseau horaire, chronographe au 1/20e de seconde, calendrier perpétuel et heures universelles pour 38 villes dans un boîtier en titane de 43,3mm. La lunette en céramique et titane et la glace saphir double courbure lui donnent une finition aboutie plutôt qu’un aspect simplement chargé. Elle est limitée à 2 000 exemplaires dans le monde. Seiko a confirmé le prix japonais, mais pas encore le prix américain.

Alpinist HBC006 : compacte et compétente

Avec 39,5mm de largeur, 46,4mm de longueur corne à corne et 12,7mm d’épaisseur, l’Alpinist est le plus petit modèle mécanique présenté ici. Les coutures violettes de son bracelet en cuir noir restent discrètes, tandis que le réhaut-boussole et les deux couronnes préservent le caractère familier de l’Alpinist. Son mouvement automatique 6R55 offre 72 heures de réserve de marche. L’étanchéité à 20 bar, la glace saphir et le traitement antireflet intérieur en font aussi celle qui me laisserait la plus sereine un jour de pluie. Elle est limitée à 7 000 exemplaires.

Speedtimer HBJ005 : le chronographe mérite son propre chapitre

La HBJ005 n’est pas un simple ajout à cette collection. C’est une Prospex Speedtimer Solar Chronograph au caractère entièrement différent de l’Alpinist ou de la Presage : bracelet en acier, lunette tachymétrique, vrais poussoirs et trois sous-compteurs noirs. Le cadran violet pâle aurait pu sembler artificiel, mais la lunette et les sous-compteurs noirs maintiennent une esthétique bien maîtrisée.

Le calibre solaire V192 anime le chronographe, l’aiguille 24 heures et l’indicateur de réserve de marche : la lumière l’alimente donc à la place d’une pile jetable. Avec 41,4mm de largeur et 13mm d’épaisseur, elle possède davantage de présence que l’Alpinist sans être énorme. Une glace saphir bombée avec traitement antireflet intérieur et une étanchéité à 10 bar lui apportent les caractéristiques pratiques attendues d’une Speedtimer.

Le violet passe d’un lavande doux, presque argenté, à une teinte plus intense sur le pourtour, tandis que les aiguilles dorées empêchent les sous-compteurs noirs de dominer. Elle est limitée à 8 000 exemplaires et coûte 750 $ aux États-Unis. C’est la surprise pratique de la collection : un véritable chronographe solaire plutôt qu’un cadran violet greffé sur un boîtier connu.

Presage HCB006 : un cocktail avec une aiguille GMT

La Presage HCB006 s’inspire du cocktail « Edo Purple » créé par Hisashi Kishi du STAR BAR de Tokyo. Son mouvement automatique GMT 4R34 offre à cette montre de 40,5mm un second fuseau horaire, la date et 41 heures de réserve de marche. Le cadran violet à motif radial, les éclats dorés et la longue aiguille GMT rendent le lien évident sans évoquer une carte de cocktails au poignet. C’est la montre la plus raffinée du groupe, même si la glace Hardlex de type box et l’étanchéité à 5 bar sont moins robustes que sur l’Alpinist ou la Speedtimer. Elle est limitée à 6 000 exemplaires et coûte 625 $ aux États-Unis.

Seiko 5 Sports HDB003 : l’option violette plus robuste

La HDB003 installe le cadran anniversaire dans le boîtier Seiko 5 Sports SKX de 42,5mm. Sa lunette noire, ses grands index rectangulaires et son bracelet en acier en font l’option à l’allure traditionnellement la plus masculine, mais le cadran violet l’empêche de paraître trop sévère. Le calibre automatique 4R36 offre l’affichage du jour et de la date, le remontage manuel, le stop seconde et environ 41 heures de réserve de marche. Avec une étanchéité à 10 bar et une glace Hardlex bombée, c’est l’option la plus décontractée. Elle est limitée à 9 999 exemplaires et coûte 450 $ aux États-Unis.

Conclusion

L’Alpinist reste ma préférée. Elle offre le meilleur équilibre entre dimensions, mouvement doté de 72 heures de réserve de marche, étanchéité à 20 bar et glace saphir, avec un design qui fonctionne sans dépendre de la couleur anniversaire. La Presage arrive deuxième, car l’histoire de son cocktail convient réellement au cadran et la fonction GMT est utile. La Speedtimer est le choix pratique pour qui souhaite un chronographe solaire avec saphir et véritable tachymètre. L’Astron constitue la démonstration technologique complète, avec mise à l’heure par satellite GPS et titane, mais son boîtier de 43,3mm en fait la pièce la plus spécialisée. La Seiko 5 Sports possède une allure plus masculine, mais reste séduisante et constitue l’accès le plus simple à 450 $. Seiko a fait du violet une idée commune à toute la collection, pas une peinture recopiée.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — La collection Seiko Edo Purple accueille une Speedtimer aux côtés des Astron, Alpinist, Presage et Seiko 5 Sports. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Il y a quelques années, mes amis m’ont offert la Fossil Harwell ES5267. Dès l’ouverture de la boîte, j’ai été totalement séduite. J’ai toujours aimé le vert, surtout associé à l’or, et cette montre marie ces deux couleurs à la perfection. Mais au-delà de sa superbe palette, elle se distingue pour une autre raison : c’est sans doute la meilleure alternative accessible à la luxueuse Ralph Lauren Stirrup Small.

Si vous aimez le luxe discret et l’héritage équestre de la Ralph Lauren Stirrup, mais ne pouvez pas justifier son prix de créateur, la Fossil Harwell en restitue exactement l’esprit. 

Le charme du boîtier en forme d’étrier

Le boîtier en forme d’étrier attire immédiatement le regard. À la place de cornes traditionnelles, le bracelet passe généralement dans l’arceau supérieur du boîtier, intégrant harmonieusement la montre au poignet. Sa silhouette paraît à la fois vintage et contemporaine, parfaite pour ajouter une touche d’élégance structurée à n’importe quelle tenue.
Cette forme de boîtier audacieuse et immédiatement reconnaissable tient autant du bijou affirmé que du garde-temps. 

L’inspiration : Ralph Lauren Stirrup Small

Pour comprendre l’attrait de la Fossil Harwell, il faut d’abord regarder la référence qui a inspiré cette esthétique : la collection Ralph Lauren Stirrup.

Présentée au SIHH de Genève en 2009, la collection Stirrup traduit parfaitement le profond héritage équestre de Ralph Lauren. La Stirrup Small adopte une silhouette emblématique en forme d’étrier, mesure 27,7 x 29,3 mm et abrite souvent des mouvements suisses haut de gamme. Une Stirrup Small en acier coûte environ 2 400 $, tandis que les versions en or rose massif ou serties de diamants peuvent rapidement dépasser les 10 000 $.  

Pour les personnes qui apprécient cette silhouette en étrier sans pouvoir justifier un tel supplément de luxe, le marché proposait très peu de solutions, jusqu’à l’arrivée de la Fossil Harwell.

L’alternative : Fossil Harwell ES5267

La collection Harwell de Fossil adopte une approche très proche pour le boîtier, avec une forme caractéristique d’anneau en D ou de fer à cheval qui évoque immédiatement le même luxe équestre. Le modèle ES5267, en particulier, réunit tous les bons codes stylistiques.

 Le style : La montre possède un remarquable boîtier en acier inoxydable doré, en forme d’étrier. Associé à un bracelet en cuir véritable d’un vert profond, il compose un accord chromatique qui affirme pleinement son « chic de country club ».  

La taille : Avec son profil délicat et son boîtier très facile à porter de 28 mm, elle se pose au poignet avec la délicatesse d’un bracelet de créateur de luxe.

 Les caractéristiques : Elle présente un cadran blanc argenté à finition soleillée, des aiguilles luminescentes, une glace minérale et un mouvement à quartz standard.  

 Le prix : Vendue environ 150 à 170 $ ou 169 €, elle offre un excellent rapport qualité-prix compte tenu de son design unique.

Verdict final

Les montres sont profondément personnelles, et celle qu’offrent des amis compte toujours davantage qu’un achat impulsif. Mais au-delà de sa valeur sentimentale, la Fossil Harwell ES5267 se distingue par l’excellence de son design. Elle offre cette allure équestre aristocratique si particulière sans le surcoût vertigineux. 

Si vous recherchez l’esthétique classique d’un country club avec un budget réaliste, la Fossil Harwell est actuellement le choix le plus judicieux pour enrichir votre boîte à bijoux.

Qu’elle vous ait été offerte par des amis chers ou que vous vous la soyez accordée comme petit plaisir, l’élégance du vert et de l’or n’a jamais semblé aussi naturelle.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Allure luxueuse, prix accessible : pourquoi la Fossil Harwell est l’alternative idéale à la Ralph Lauren Stirrup. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

La plupart des montres de surf se contentent d’indiquer la marée montante. La nouvelle G-Shock G-LIDE GBX-H5600KI-5 surveille aussi votre cœur, analyse votre sommeil et s’attend à ce que vous preniez la prochaine vague.

Casio a lancé sa quatrième montre signature avec le surfeur professionnel japonais Kanoa Igarashi. La GBX-H5600KI-5 reprend la G-LIDE GBX-H5600 équipée d’un cardiofréquencemètre, mais son habillage brun marbré et ses détails violet doux la distinguent facilement des modèles standard.

Une palette de couleurs inspirée du Portugal

Le brun mêlé s’inspire des falaises et de la côte rocheuse autour d’Ericeira, au Portugal, où Igarashi possède l’une de ses bases d’entraînement. Casio mélange différentes teintes de résine biosourcée pendant la production : les veines et les marques ne seront donc pas identiques sur chaque montre. Chaque exemplaire reçoit ainsi un motif de surface légèrement différent, sans prétendre pour autant que la montre est finie à la main.

Les détails lavande offrent un contraste judicieux avec le boîtier sombre. La finition violette déposée sous vide autour de l’écran doit rappeler la mer pendant les heures magiques du matin et du soir. La signature d’Igarashi figure sous l’écran ainsi que sur le fond. Son numéro de compétition en World Surf League, le 50, est imprimé sur la partie inférieure du bracelet.

Conçue pour l’eau, utile aussi sur la terre ferme

Le boîtier mesure 51,1mm de long, 44,5mm de large et 17,3mm d’épaisseur. Sur le papier, c’est une grande montre, même si ses 47 grammes sont remarquablement légers pour une G-Shock dotée d’un capteur optique de fréquence cardiaque. Le fond en résine renforcée de fibres de carbone contribue à limiter le poids. Le bracelet en résine biosourcée convient aux poignets de 145–215mm, tandis que la résistance aux chocs et l’étanchéité à 200 mètres permettent de passer de longues heures en mer.

L’écran LCD MIP (Memory-in-Pixel) est lisible et peut afficher directement sur la montre un grand graphique des marées. Cinquante sites de marée sont prédéfinis, et environ 3 300 points sont disponibles dans l’application CASIO WATCHES. Les données lunaires ainsi que les heures de lever et de coucher du soleil sont également incluses. La glace est minérale et non en saphir, un choix courant pour ce type de G-Shock, mais qu’il vaut mieux connaître avant l’achat.

Fréquence cardiaque, entraînement et données de sommeil

Un capteur optique mesure la fréquence cardiaque de 30 à 220 battements par minute. La montre possède aussi un accéléromètre pour les pas, la distance, la vitesse et l’allure. Les modes course, marche et multisports proposent le comptage automatique ou manuel des tours ainsi que la pause automatique. Elle peut mémoriser jusqu’à 100 courses, avec un maximum de 200 relevés de tour par activité.

Casio utilise les algorithmes Polar pour convertir ces informations en analyses de l’entraînement, de la récupération et du sommeil. Le score de sommeil, les exercices respiratoires et la mesure du taux d’oxygène dans le sang sont au programme, même si la fonction de mesure de l’oxygène sanguin n’est pas un dispositif médical. Quatre alarmes quotidiennes, une alarme intelligente avec vibration, un compte à rebours de 60 minutes et un chronomètre allant jusqu’à 99 heures, 59 minutes et 59 secondes couvrent les fonctions habituelles d’une montre numérique.

Le Bluetooth relie la GBX-H5600KI-5 à l’application CASIO WATCHES. La connexion apporte la correction automatique de l’heure, environ 300 villes pour les heures universelles, les notifications du téléphone, les journaux d’activité et de sommeil, le détecteur du téléphone et la correction de la distance grâce au GPS du smartphone pour des mesures plus précises.

Assistance solaire et recharge USB

Il ne s’agit pas d’un modèle Tough Solar conventionnel capable d’alimenter indéfiniment toutes ses fonctions avec la lumière ambiante. La batterie principale se recharge avec le câble USB fourni, tandis que l’énergie solaire contribue à espacer les recharges. Casio annonce environ 35 heures lorsque le capteur de fréquence cardiaque fonctionne en continu pour le suivi d’activité, près d’un mois en mode montre normal avec la fréquence cardiaque désactivée et jusqu’à 11 mois avec l’économie d’énergie activée.

Parmi les autres détails pratiques figurent un rétroéclairage LED blanc entièrement automatique, 38 villes d’heures universelles gérées par la montre plus UTC, un calendrier entièrement automatique jusqu’en 2099, l’affichage sur 12 ou 24 heures et le mode Avion. Lorsque la montre n’est pas connectée à un téléphone, la précision annoncée est de plus ou moins 15 secondes par mois.

Prix et disponibilité

La G-Shock G-LIDE GBX-H5600KI-5 a été annoncée le 21 juillet 2026 et est arrivée dans les boutiques de Singapour le 31 juillet. Les prix officiels sont de 499 SGD à Singapour et de 50 600 ¥ au Japon. D’après les taux de change actuels, le prix singapourien correspond à environ 387 $, 340 € ou 290 £. Il s’agit de conversions, et non de prix confirmés pour les États-Unis, la zone euro ou le Royaume-Uni.

Conclusion

J’apprécie que Casio ne se soit pas contenté de changer les couleurs pour cette collaboration. La résine marbrée renvoie directement au temps qu’Igarashi passe au Portugal, tandis que les touches violettes empêchent le boîtier brun de paraître terne. Plus important encore, les données de marée, le capteur de fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et la construction légère de 47 grammes sont cohérents pour un athlète qui passe une grande partie de sa vie dans l’eau. C’est une G-LIDE bien ciblée au design fort, pas seulement un nom imprimé sur la boîte.

Cet article de Bogdan Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — La quatrième G-Shock G-LIDE de Kanoa Igarashi est prête pour le surf et l’entraînement. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Seiko a transformé en montre l’une des idées les plus étranges de Honda. La nouvelle Seiko 5 Sports Honda Motocompo Limited Edition HDB010 reprend les couleurs et les petits détails du scooter pliant des années 1980 pour les intégrer à une montre de terrain automatique compacte.

Il ne s’agit pas simplement d’un cadran jaune portant deux logos célèbres. La couronne reproduit une indication de la commande de carburant du scooter, le bracelet reprend ses instructions de chargement et la boîte ressemble au carton utilisé pour expédier le Motocompo. Même le fond de boîtier est devenu une spectaculaire fenêtre rouge sur le mouvement 4R36.

Un scooter de 45 ans devient une montre

Honda a présenté le Motocompo en 1981 aux côtés de la première Honda City. Cette moto deux-temps de 49 cm³ avait été conçue pour tenir dans le coffre de la City. Le guidon et les repose-pieds se repliaient dans sa carrosserie rectangulaire, tandis que des systèmes spéciaux empêchaient le carburant, l’huile ou le liquide de batterie de couler dans la voiture. Honda décrivait l’idée comme un nouveau mode de vie à six roues, associant une petite voiture à une moto transportable dans son coffre.

Le scooter pesait 42 kg à sec, développait 2,5 ch et ne mesurait que 1,185 mètre de long. Ses petites roues et ses panneaux en forme de boîte le rendaient immédiatement reconnaissable. Sa production s’est étendue de 1981 à 1983, mais le Motocompo a continué à séduire de nouveaux amateurs longtemps après avoir quitté les concessions. La HDB010 arrive pour son 45e anniversaire et puise principalement son inspiration dans la version jaune du scooter.

Un boîtier compact de la Field Series aux couleurs du Motocompo

La HDB010 appartient à la Seiko 5 Sports Field Series. Son boîtier en acier inoxydable reçoit un revêtement dur noir et mesure 36,4 mm de diamètre, 12,5 mm d’épaisseur et 44,4 mm de corne à corne. Ces proportions sont plus réduites que celles de nombreuses Seiko 5 modernes et conviennent au sujet compact de cette collaboration. Le bracelet de 18 mm contribue lui aussi à l’équilibre et à la finesse du dessin.

Un verre Hardlex bombé protège le cadran. Le Hardlex est le verre minéral durci de Seiko : il résiste donc mieux aux chocs qu’un verre minéral ordinaire, mais moins bien aux rayures que le saphir. L’étanchéité atteint 10 bar, soit 100 mètres, tandis que la résistance magnétique est donnée pour 4 800 A/m. Les aiguilles et les index horaires sont revêtus de LumiBrite.

Sur le cadran, le lien avec le Motocompo saute aux yeux. Un jaune vif occupe la majeure partie de la surface, traversée en son centre par une bande gris foncé portant le nom Honda. Les grands chiffres arabes noirs conservent une disposition de montre de terrain très lisible. L’affichage noir du jour et de la date prend place à 3 heures, tandis que les aiguilles grises des heures et des minutes intègrent de larges zones de matière luminescente.

Le mot « Automatic », au-dessus de 6 heures, adopte des lettres en bloc inspirées du logo Motocompo. De petits carrés colorés à l’intérieur des caractères ajoutent des touches bleues, jaunes et rouges. La pointe rouge en forme de flèche de la trotteuse apporte un autre discret éclat de couleur sans nuire à la lisibilité du cadran.

Les meilleures références se cachent dans les petits détails

Seiko ne s’est pas arrêtée au cadran. La couronne noire porte le mot « TURN », repris de la commande de carburant du scooter. Le bracelet en nylon gris possède des éléments métalliques noirs marqués « CARRYING POINT », en référence aux points qui servaient à arrimer la moto repliée dans la voiture. « INSERTION POINT » apparaît à l’extrémité du bracelet. Sans le contexte historique, ces mots pourraient sembler aléatoires, mais ils prennent tout leur sens lorsque l’on comprend la fonction d’origine du Motocompo.

Le dos est encore plus spectaculaire. Une fenêtre teintée de rouge dévoile le mouvement sous une silhouette argentée du Motocompo et un grand logo Honda. L’anneau extérieur précise qu’il s’agit d’une édition limitée et porte le numéro de série individuel. Il confirme également l’étanchéité à 10 bar. Le résultat est chargé, mais un fond de boîtier discret n’aurait pas correspondu au reste de cette montre.

Le familier mouvement automatique Seiko 4R36

À l’intérieur se trouve le 4R36 de Seiko, un mouvement automatique pratique utilisé dans de nombreuses Seiko 5. Il peut aussi être remonté manuellement et la trotteuse s’arrête lorsque la couronne est tirée, ce qui permet de régler l’heure avec davantage de précision. Le mouvement compte 24 rubis, fonctionne à 21 600 alternances par heure et offre environ 41 heures de réserve de marche.

Les fonctions de jour et de date sont visibles dans l’affichage noir placé à 3 heures. La plage de précision officielle annoncée par Seiko pour le 4R36 va de +45 à -35 secondes par jour lorsque la montre est portée dans les conditions de température indiquées. Cette plage est bien plus large que celle d’une spécification de chronomètre, mais le 4R36 est réputé pour sa construction simple, ses fonctions utiles et la grande disponibilité de son entretien. C’est un choix adapté à une Seiko 5 destinée à être portée régulièrement.

Le carton d’expédition entre dans le coffret

La présentation spéciale mérite que l’on s’y attarde, car elle achève le concept. La boîte extérieure marron est imprimée pour ressembler au carton ondulé autrefois utilisé pour expédier le Honda Motocompo. Un grand dessin noir du scooter couvre la face avant, tandis que le nom japonais d’origine Motocompo apparaît près du bas. À l’intérieur se trouve une boîte de montre jaune vif dotée d’un insert noir.

De nombreuses montres issues de collaborations arrivent dans des emballages surdimensionnés qui ont peu de rapport avec le produit. Ici, la boîte raconte une partie de l’histoire. Elle semble sortir d’un service de pièces détachées Honda en 1981, ce qui est exactement la bonne approche pour un sujet aussi insolite.

Prix, date de sortie et production

Seiko commercialisera la HDB010 en septembre 2026. La production est limitée à 8 000 montres dans le monde et chaque exemplaire reçoit son propre numéro sur le fond de boîtier. Le prix officiel est de 340 £ au Royaume-Uni et de 390 € en Allemagne. La page américaine de Seiko n’affiche aucun prix à l’heure où ces lignes sont écrites. Le tarif britannique équivaut à environ 450 $, une indication utile plutôt qu’un prix de vente confirmé pour les États-Unis.

La principale référence internationale est HDB010, tandis que le code produit complet visible dans les fichiers d’images de Seiko et sur certaines pages régionales est HDB010K1. Les acheteurs qui recherchent la montre peuvent rencontrer l’une ou l’autre version. La disponibilité peut également varier selon les pays, car la sortie de septembre est gérée par les sites et détaillants Seiko régionaux.

Conclusion

La HDB010 fonctionne parce que les détails du Motocompo ont une raison d’être. Le cadran jaune lui donne une énergie immédiate, mais le texte de la couronne, les marquages du bracelet, le fond rouge et la boîte inspirée du carton d’expédition font de cette collaboration bien plus qu’un simple changement de couleur. Le boîtier de 36,4 mm est également un choix bienvenu pour tous ceux qui trouvent de nombreuses montres automatiques modernes trop grandes.

Je la recommanderais aux collectionneurs de Seiko, aux amateurs de Honda et à tous ceux qui veulent une petite montre automatique qui ne se prend pas trop au sérieux. Une série de 8 000 pièces n’est pas extrêmement limitée, mais le design est assez inhabituel pour se distinguer d’une Seiko 5 standard. À environ 450 $, 390 € ou 340 £, l’acheteur paie un supplément pour le lien avec Honda et l’emballage spécial. Dans ce cas, les détails choisis avec soin sont assez nombreux pour justifier cette différence auprès de la bonne personne.

Cet article de Bogdan Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Seiko offre au Honda Motocompo sa propre édition limitée 5 Sports – HDB010. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Casio a officiellement présenté Master in Horizon Gold, une collection de trois montres G-Shock qui offre aux Gravitymaster, Mudmaster et Mudman la même finition marron et or clair. Il s’agit des GR-B300H-5A, GG-B100XMH-5A et GW-9500MH-5. Elles ont un air de famille, mais leurs fonctions sont très différentes. L’une est destinée au vol, une autre au suivi connecté des activités de plein air et la dernière à la navigation solaire sans téléphone.

Une palette, trois G-Shock différentes

La collection tire son nom de la ligne où la terre semble rejoindre le ciel. Les bracelets et boîtiers marron foncé en résine biosourcée s’associent à des lunettes au placage ionique jaune or clair. Les petites pièces métalliques reçoivent un placage ionique marron, et cette palette chaleureuse sort de l’ordinaire sans masquer le caractère robuste Master of G. Chaque modèle résiste aux chocs et offre une étanchéité de 200 mètres.

Mudmaster GG-B100XMH-5A

La GG-B100XMH-5A mesure 55,4 × 51,3 × 19,4 mm et pèse 104 g. Son boîtier en carbone et résine biosourcée utilise la structure Carbon Core Guard, tandis que la lunette en acier inoxydable et le fond renforcé ajoutent une protection supplémentaire. La résistance à la boue, le verre minéral et la pile CR2025 offrant deux ans d’autonomie en font le seul modèle non solaire du trio.

Elle associe une boussole, un altimètre, un baromètre et un thermomètre à un compteur de pas. Le Bluetooth la relie à l’application CASIO WATCHES pour la correction automatique de l’heure, l’heure mondiale dans environ 300 villes, le journal de mission, la mémoire de localisation et la localisation du téléphone. S’ajoutent les heures de lever et de coucher du soleil, un chronomètre au 1/100e de seconde, un compte à rebours de 24 heures, cinq alarmes et un double éclairage LED.

Mudman GW-9500MH-5

La GW-9500MH-5 est plus fine et plus légère avec ses 56,7 × 52,7 × 14,8 mm et ses 88 g. Elle possède un boîtier en carbone et résine biosourcée, une lunette en acier inoxydable, une construction résistante à la boue et un verre minéral. Son écran LCD double couche sépare les graphiques de la boussole des principales informations d’heure et de capteurs.

Ce modèle remplace le Bluetooth par Tough Solar et la mise à l’heure radiopilotée Multiband 6. Son triple capteur mesure la direction, l’altitude, la pression barométrique et la température. La montre offre aussi 31 fuseaux horaires, les heures de lever et de coucher du soleil, un chronomètre au 1/10e de seconde, cinq alarmes et Super Illuminator. Une charge complète assure environ six mois de fonctionnement sans lumière, ou 26 mois avec le mode d’économie d’énergie.

Gravitymaster GR-B300H-5A

La GR-B300H-5A possède les plus grandes dimensions, mais reste la plus légère avec ses 59 × 54,7 × 15,7 mm et ses 71 g. Elle utilise Carbon Core Guard, une couronne vissée, un verre minéral et un bracelet en résine biosourcée. Tough Solar alimente l’affichage entièrement analogique.

Le Bluetooth assure la correction automatique de l’heure, des réglages faciles, l’heure mondiale dans environ 300 villes, le journal de vol et la localisation du téléphone. Le double fuseau horaire affiche simultanément deux villes. Le disque rotatif à 9 heures indique l’état de l’alarme, accompagne le chronomètre et signale le niveau de la batterie. Une charge complète offre environ cinq mois d’utilisation normale ou 18 mois avec le mode d’économie d’énergie.

Prix et mon choix

Les prix japonais confirmés sont de 60 500 ¥ pour la GG-B100XMH-5A, 63 800 ¥ pour la GW-9500MH-5 et 49 500 ¥ pour la GR-B300H-5A. Les taux de change récents les situent à environ 370 $, 325 € ou 278 £ pour la Mudmaster, 390 $, 342 € ou 293 £ pour la Mudman et 303 $, 266 € ou 227 £ pour la Gravitymaster. Il s’agit de conversions, pas de prix de vente régionaux confirmés.

Je possède déjà une Gravitymaster, la GR-B300H-5A est donc la montre qui attire mon attention en premier. C’est aussi le modèle le plus léger et le moins cher ici. Avec 54,7 mm de largeur, elle est indéniablement imposante, mais un poignet de huit pouces lui laisse assez de place. La Mudman demeure le choix pratique pour qui recherche l’énergie solaire, la mise à l’heure radiopilotée et des capteurs de plein air sans dépendre d’un téléphone.

Cet article de Bogdan Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Casio lance le trio G-Shock Master in Horizon Gold. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Casio a présenté la F-B100W, une famille de trois montres qui ajoute le Bluetooth et le suivi des pas à sa formule de montre numérique sans complications. Les revendeurs japonais ont ouvert les précommandes à 8 800 ¥, taxes comprises, pour une sortie prévue en août 2026. Les prix pour l’Europe, le Royaume-Uni et les États-Unis n’ont pas encore été annoncés ; les passeports attendent toujours leurs tampons.

Toute l’idée tient dans cette image : une Casio rectangulaire familière qui peut corriger son heure par l’intermédiaire d’un téléphone et compter vos pas. La F-B100W-1AJF se présente de la manière la plus claire, avec un boîtier en résine noire, un affichage LCD positif et des inscriptions bleues, rouges et dorées. Le petit indicateur de pas au-dessus de l’heure révèle qu’il ne s’agit pas simplement d’un nouveau coloris pour une ancienne montre.

Le lien avec la F-91W est officiel

Casio indique que le design de la face et du bracelet hérite du style de la F-91W, lancée en 1989. Le nouveau boîtier mesure 41,9 × 38,1 × 8,8 mm et pèse 26 g. Une F-91W mesure 38,2 × 35,2 × 8,5 mm pour 21 g : la nouvelle venue est donc plus grande, mais de peu.

Sur mon poignet de 6,5 pouces, les dimensions laissent présager un port facile et compact, même si je ne l’ai pas encore eue en main. Le boîtier en résine, le verre en résine et la plage de bracelet de 145–215 mm maintiennent une fiche technique familière. Les principaux composants en résine du bracelet utilisent du plastique issu de la biomasse : une discrète touche de modernité, plutôt qu’un cours magistral imprimé sur le cadran.

Trois couleurs, deux personnalités d’écran

La F-B100W-1BJF conserve le boîtier noir, mais ajoute des inscriptions grises et un affichage négatif. Ce n’est pas un modèle plus évolué, simplement la sœur plus discrète, pour celles et ceux qui souhaitent que l’écran LCD chuchote.

La F-B100W-3AJF prend la direction opposée avec une résine vert sauge assourdi, des détails bleu froid et un affichage positif. Cette couleur plus douce donne au boîtier carré un aspect moins technique. Sans modifier la moindre fonction, le trio couvre désormais le jour de semaine, minuit et la plante d’intérieur.

Plus intelligente, sans devenir exigeante

Un accéléromètre compte jusqu’à 999 999 pas, tandis que l’objectif quotidien peut être réglé de 1 000 à 50 000. La montre affiche la progression récente heure par heure et peut vous rappeler que vous êtes resté immobile trop longtemps. Elle ne mesure pas la fréquence cardiaque, ne cartographie pas les courses avec le GPS et n’affiche pas les notifications du téléphone. À vrai dire, une montre qui refuse de transmettre les e-mails possède peut-être ici la fonction la plus saine.

Le Bluetooth la relie à l’application CASIO WATCHES pour la correction automatique de l’heure, les réglages, les données du journal d’activité, les enregistrements Time & Place et la localisation du téléphone. L’heure mondiale couvre environ 300 villes par l’intermédiaire de l’application. Même loin du téléphone, la F-B100W reste une montre numérique compétente : double fuseau horaire, cinq alarmes, signal des heures, compte à rebours de 60 minutes, éclairage LED ambré et chronomètre pouvant mémoriser jusqu’à 200 temps au tour ou intermédiaires.

Casio estime l’autonomie de la pile à environ deux ans, contre sept ans pour la F-91W plus simple. C’est la contrepartie la plus évidente des capteurs et de la radio supplémentaires. Sans connexion à un smartphone, la précision annoncée est de ±15 secondes par mois. L’étanchéité est seulement décrite comme adaptée à un usage quotidien, sans indication en mètres ou en ATM : il s’agit donc d’un compteur de pas, pas d’un entraîneur de natation.

L’interface reste rassurante de classicisme : quatre boutons physiques, un écran LCD segmenté et aucune acrobatie tactile. Un petit graphique supérieur présente l’activité des pas sur les sept dernières heures, tandis que l’affichage principal permet de trouver l’heure immédiatement. S’ajoutent un calendrier automatique complet, la désactivation de la tonalité des boutons, une alerte de batterie faible et un mode d’économie d’énergie. Ces petits agréments peuvent sembler mineurs, mais ils donnent ensemble à la F-B100W l’allure d’une montre véritablement améliorée, plutôt que celle d’un bracelet d’activité bon marché habillé en rétro.

Prix et disponibilité

À 8 800 ¥, la F-B100W coûte davantage que la très dépouillée F-91W, comme prévu, mais reste largement moins chère que la plupart des montres connectées complètes. Les trois références sont proposées au même prix. L’association d’un boîtier poids plume, de vrais boutons, de fonctions sportives élémentaires mais utiles et de l’absence d’un écran avide d’attention paraît judicieuse. Casio n’a pas réinventé sa forme numérique la plus reconnaissable ; la marque lui a simplement appris à compter les pas et à parler Bluetooth, puis a eu le bon goût de la garder discrète.

Cet article de Danuta Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — La Casio F-B100W ajoute le Bluetooth et le suivi des pas à la formule de la F-91W. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Si vous cherchez des recommandations de montres en 2026, vous tomberez inévitablement sur une tendance particulièrement agaçante : des influenceurs horlogers publient des listes des « meilleures montres à moins de 1 000 $ » composées de modèles abordables qu’ils n’ont jamais même touchés. Ils montrent des photos ou des vidéos de catalogue, il est évident qu’ils ne possèdent pas ces montres et ils n’ont absolument aucune intention de les acheter, surtout quand leurs collections personnelles regorgent de pièces coûteuses.

Récemment, j’ai regardé une vidéo dans laquelle un influenceur recommandait réellement une montre abordable, avant d’avouer aussitôt qu’il ne l’aimait même pas. Sérieusement ?

Mon approche sera exactement l’inverse et, à mon avis, bien plus réaliste. Plutôt que de prétendre aimer des montres bon marché que je ne possède pas ou qui ne me plaisent pas, je vais examiner les « meilleures » montres de luxe coûteuses, pas nécessairement les modèles les plus en vue, mais des montres à moins de 100 000 $ que je n’ai pas les moyens d’acheter. Mais voici le piège : même si l’argent se trouvait demain sur mon compte bancaire, je ne les achèterais toujours pas, simplement pour suivre cette tendance stupide !

1. Omega Speedmaster Professional Moonwatch

La Moonwatch est une légende. Elle est allée sur la Lune. Aucun chronographe ne possède une histoire plus prestigieuse, un point c’est tout. La dernière évolution Master Chronometer est remarquable. En réalité, s’il y a une montre dans toute cette liste que je recommande sincèrement, c’est bien celle-ci. Une partie de son charme vient du fait que la disposition singulière des sous-compteurs et l’architecture du mouvement empêchent les bonnes contrefaçons de reproduire avec précision leur espacement exact.

Pourquoi je ne l’achèterais pas : Transparence totale : je possède déjà une Omega Speedmaster Dark Side of the Moon. J’adorerais ajouter à ma collection la Moonwatch classique argentée sur bracelet en acier, mais mon budget ne peut malheureusement pas supporter une seconde Speedmaster.

L’alternative abordable : Lorsque je veux retrouver ce style classique en acier et cette histoire liée à l’exploration spatiale sans me ruiner, je me tourne vers la Bulova Lunar Pilot. Elle partage un incroyable héritage spatial, un superbe design et une grande précision. Voici plus bas une photo de ma Bulova publiée sur Instagram.

2. Rolex Submariner

La Rolex Submariner est la reine incontestée des montres de plongée. Son design classique est si emblématique qu’il a servi de modèle à presque toutes les plongeuses créées au cours des 70 dernières années. Ses proportions sont parfaites, elle est incroyablement robuste et paraît aussi à l’aise avec une combinaison de plongée qu’avec une chemise sur mesure.

Pourquoi je ne l’achèterais pas : Bon, en réalité, je l’achèterais si un Détaillant Officiel m’appelait comme par magie à l’instant pour me la proposer au prix catalogue. Mais comme cela n’arrivera pas, je vais me contenter avec grand plaisir de mon alternative.

L’alternative abordable : Heureusement, j’ai de quoi me calmer chaque fois que l’envie de courir après une Submariner me reprend : ma Longines HydroConquest Automatic (réf. L3.642.4.56.6). Longines possède sa propre histoire horlogère exceptionnelle et cette HydroConquest offre une qualité de fabrication suisse phénoménale, un mouvement automatique fiable et un beau cadran flanqué de protège-couronne affirmés. Elle me procure l’expérience haut de gamme que j’attends d’une montre de plongée. Plus bas, vous trouverez une photo de ma superbe Longines publiée sur Instagram.

3. Audemars Piguet Royal Oak

La Royal Oak est un chef-d’œuvre absolu de l’histoire horlogère. Dessinée par le légendaire Gérald Genta en 1972, elle a créé à elle seule la catégorie des montres de sport de luxe à bracelet intégré. Sa lunette octogonale emblématique, ses vis apparentes et ce fascinant cadran Tapisserie sont véritablement splendides, tandis que la façon dont le bracelet en acier brossé accroche la lumière constitue une authentique œuvre d’art.

Pourquoi je ne l’achèterais pas : Pour être parfaitement honnête, elle est tout simplement beaucoup trop chère pour mon budget. Même si je disposais d’un revenu suffisant pour dépenser sans difficulté entre 30 000 et 50 000 $ dans une AP, je connais mes habitudes au poignet. La beauté de la Royal Oak repose sur ces transitions nettes et précises et sur ses chanfreins polis miroir ; je serais absolument terrifié à l’idée de la porter.

L’alternative abordable : Je possède justement la solution parfaite. J’ai pris deux de mes Casio G-Shock, précisément les GA-2110ET-2A et GA-2110ET-8A, puis je les ai complètement transformées avec des kits de modification 3rd Gen Full Metal « CasiOak ». L’une est entièrement argentée, l’autre argentée avec une lunette noire. Elles offrent exactement cette esthétique géométrique de Royal Oak à bracelet intégré, tout en étant bâties comme de véritables chars d’assaut. Je peux cogner mes CasiOak métalliques contre les encadrements de porte toute la journée sans verser la moindre larme. Pour moi, ce sont d’excellentes options et des alternatives amusantes à posséder. Voici plus bas une photo de mes deux CasiOak publiée sur Instagram.

4. Panerai Luminor

Panerai fabrique certaines des montres les plus reconnaissables au monde. L’imposant boîtier coussin, la construction du cadran sandwich et l’énorme pont protège-couronne breveté lui confèrent une présence inimitable au poignet. Elle possède une riche histoire liée à la plongée militaire et un style impossible à confondre.

Pourquoi je ne l’achèterais pas : Même si je peux admirer de loin cette esthétique emblématique, une Panerai dépasse largement mon budget, surtout depuis que j’ai eu la chance de trouver une excellente alternative qui répond exactement à la même envie.

L’alternative abordable : Je retrouve cette allure Panerai affirmée avec ma Citizen Signature Grand Touring Automatic (NB0070-06E). Elle est devenue un peu difficile à trouver, mais si vous parvenez à en dénicher une, elle vaut largement son prix. Elle possède un excellent mouvement, une superbe glace saphir bombée avec traitement antireflet et ce magnifique ensemble formé par le boîtier coussin et le protège-couronne. Voici plus bas une photo de ma Citizen publiée sur Instagram !

5. Hublot Big Bang

Hublot est sans doute l’une des marques les plus clivantes de l’horlogerie moderne. Qu’on l’adore ou qu’on la déteste, la Big Bang a bouleversé le marché des montres de sport de luxe avec son concept « Art of Fusion ». Elle est tapageuse, audacieuse et parfaitement assumée, mêlant céramique, or, titane et caoutchouc dans un boîtier massif au style industriel, ponctué de vis apparentes caractéristiques sur la lunette.

Pourquoi je ne l’achèterais pas : Contrairement à de nombreux collectionneurs qui détestent son design, j’aime vraiment beaucoup son apparence. Une Hublot dépasse cependant largement mon budget ; puisque ce style me plaît, j’ai acheté une G-Shock qui dégage une atmosphère similaire.

L’alternative abordable : Oui, la Casio G-Shock G-Steel Bluetooth Tough Solar (GST-B100-1A) est l’alternative parfaite à Hublot. Elle offre la même construction massive et anguleuse en acier, un confortable bracelet en résine noire, des vis proéminentes sur la lunette et un cadran multicouche d’apparence mécanique, doté d’un très original indicateur de batterie en forme de turbine. Elle crie « Art of Fusion », mais ajoute l’alimentation solaire et la connectivité Bluetooth. Plus bas, voici une photo de ma G-Steel publiée sur Instagram.

6. Audemars Piguet Royal Oak Offshore

Si la Royal Oak d’origine est une élégante voiture de sport, l’Offshore est un 4×4 surélevé. Elle a repris le dessin emblématique de Gérald Genta en le gonflant, avec un boîtier massif, des poussoirs de chronographe proéminents, des protège-couronne agressifs et des touches de caoutchouc. Elle est voyante, lourde sans le moindre complexe et a, pour ainsi dire, créé le marché du chronographe de sport surdimensionné et ultra-luxueux.

Pourquoi je ne l’achèterais pas : Si beaucoup de traditionalistes critiquent ses proportions massives, j’aime vraiment son esthétique agressive et volontairement surdimensionnée. C’est pour cela que j’ai acheté une Certina au style similaire.

L’alternative abordable : Lorsque je veux retrouver la présence massive, anguleuse et industrielle d’un chronographe, je porte ma Certina DS Eagle Chronograph Automatic (C023.727.27.051.00). Avec son boîtier de 46 mm, son bracelet en caoutchouc texturé et les détails vissés de sa lunette, elle reproduit parfaitement l’allure agressive d’une montre de sport surdimensionnée. En prime, elle abrite un véritable mouvement de chronographe automatique suisse pour une fraction du prix. Voici plus bas une photo de ma Certina publiée sur Instagram.

7. IWC Big Pilot’s Watch 43

IWC possède un pedigree indéniable dans le domaine des montres d’aviation, et la Big Pilot est sans doute sa création la plus reconnaissable. Issue des imposantes montres d’observation « B-Uhr » des années 1940, elle avait été conçue pour assurer une lisibilité maximale dans le cockpit. La Big Pilot 43 conserve cet ADN légendaire, l’énorme couronne oignon au profil de diamant, le cadran épuré et ultra-lisible avec son triangle caractéristique à 12 heures et la finition impeccable du boîtier, tout en réduisant juste assez ses dimensions pour devenir portable par ceux d’entre nous qui ne pilotent pas des bombardiers pour gagner leur vie.

Pourquoi je ne l’achèterais pas : La Big Pilot 43 est indéniablement magnifique et remarquablement bien réalisée, mais je possède une TAG Heuer Autavia Calibre 5 COSC (WBE5116.EB0173), une excellente montre d’aviateur à part entière, portée par une véritable histoire. Entre mon budget et mon Autavia, l’IWC reste donc hors de portée.

L’alternative abordable : Si vous recherchez l’esthétique nette et lisible d’une montre d’aviateur, mais que votre budget ne permet ni une IWC ni même une Autavia, la Citizen Garrison (BM8560) est ma recommandation de prédilection. Elle restitue parfaitement le style aéronautique classique grâce à un cadran très lisible, des chiffres affirmés et un confortable bracelet en cuir. Au lieu d’un prix de luxe, vous obtenez un léger boîtier Super Titanium de 42 mm, une glace saphir résistante aux rayures et l’excellent mouvement Eco-Drive de Citizen, qui fonctionne indéfiniment grâce à la lumière. Voici plus bas une photo de ma Citizen BM8560-11XC.

8. TAG Heuer Monaco Chronograph

La TAG Heuer Monaco est une légende absolue du sport automobile. Lancée en 1969, elle a marqué les esprits parmi les tout premiers chronographes automatiques et a bousculé toutes les règles avec son audacieux boîtier carré. Son statut a été définitivement consacré lorsque Steve McQueen l’a portée dans le grand classique de la course automobile Le Mans. Immédiatement reconnaissable et totalement unique, elle déborde de charme automobile vintage.

Pourquoi je ne l’achèterais pas : J’ai beau apprécier son histoire incroyable et ce dessin carré inimitable, Certina a sauvé mon budget sur ce coup…

L’alternative abordable : Vous avez bien lu : ma Certina DS Podium Square Automatic Chrono (C001.514.16.037.00) m’offre exactement ce que je recherche. Elle possède un saisissant boîtier carré, un cadran joliment détaillé avec des sous-compteurs sportifs et un robuste mouvement automatique suisse. Certina a sa propre et riche histoire dans le sport automobile, et cette montre en restitue parfaitement l’énergie à haut régime. Voici plus bas une photo de ma Certina publiée sur Instagram !

9. Zenith Chronomaster Revival El Primero A384

La Zenith El Primero occupe une place légendaire dans l’histoire horlogère parmi les tout premiers chronographes automatiques lancés en 1969. La Chronomaster Revival A384 fait revivre exactement ce charme vintage. Avec son boîtier tonneau facetté si caractéristique et son cadran aux proportions parfaites, elle est absolument superbe et rend un magnifique hommage à son héritage.

Pourquoi je ne l’achèterais pas : À mon avis, l’A384 possède, très franchement, l’un des plus beaux designs et l’un des plus beaux cadrans panda jamais créés. J’adore son apparence, mais mon budget m’a orienté dans une autre direction. Je voulais profiter au poignet de ce style rétro précis, raison pour laquelle j’ai cherché une excellente alternative.

L’alternative abordable : Ma Casio Edifice EFB-730L-7AV répond parfaitement à cette envie de chronographe panda vintage. Elle propose un cadran blanc superbement équilibré avec des sous-compteurs noirs et un boîtier sportif élégant qui paraît bien plus cher que son prix. Elle offre une glace saphir, une excellente robustesse au quotidien et une esthétique rétro épurée qui rend magnifiquement bien au poignet. Plus bas, voici une photo de ma Casio Edifice Panda.

10. Jaeger-LeCoultre Master Ultra Thin Date

Jaeger-LeCoultre est souvent surnommée l’horloger des horlogers, et ce n’est pas sans raison. La Master Ultra Thin Date est une véritable leçon magistrale de design minimaliste. Elle offre un boîtier au profil incroyablement fin, un cadran raffiné et un mouvement de manufacture admirablement terminé. Elle représente le sommet absolu du luxe discret et incarne la montre habillée par excellence.

Pourquoi je ne l’achèterais pas : Je suis tout simplement un trop grand admirateur de Bruce Willis et j’ai acheté une Hamilton à la place. Et puis, ne pas acheter la JLC a évité à mon budget de tomber dans un Piège de cristal !

L’alternative abordable : Ma Hamilton Jazzmaster Viewmatic (référence H32715531) est la solution parfaite. Anecdote amusante au sujet de ce modèle précis : c’est exactement la montre portée par Bruce Willis dans Die Hard : Belle journée pour mourir ! Elle associe un élégant cadran noir, un robuste mouvement automatique et un bracelet en cuir classique. Elle sait facilement s’habiller pour les occasions formelles, tout en conservant au quotidien cette énergie indestructible de John McClane. Voici plus bas une photo de ma Hamilton publiée sur Instagram.

10,5. Cartier Tank Louis Cartier

La Cartier Tank est une véritable leçon magistrale de design intemporel. Créée en 1917, sa forme rectangulaire s’inspirait des chenilles des véhicules militaires de l’époque. Plus d’un siècle après, elle demeure un symbole d’élégance pure. Avec son cadran à chiffres romains, ses aiguilles en acier bleui et sa couronne caractéristique ornée d’un cabochon en saphir, la Tank Louis Cartier est une véritable icône portée aussi bien par des têtes couronnées que par des artistes et des célébrités.

Pourquoi je ne l’achèterais pas : Personnellement, je ne porte pas de montres Cartier et je n’en porterai probablement jamais. Voilà pourquoi c’est ma recommandation 0,5, autrement dit ma demi-recommandation, mais je parle ici au nom de ma femme. Elle adore cette esthétique Art déco classique, mais elle a recommandé sa Seiko pour préserver mon budget.

L’alternative abordable : La Seiko SFP608, qui remplace la SRW104, remplit parfaitement ce rôle. Cette Seiko offre un superbe boîtier rectangulaire couleur or, un cadran blanc net à chiffres romains et un élégant bracelet en cuir. Elle restitue tout le charme vintage d’une montre habillée classique, tout en assurant la grande fiabilité de la précision du quartz. Elle est superbe avec une tenue habillée et offre exactement le style élégant qu’elle recherchait. Voici plus bas une photo de la Seiko.

Le mot de la fin

Même si cet article a commencé comme une présentation des meilleures montres de luxe, j’espère qu’il sera tout aussi utile pour découvrir de fantastiques alternatives abordables. Pour être parfaitement honnête, la meilleure façon de collectionner consiste à porter le design que l’on aime et à choisir ce qui nous rend sincèrement heureux. En définitive, il faut porter la montre, pas l’argent.

Cet article de Bogdan Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — 10,5 des meilleures montres à moins de 100 000 $ que je n’achèterais pas. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.

Casio a enrichi sa collection Oceanus Retro Tone de deux éditions limitées réservées au Japon et prévues pour août 2026 : la Manta S400 OCW-S400RL-8AJR et la Classic Line OCW-T2600RL-3AJR. Toutes deux utilisent des boîtiers légers en titane, une alimentation solaire, une mise à l’heure radiopilotée et des bracelets en cuir Tochigi. L’idée est simple : présenter la technologie Casio moderne dans des couleurs plus chaleureuses et avec un caractère plus traditionnel.

Une esthétique Retro Tone plus chaleureuse

Les deux montres adoptent des cadrans dégradés semi-mats dont la teinte évolue doucement du centre vers la périphérie. Casio obtient cet effet avec une couche argentée, un revêtement coloré et un dégradé imprimé, tout en conservant une transparence suffisante pour la recharge solaire. Les aiguilles droites et les index bâtons pleins préservent la sobriété de l’affichage. Les bracelets en cuir de vachette tanné végétal viennent de Tochigi Leather, un fabricant japonais fondé en 1937, et devraient s’assouplir et foncer avec le temps.

La Manta S400, plus légère

L’OCW-S400RL-8AJR est le modèle le plus petit et le plus cher. Son boîtier en titane mesure 46,5 mm de long, 41,3 mm de large et seulement 9,2 mm d’épaisseur. Dépourvue de bracelet métallique, la montre ne pèse que 38 grammes. Un anneau de lunette en saphir dépoli porte les codes des villes pour les heures universelles et reçoit un placage ionique couleur or rose. Le cadran gris laisse ainsi toute la place à la lunette chaleureuse et au bracelet en cuir marron pour se démarquer.

La glace saphir à double courbure reçoit un traitement antireflet sur ses deux faces, tandis qu’un traitement au carbure de titane contribue à protéger le boîtier des rayures. L’étanchéité est de 100 mètres. L’alimentation Tough Solar fonctionne avec la réception radio Multi-Band 6 et le Bluetooth par l’intermédiaire de l’application Casio Watches. Celle-ci permet la correction automatique de l’heure, des réglages simplifiés, la localisation du téléphone et la consultation de l’état de la montre. Une charge complète assure environ cinq mois de fonctionnement sans nouvel apport de lumière, ou près de 19 mois avec l’économie d’énergie. Sans correction par radio ni par téléphone, la précision standard du quartz est donnée pour ±15 secondes par mois.

Davantage de fonctions dans la Classic Line

L’OCW-T2600RL-3AJR verte mesure 48,2 × 42,8 × 10,7 mm et pèse 49 grammes. Elle possède elle aussi un boîtier en titane traité au carbure de titane, une glace saphir avec traitement antireflet sur les deux faces, une étanchéité de 100 mètres et un bracelet en cuir Tochigi marron.

Ce modèle abandonne le Bluetooth, mais adopte un affichage analogique plus complet. Il propose les heures universelles dans 29 villes et 29 fuseaux horaires, l’affichage UTC, le réglage automatique de l’heure d’été, un chronomètre au 1/20 de seconde mesurant jusqu’à 60 minutes ainsi que l’affichage du jour et de la date. Multi-Band 6 maintient l’heure exacte là où des signaux radio compatibles sont disponibles. Avec une charge complète, l’autonomie atteint environ cinq mois en usage normal ou 22 mois avec l’économie d’énergie.

Prix et disponibilité

Casio prévoit de commercialiser les deux montres au Japon en août 2026. La Manta S400 est limitée à 300 exemplaires et coûte 165 000 ¥. D’après les taux de référence de la Banque centrale européenne du 31 juillet, cela représente environ 1 030 $, 897 € ou 767 £. La Classic Line T2600 est limitée à 500 exemplaires au prix de 115 500 ¥, soit environ 721 $, 628 € ou 537 £. Il s’agit de conversions monétaires, et non de prix officiels hors du Japon ; l’importation de l’un ou l’autre modèle peut aussi entraîner des taxes et des frais.

Conclusion

La S400 est le choix le plus épuré et le plus léger, avec le Bluetooth et cette séduisante lunette en saphir. Pour le rapport qualité-prix, je choisirais la T2600. Elle coûte moins cher et ajoute les heures universelles et un chronomètre.

Cet article de Bogdan Calarasu a été publié à l’origine sur WatchRider — Casio ajoute deux montres en titane réservées au Japon à la collection Oceanus Retro Tone. Toute republication doit conserver ce crédit et le lien direct ; consultez les conditions de syndication.