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TUDOR Black Bay Chrono „Panda“ (M79360N) im Test: am Lederband und am Handgelenk einer Frau

Danuta Calarasu — Sun, 27 Sep 2026 21:15:56 +0000

Hier kommt meine ehrliche Meinung nach Jahren des Uhrensammelns und -tragens: Herrenuhren sind einfach besser. Und nein, 41 mm sind für das Handgelenk einer Frau nicht zu groß.

Ich besitze diese Uhr seit einigen Jahren, und ehrlich gesagt wird unsere Beziehung mit der Zeit immer besser. Sie ist nicht meine Alltagsuhr, die ich überall anstoße und dann vergesse; ich trage sie nur gelegentlich. Aber jedes Mal, wenn ich meine Uhrenbox öffne und sie herausnehme, denke ich sofort wieder: „Ach ja, genau die ist es!“

Fangen wir mit dem Zifferblatt an, denn das hat mich von Anfang an begeistert. Dieses Modell ist als „Panda“ bekannt, und der niedliche Spitzname passt perfekt. Das opalinweiße Zifferblatt bildet einen klaren Kontrast zu zwei tiefschwarzen, matten Hilfszifferblättern. Alles wirkt aufgeräumt, gut ablesbar und so ausgewogen, dass sich mein designverliebtes Ich freut. Dazu kommen die charakteristischen Snowflake-Zeiger von TUDOR, die dezente rote Spitze des Chronographen-Sekundenzeigers und die rote Aufschrift zur Wasserdichtigkeit. Zusammen sieht das aus, als gehöre die Uhr in die Startaufstellung eines Rennens der 1970er-Jahre.

Sie hat Persönlichkeit. Sie schreit nicht nach Aufmerksamkeit, doch wer sie auf der anderen Seite des Tisches entdeckt, merkt sofort, dass sie etwas Besonderes ist.

In ihr arbeitet das Manufakturkaliber MT5813 mit 70 Stunden Gangreserve sowie einem Säulenrad-Chronographen mit Vertikalkupplung.

Außerdem ist sie bis 200 Meter wasserdicht. Werde ich mir je eine Tauchflasche umschnallen und 200 Meter tief in einen eiskalten Ozean hinabtauchen? Ganz bestimmt nicht. Ich mag ja nicht einmal ins tiefe Ende meines örtlichen Schwimmbads. Aber es beruhigt mich ungemein, dass meinem geliebten Panda nichts passieren wird, wenn ich die Uhr versehentlich unter der Dusche trage oder mich ein gewaltiger Regenschauer überrascht.

Die Debatte um „zu groß“

Wer im Internet Rezensionen von Männern zu genau dieser Uhr liest, stößt unweigerlich auf jede Menge Klagen über ihre Größe.

Ja, sie wird offiziell als Herrenuhr vermarktet. Ja, ihr Durchmesser beträgt 41 mm. Und nein, meiner bescheidenen Meinung nach ist das nicht groß. Sie tritt einfach selbstbewusst auf.

Ich finde es sogar ziemlich komisch, dass manche Männer sie für einen schweren, riesigen Brocken halten. Mir gibt sie ein wunderbares Gefühl von Selbstvertrauen.

Größe ist vor allem eine Frage der Perspektive und der Haltung, mit der man eine Uhr trägt. Wenn sie gut auf dem Handgelenk sitzt und nicht über dessen Ränder hinausragt, ist die genaue Millimeterzahl weniger wichtig, als viele glauben. An meinem Handgelenk zeigt die Black Bay Chrono Präsenz, ohne übertrieben zu wirken. Sie wirkt modern und bewusst gewählt.

Weg vom Stahl: Wechsel zum Lederarmband

Als ich die Uhr kaufte, kam sie mit dem serienmäßigen TUDOR Edelstahlarmband. Das sah toll aus, doch mit der Zeit wirkte die Kombination aus Stahlgehäuse und Stahlarmband für die Art, wie ich sie tragen wollte, etwas zu schwer und formell. Der Look war mir zu starr, und das zusätzliche Gewicht des Metallarmbands zusammen mit dem dicken Chronographengehäuse war für meinen Geschmack einfach zu viel Metall.

Also nahm ich das Metallarmband ab und ersetzte es durch ein Lederarmband.

Diese eine Änderung verwandelte die Uhr völlig. Das Lederarmband milderte die Gesamtwirkung: Die Uhr sah wärmer, entspannter und viel persönlicher aus. Zudem reduzierte es das Gewicht deutlich, sodass sie auch über längere Zeit erheblich angenehmer zu tragen ist.

Schwarzes oder dunkelbraunes Leder bringt das Panda-Zifferblatt besonders schön zur Geltung. So wirkt die Uhr nicht mehr nur wie eine schwere Sportuhr, sondern eher wie ein Klassiker für jeden Tag, der zu lässigen Pullovern, Jeans oder einem weit geschnittenen Blazer passt. Falls man einmal das Gefühl hat, die Uhr trage einen statt umgekehrt, reicht oft schon ein Bandwechsel, um die Balance wiederzufinden.

Mein Fazit

Wenn mich die Jahre mit der TUDOR Black Bay Chrono M79360N-0012 etwas gelehrt haben, dann dies: Stilregeln darf man brechen. Nur weil das Marketing es traditionell so vorsieht, muss man sich nicht auf die Damenabteilung eines Uhrengeschäfts beschränken. Wer größere Gehäuse, markante Zifferblätter und Uhren mit echter Präsenz mag, sollte sie auch tragen.

Mit 41 mm ist diese Uhr für mich nicht zu groß, sondern genau richtig. Der Wechsel vom Metallarmband zu Leder gab ihr eine persönliche, entspannte Note, die zu meinem Alltagsstil passt. Und selbst nach all den Jahren freue ich mich beim Anlegen noch genauso wie am Tag, an dem ich sie gekauft habe.

Vielleicht ist sie nicht die Uhr, zu der ich jeden Morgen greife. Doch nach einigen Jahren zusammen gehört sie weiterhin zu meinen absoluten Favoriten, wenn ich etwas mit wirklicher Präsenz tragen möchte.

Dieser Artikel von Danuta Calarasu wurde ursprünglich bei WatchRider — TUDOR Black Bay Chrono „Panda“ (M79360N) im Test: am Lederband und am Handgelenk einer Frau veröffentlicht. Bei einer Weiterveröffentlichung müssen dieser Hinweis und der direkte Link erhalten bleiben; siehe Syndizierungsbedingungen.

Timex Celestial Opulence Automatic TW2T86300 im Test: schönes Design, aber Vorsicht vor Kratzern

Danuta Calarasu — Tue, 08 Sep 2026 22:00:24 +0000

Wer nach einer Automatikuhr für Damen sucht, steht oft vor der Herausforderung, ein Modell jenseits traditioneller Designs zu finden, das nicht übermäßig kompliziert wirkt. Die Timex Celestial Opulence Automatic (TW2T86300) versucht, genau dieses Gleichgewicht zu erreichen. Sie lässt sich vom Nachthimmel inspirieren und verbindet dieses Thema mit einem traditionellen mechanischen Uhrwerk.

Wie viele Besitzerinnen und Besitzer jedoch schnell feststellen, bringt das auffällige Design einen praktischen Nachteil mit sich, den man kennen sollte, bevor die Uhr zum täglichen Begleiter wird.

Der Reiz des Celestial Opulence Designs

Sprechen wir über die größte Stärke der Timex TW2T86300: ihr Aussehen. Das Design dieser Uhr gefällt mir ausgesprochen gut, vor allem die Kombination aus Schwarz und Gold.

Die Uhr kombiniert ein goldfarbenes Edelstahlgehäuse mit einem tiefschwarzen Zifferblatt. Diese klassische Farbkombination passt zu fast allem in meinem Kleiderschrank. Ganz gleich, ob ich nur Jeans und T-Shirt trage oder mich für einen Abend etwas schicker anziehe: Schwarz und Gold fügen sich mühelos ein. Die Optik wirkt edel und warm, doch das Schwarz hält das Erscheinungsbild zurückhaltend, sodass es weder billig noch übermäßig grell aussieht.

Auf dem Zifferblatt erschließt sich die Bezeichnung „Celestial“. Das Motiv des Nachthimmels zeigt sich in kleinen Sternen und Swarovski-Kristallen, die als Stundenindizes dienen. Normalerweise mag ich Kristalle auf Uhren nicht, weil sie schnell kitschig wirken können. Hier sind sie jedoch so klein, dass sie wie ferne Sterne aussehen, die das Licht einfangen.

Ein weiteres gelungenes Detail befindet sich in der Mitte des Zifferblatts. Anstelle eines herkömmlichen, tickenden Sekundenzeigers gibt es eine innere Scheibe mit einem schwebenden Zeiger. Während die Uhr läuft, gleitet dieser kleine Punkt langsam über das Zifferblatt. Das ist ein sehr schlichtes, unaufdringliches Element, das der Uhr dennoch viel Charakter verleiht.

Das Gehäuse misst 38 mm im Durchmesser. Für eine Damenuhr ist das ausgesprochen groß. Ich persönlich mag eine leicht überdimensionierte Optik, deshalb passen 38 mm perfekt an mein Handgelenk. Die Uhr besitzt eine angenehme Präsenz, ohne sich schwer oder klobig anzufühlen.

Ein weiterer kleiner Pluspunkt ist der Federsteg des Armbands mit Schnellwechselsystem. Zum Abnehmen des Armbands benötigt man also kein spezielles Uhrmacherwerkzeug.

Das Design überzeugte mich zwar auf Anhieb, doch nach einigen Jahren mit der Uhr zeigte sich ihre größte Schwäche: das Glas. Wie viele Uhren in dieser Preisklasse verwendet die Timex Celestial Opulence ein Mineralglas.

Der Reiz des Automatikwerks

Wie bereits erwähnt, war das Automatikwerk für mich ein starkes Kaufargument. Mir gefällt der Gedanke, dass die Uhr allein deshalb läuft, weil ich sie trage.

Dreht man die Uhr um, kommt ein Sichtboden zum Vorschein. Der Gehäuseboden ist verglast und gibt dadurch den Blick auf das mechanische Uhrwerk im Inneren frei. Man sieht Zahnräder, kleine Schrauben und den Rotor, der sich beim Bewegen der Uhr dreht. Dieses schöne Detail hätte Timex nicht einbauen müssen, und ich bin froh, dass die Marke es dennoch getan hat. Selbst nach einigen Jahren nehme ich die Uhr manchmal noch ab, nur um dem Uhrwerk durch den Boden bei der Arbeit zuzusehen.

Der große Schwachpunkt: ein Magnet für Kratzer

Bis hierhin klingt mein Test vermutlich sehr positiv. Ich mag diese Uhr tatsächlich sehr. Nun müssen wir jedoch über das Glas sprechen, den Hauptgrund für meine Hassliebe zur Timex TW2T86300.

Das Uhrglas, also der transparente Teil über dem Zifferblatt, der dieses schützt, ist gewölbt. Es ragt in einer abgerundeten Form über das Metallgehäuse hinaus. Optisch sieht ein gewölbtes Glas hervorragend aus. Es verleiht der Uhr ein attraktives, leicht vintagegeprägtes Profil und spielt sehr schön mit dem Licht.

Das Problem entsteht durch die Kombination aus Material und Form. Weil das Glas so weit hervorsteht, trifft es meist als Erstes auf einen Gegenstand, wenn man mit dem Handgelenk irgendwo anstößt. Leider bekommt das Glas dieser Uhr sehr schnell Kratzer.

Langzeitfazit

Wie fällt also mein Fazit zur Timex Celestial Opulence Automatic TW2T86300 aus?

Ehrlich gesagt trage ich sie noch immer. Ich besitze sie seit einigen Jahren, und trotz der ärgerlichen Kratzer entspricht der Kern der Uhr genau meinen Vorstellungen. Das schwarz-goldene Design ist vielseitig, die Größe von 38 mm passt perfekt zu meinem Stil, und ein Automatikwerk in einer Damenuhr zu diesem Preis ist nur schwer zu übertreffen. Besonders gefällt mir der schwebende Zeiger und die Tatsache, dass ich die Uhr nie zum Uhrmacher bringen muss, um eine leere Batterie austauschen zu lassen.

Allerdings kann ich diese Uhr nicht empfehlen, ohne nachdrücklich vor dem Glas zu warnen. Wer erwartet, dass seine Uhr über Jahre hinweg wie neu und makellos aussieht, sollte dieses Modell keinesfalls wählen. Sie wird Kratzer bekommen, und zwar schneller, als man denkt.

Wer hingegen akzeptieren kann, dass die Uhr schnell Gebrauchsspuren und einen deutlich getragenen Charakter entwickelt, erhält eine solide Wahl. Sie ist eine schöne, schlichte und zuverlässige Automatikuhr, die zu fast jedem Outfit passt. Ich wünschte lediglich, Timex hätte zum Schutz dieses schönen Zifferblatts ein etwas widerstandsfähigeres Glas verwendet.

Dieser Artikel von Danuta Calarasu wurde ursprünglich bei WatchRider — Timex Celestial Opulence Automatic TW2T86300 im Test: schönes Design, aber Vorsicht vor Kratzern veröffentlicht. Bei einer Weiterveröffentlichung müssen dieser Hinweis und der direkte Link erhalten bleiben; siehe Syndizierungsbedingungen.

Die Orient Mako bekommt erstmals GMT – in fünf coolen Farben

Bogdan Calarasu — Thu, 20 Aug 2026 19:17:37 +0000

Orient stattet seine seit Langem etablierte Mako-Sportuhr erstmals mit einer GMT-Funktion aus. Für die Herbst/Winter-Kollektion 2026 sind fünf Referenzen erschienen: vier reguläre Modelle und eine auf 4.000 Exemplare limitierte Auflage.

Bei einem autorisierten britischen Fachhändler wurden die Uhren am 20. August 2026 als vorrätig gelistet. Im weltweiten Katalog und Presse-Archiv von Orient waren sie zu Redaktionsschluss noch nicht aufgenommen, weshalb eine breitere regionale Verfügbarkeit unbestätigt bleibt.

Eine größere Mako mit vertrauter Ausstattung

Die Mako GMT besitzt ein 42,8 mm großes Gehäuse aus gebürstetem und poliertem 316L-Edelstahl. Es misst 49,5 mm über die Bandanstöße und ist 13,4 mm hoch. Damit ist dies eine stattliche Uhr und kein kompakter Reisebegleiter. Jede Ausführung verfügt über Saphirglas, einen massiven Gehäuseboden und eine Wasserdichtigkeit von 20 bar beziehungsweise 200 Metern.

Das dreireihige Edelstahlarmband besitzt massive Endglieder und eine Faltschließe. Um das Zifferblatt verläuft eine einseitig drehbare Lünette mit 120 Rastungen und 24-Stunden-Skala anstelle der üblichen Markierungen für die verstrichene Zeit.

Das neue automatische GMT-Kaliber F6P22

Im Inneren arbeitet Orients automatisches GMT-Werk F6P22. Die aktuellen Angebote nennen eine Gangreserve von etwa 40 Stunden, Sekundenstopp und eine tägliche Ganggenauigkeit von +25 bis -15 Sekunden. Das Werk treibt den üblichen Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger, das Datum bei 3 Uhr sowie einen vierten zentralen Zeiger an, der sich einmal in 24 Stunden vollständig dreht.

Eine wichtige Einschränkung gibt es. Bei dieser ersten Version lässt sich der GMT-Zeiger nicht unabhängig einstellen. Um eine andere Zeitzone anzuzeigen, wird die Lünette so gedreht, dass der benötigte Zeitversatz am festen 24-Stunden-Zeiger anliegt. Das funktioniert, doch Reisende, die häufig die Ortszeit wechseln, könnten ein Werk mit unabhängig verstellbarem Zeiger bevorzugen.

Fünf Referenzen, fünf Persönlichkeiten

Alle fünf Uhren teilen sich Gehäuse, Werk und Armband, doch die Farbvarianten verleihen jeder einen deutlich eigenen Charakter.

Schwarz RA-BC0001B30B

Das schwarze Modell ist das zurückhaltendste und vielseitigste der fünf. Das schwarze Zifferblatt und die schwarz-graue Lünette bewahren den dezenten Auftritt, während der rote GMT-Zeiger einen nützlichen Farbakzent setzt. Diese Referenz lässt sich am leichtesten als täglicher Begleiter vorstellen.

Die RA-BC0001B30B kombiniert ein schwarzes Zifferblatt mit einer schwarz-grauen 24-Stunden-Lünette und einem roten GMT-Zeiger.

Grün RA-BC0002E30B

Die grüne RA-BC0002E30B wirkt satter, ohne zu grell zu werden. Ihr tiefgrünes Zifferblatt harmoniert mit dem passenden Bereich der Lünette, und der rote GMT-Zeiger bleibt leicht erkennbar. Sie bietet mehr Persönlichkeit als das schwarze Modell, sieht aber weiterhin wie eine klassische Sportuhr aus Edelstahl aus.

Die grüne RA-BC0002E30B behält den roten GMT-Zeiger bei, der bei den meisten regulären Referenzen verwendet wird.

Blau RA-BC0003L30B

Die reguläre blaue RA-BC0003L30B kommt der vertrauten Mako-Formel am nächsten. Das blaue Zifferblatt und der farblich passende Bereich der Lünette verleihen ihr einen klassischen maritimen Auftritt, während der rote GMT-Zeiger Kontrast schafft. Für alle, die die Mako ohnehin mit Blau verbinden, ist sie die sicherste farbige Wahl.

Die reguläre blaue RA-BC0003L30B verbindet ihr blaues Zifferblatt und den blauen Bereich der Lünette mit einem roten GMT-Zeiger.

Orangefarbenes Modell RA-BC0004Y30B

Die orangefarbene RA-BC0004Y30B ist eindeutig das mutigste reguläre Modell. Ihr warmes Zifferblatt verändert den Charakter der Uhr vollständig, und der goldfarbene GMT-Zeiger fügt sich besser ein, als es ein roter getan hätte. Die schwarz-graue Lünette verhindert zugleich, dass Orange das Design überwältigt.

Die orangefarbene RA-BC0004Y30B hebt sich durch ihren goldfarbenen GMT-Zeiger ab.

Limitierte Edition RA-BC0005L30B

Die limitierte RA-BC0005L30B ist mehr als nur eine weitere blaue Variante. Sie erhält ein blaues Zifferblatt mit Farbverlauf, eine blau-graue Lünette, einen blauen GMT-Zeiger und eine kontrastierende schwarze Krone. Weltweit entstehen nur 4.000 Exemplare, was ihr gegenüber der regulären blauen Referenz eine eigenständige Identität verleiht.

Die auf 4.000 Exemplare limitierte RA-BC0005L30B besitzt ein blaues Zifferblatt mit Farbverlauf und einen passenden blauen GMT-Zeiger.

Preis und Verfügbarkeit

Jede reguläre Referenz hat einen angegebenen Listenpreis von 425 £ und einen aktuellen Preis für die EU von 531,95 €. Bei der limitierten Edition steigen diese Werte auf einen Listenpreis von 450 £ und einen aktuellen Preis von 562,95 €. Diese Preise waren am 20. August 2026 verfügbar und können sich ändern. Ein bestätigter Preis für die Vereinigten Staaten lag nicht vor.

Ich besitze mehr als fünf Orient-Uhren, und das orangefarbene Modell ist hier eindeutig mein Favorit. Meine Entscheidung steht fest: Ich werde die RA-BC0004Y30B kaufen. Das 42,8-mm-Gehäuse und die Länge von 49,5 mm über die Bandanstöße sollten an meinem rund acht Zoll großen Handgelenk gut funktionieren. Der nicht unabhängig verstellbare GMT-Zeiger ist ein Kompromiss, hat meine Wahl aber nicht geändert.

Die oben genannten Preise und Verfügbarkeiten wurden am 20. August 2026 bei WatchNation geprüft. WatchNation ist ein autorisierter Orient-Fachhändler; zu Redaktionsschluss waren dort alle fünf Uhren als vorrätig gelistet und mit einer dreijährigen internationalen Herstellergarantie von Orient versehen.

Dieser Artikel von Bogdan Calarasu wurde ursprünglich bei WatchRider — Die Orient Mako bekommt erstmals GMT – in fünf coolen Farben veröffentlicht. Bei einer Weiterveröffentlichung müssen dieser Hinweis und der direkte Link erhalten bleiben; siehe Syndizierungsbedingungen.

Ein Blick auf die neuen Certina DS-1 Chronograph Automatic: Modelle C029.462.16.011.00 und C029.462.26.051.00

Danuta Calarasu — Tue, 18 Aug 2026 20:22:40 +0000

Im Laufe der Jahre habe ich einige Certina-Uhren in meine Sammlung aufgenommen. Ich trage sie gern, weil die Marke durchweg gut verarbeitete und attraktive Zeitmesser anbietet. Certina genießt den Ruf, solide und zuverlässige Uhren zu bauen, und meine persönlichen Erfahrungen bestätigen das. Vor Kurzem ergänzte die Marke ihre Produktlinie DS-1 Chronograph Automatic um zwei neue Modelle: die Referenzen C029.462.16.011.00 und C029.462.26.051.00. Ich habe mir beide Neuheiten genauer angesehen, um herauszufinden, was sie bieten.

Beide neuen Chronographen besitzen dieselbe technische Grundlage. Sie stecken jeweils in einem 42-mm-Gehäuse aus 316L-Edelstahl. Diese Größe verleiht der Uhr eine markante Präsenz am Handgelenk, ohne übermäßig wuchtig zu wirken. In beiden Uhren arbeitet das Automatikwerk Valjoux A05.231. Es verfügt über eine Siliziumspirale, die zum Schutz der Uhr vor Magnetfeldern beiträgt. Hinzu kommt eine großzügige Gangreserve von 68 Stunden. Man kann die Uhr also am Freitagabend ablegen und sie läuft am Montagmorgen noch immer. Als Teil des Konzepts Double Security von Certina sind beide Modelle bis 100 Meter wasserdicht und mit einem kratzfesten Saphirglas ausgestattet.

Modell C029.462.16.011.00: klarer und klassischer Stil

Das erste ist das traditionellere der beiden Modelle. Es besitzt ein klares weißes Zifferblatt in einem polierten, silberfarbenen Gehäuse. Die Zifferblattgestaltung ist sehr aufgeräumt und stellt Uhrzeit, Datum und Hilfszifferblätter des Chronographen gut ablesbar dar. Die beiden seitlichen Drücker bedienen die Chronographenfunktion und ermöglichen die Messung der verstrichenen Zeit. Ein Lederarmband verleiht der Uhr eine leicht formelle Note. Wer ein geradliniges, klassisches Design bevorzugt, das zu fast allem passt, trifft mit dieser Variante eine sehr sichere Wahl. Sie ist ein perfektes Beispiel für die Stärken von Certina: funktionale Uhren mit unprätentiösem Stil.

Modell C029.462.26.051.00: zweifarbiges Design und eine persönliche Vorliebe

Das zweite Modell verfolgt optisch einen anderen Ansatz. Es besitzt ein tiefschwarzes Zifferblatt, während das Gehäuse goldfarbene Akzente mit PVD-Beschichtung und herkömmlichen Edelstahl kombiniert. So entsteht eine zweifarbige Optik. Auch die Zeiger und Stundenindizes tragen eine passende goldfarbene Ausführung, die einen deutlichen Kontrast zum dunklen Hintergrund bildet. Wie die Version mit weißem Zifferblatt wird dieses Modell an einem Lederarmband geliefert und verfügt über eine Tachymeterskala zur Berechnung der Geschwindigkeit über eine bestimmte Strecke.

Da ich goldfarbene Uhren sehr mag, weckte dieses zweite Modell sofort meine Aufmerksamkeit. Wenn eine goldfarbene Variante erhältlich ist, entscheide ich mich normalerweise für diese. Nach genauerer Betrachtung des Designs der C029.462.26.051.00 stellte ich jedoch fest, dass mich die Kombination aus Gold- und Silberton hier schlicht nicht anspricht. Zweifarbige Uhren überzeugend zu gestalten, kann schwierig sein, und in diesem Fall lenkt der Metallmix von den klaren Linien des Gehäuses ab. Ich hätte es deutlich vorgezogen, wenn Certina dieses Modell vollständig goldfarben gestaltet hätte. Ein komplett goldfarbenes Gehäuse mit PVD-Beschichtung hätte zusammen mit dem schwarzen Zifferblatt wesentlich stimmiger gewirkt und meinem persönlichen Geschmack besser entsprochen.

Fazit:

Letztlich sind sowohl die C029.462.16.011.00 als auch die C029.462.26.051.00 gut verarbeitete Zeitmesser mit einem guten mechanischen Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie halten den Qualitätsstandard, den ich von meinen eigenen Certina-Uhren erwarte. Während mich das zweifarbige Design des gold- und silberfarbenen Modells nicht überzeugen konnte, bleibt die Variante mit weißem Zifferblatt ein ausgesprochen solider Chronograph.

Dieser Artikel von Danuta Calarasu wurde ursprünglich bei WatchRider — Ein Blick auf die neuen Certina DS-1 Chronograph Automatic: Modelle C029.462.16.011.00 und C029.462.26.051.00 veröffentlicht. Bei einer Weiterveröffentlichung müssen dieser Hinweis und der direkte Link erhalten bleiben; siehe Syndizierungsbedingungen.

TAG Heuer Carrera Calibre 5 (WV211B) im Test: Stecke ich seit sieben Jahren mit der Inception-Uhr in einem Traum fest?

Bogdan Calarasu — Mon, 17 Aug 2026 09:09:45 +0000

Ich nahm die TAG Heuer Carrera Calibre 5 (Ref. WV211B.BA0787) 2019 in meine Sammlung auf. Seitdem begleitet sie mich durch verschiedene Phasen des Alltags, auf Reisen und bei der Arbeit.

Dieser Test wird weder von atemloser Begeisterung noch von überzogenen Behauptungen über uhrmacherische Perfektion geprägt sein. Stattdessen ist er ein ehrlicher, persönlicher Blick darauf, wie es wirklich ist, genau diese Carrera zu besitzen. Wer über einen Kauf auf dem Gebrauchtmarkt nachdenkt, ist hier richtig. Und ja, wir müssen unbedingt über Inception sprechen.

Für alle mit wenig Zeit: die Vor- und Nachteile

Die Vorteile:

Zeitlose Abmessungen: Das 39-mm-Gehäuse ist äußerst angenehm zu tragen und vielseitig, während sein Design auch bei wechselnden Modetrends zeitlos bleibt.

Hervorragende Verarbeitungsqualität: Scharf definierte Gehäusekanten, abwechselnd polierter und gebürsteter Stahl, zwei Saphirgläser und ein wunderschön veredeltes Armband übertreffen die Erwartungen an diese Preisklasse deutlich.

Filmische Herkunft: Auch wenn sie nicht der einzige Kaufgrund sein sollte, verleiht die Verbindung zu Inception der Uhr eine reizvolle Geschichte.

Zuverlässiges Uhrwerk: Das Calibre 5 ist ein robustes, bekanntes Uhrwerk, dessen Wartung weder schwierig noch übermäßig teuer sein wird.

Die Nachteile:

Wasserdichtigkeit: 50 Meter und eine nicht verschraubte Krone beschränken diese Uhr auf Aktivitäten an Land.

Bandanstoßbreite: Mit 19 mm ist die Suche nach Armbändern von Drittanbietern etwas umständlich.

Keine Schließenverstellung: Die perfekte Passform des Armbands lässt sich ausschließlich durch das Hinzufügen oder Entfernen halber Glieder erreichen.

Leuchtmasse: Sie befindet sich nur auf dem Stunden- und dem Minutenzeiger, weshalb die Uhr in der Kategorie „Ablesbarkeit und Leuchtkraft“ 8 von 10 Punkten erhält.

Die Verbindung zu Inception: eine bodenständige Wahl

Eine von mir aufgenommene Kombination der TAG Heuer Carrera mit einem Wolkenkratzer, direkt inspiriert von der bewusstseinsverändernden Bildsprache aus Inception.

Uhren in Filmen werden häufig aus einem bestimmten Grund ausgewählt. Manchmal handelt es sich um bezahlte Produktplatzierung, die erzwungen wirkt; in anderen Fällen findet die Requisite einen Zeitmesser, der die Psyche der Figur perfekt widerspiegelt.

Fans von Christopher Nolans Science-Fiction-Meisterwerk Inception aus dem Jahr 2010 wissen vielleicht bereits, dass die Hauptfigur Dom Cobb, gespielt von Leonardo DiCaprio, eine TAG Heuer Carrera Calibre 5 trägt. Genauer gesagt ist es die WV211B.BA0787.

In einem Film, der von Zeit, Realität und Totems zur Unterscheidung zwischen Wach- und Traumwelt besessen ist, spielt Cobbs Uhr eine subtile, aber thematisch wichtige Rolle. DiCaprio war damals TAG-Heuer-Botschafter, was die Markenplatzierung erklärt; dennoch passte gerade dieses Modell außerordentlich gut zur Figur. Cobb ist ein pragmatischer, elegant gekleideter Profi, der sich in Umgebungen mit hohem Einsatz bewegt. Er trägt weder einen auffälligen Chronographen noch eine übergroße Taucheruhr, sondern eine schlichte 39-mm-Automatikuhr mit drei Zeigern.

Die folgenden Bilder zeigen, wie mühelos sich dieses Design in nahezu jede Szene und jedes Outfit aus Inception einfügt.

Design und Ästhetik: das 39-mm-Gehäuse

Einer der größten Vorzüge der WV211B.BA0787 ist ihre Größe. Mit 39 mm Durchmesser liegt sie in dem Bereich, den viele Uhrenfreunde als genau richtig empfinden. Im vergangenen Jahrzehnt schwankten die Trends stark: von massiven, übergroßen 45-mm-Gehäusen zurück zu traditionelleren, vintage-inspirierten Maßen. Ein 39-mm-Gehäuse ist gegen solche Moden praktisch immun; es sah vor fünfzig Jahren passend aus, tut es heute und wird auch in Zukunft stimmig bleiben.

Das Gehäuse selbst besteht aus poliertem Edelstahl. Die Bandanstöße weisen leichte kantige Facetten auf, ein Kennzeichen der von Jack Heuer in den 1960er-Jahren begründeten Carrera-Designsprache. Die Lünette ist feststehend, glatt und hochglanzpoliert. Dadurch wächst die Uhr über eine reine Sportuhr hinaus und lässt sich mühelos zu formeller Kleidung tragen.

Zu beachten ist, dass die polierten Flächen mit der Zeit zu feinen Kratzern neigen. Nach sieben Jahren in meinem Besitz zeigt das Gehäuse unvermeidliche Gebrauchsspuren. Diese Mikrokratzer, von Sammlern oft als „Charakter“ bezeichnet, beeinträchtigen die Gesamtwirkung jedoch nicht. Wer erwartet, dass seine Uhren makellos bleiben, sollte sie dennoch einkalkulieren.

Das Zifferblatt

Auf den ersten Blick wirkt das tiefschwarze Zifferblatt in Innenräumen ausgesprochen sachlich: klar, minimalistisch und hervorragend ablesbar. Ein Nachteil ist, dass nur Stunden- und Minutenzeiger Leuchtmasse tragen, weshalb die Uhr in der Kategorie „Ablesbarkeit und Leuchtkraft“ 8 von 10 Punkten erhält. Sobald man jedoch nach draußen tritt, verwandelt es sich vollständig.

Die sorgfältig polierten und scharf facettierten Stahlindizes wirken wie winzige Prismen. Trifft direktes Sonnenlicht auf sie, wird es an den schrägen Kanten reflektiert und erzeugt ein blendendes, sternähnliches Funkeln. Vor dem tintenschwarzen Hintergrund des Zifferblatts ist dieses kontrastreiche Lichtspiel außerordentlich eindrucksvoll.

Genau dieses Detail verwandelt die Uhr von einem klassischen, zurückhaltenden Zeitmesser in etwas Dynamisches und Lebendiges am Handgelenk. Wie ein Zifferblatt mit Licht spielt, trennt ein gutes Design häufig von einem wirklich großartigen.

Das Saphirglas

Das Zifferblatt schützt ein kratzfestes Saphirglas. Sieben Jahre später ist das Glas meines Exemplars noch immer vollkommen makellos. Bemerkenswert ist, dass es außen keine Antireflexbeschichtung besitzt. Auf dem Papier mag das wie ein Nachteil klingen, doch die leichte Wölbung des Saphirglases macht daraus einen ästhetischen Vorteil. Statt das Zifferblatt verblassen zu lassen, fängt das gerundete Glas Umgebungslicht in bestimmten Winkeln ein. So entstehen wunderschöne dynamische Reflexionen, die das satte Schwarz beim Bewegen des Handgelenks zum Leben erwecken.

Das Armband

Die Uhr wird an einem Edelstahlarmband geliefert, dessen gebürstete Außen- und Mittelglieder durch zwei schmale hochglanzpolierte Akzente elegant voneinander getrennt sind. Eine Faltschließe mit zwei Drückern hält es am Handgelenk. Die Schließe wirkt sicher und rastet mit einem beruhigenden mechanischen Schnappen ein.

Mein einziger Kritikpunkt am Armband ist die fehlende Feinverstellung an der Schließe. Je nach Temperatur und Flüssigkeitshaushalt dehnt sich unser Handgelenk im Laufe des Tages etwas aus oder zieht sich zusammen. Viele moderne Uhren besitzen dafür eine Schnellverstellung in der Schließe; bei der WV211B.BA0787 muss man mit halben Gliedern arbeiten. Ist die perfekte Passform aber einmal gefunden, gefällt mir dieses Armband wirklich, weil es den ganzen Tag über außergewöhnlich bequem ist.

Eigenheiten der Bandanstoßbreite

Die Bandanstoßbreite dieser Carrera beträgt 19 mm. Aus gestalterischer Sicht passen 19 mm hervorragend zum 39-mm-Gehäuse. Im Besitz kann dieses Maß jedoch etwas frustrieren. Die weitaus meisten Leder-, Textil- und Kautschukbänder anderer Anbieter werden in 18 oder 20 mm gefertigt. Wer häufig das Band wechselt, um die Optik seiner Uhr zu verändern, findet deshalb etwas weniger Auswahl; individuelle Bandmacher können das Maß allerdings problemlos umsetzen.

Uhrwerk: das TAG Heuer Calibre 5

Beim Umdrehen der Uhr kommt ein Sichtboden mit Saphirglas zum Vorschein, der einen klaren Blick auf das Uhrwerk erlaubt. Der Motor dieser Uhr ist das TAG Heuer Calibre 5.

Der Transparenz halber ist es wichtig zu klären, was das Calibre 5 ist. Es handelt sich nicht um ein von TAG Heuer von Grund auf entwickeltes Manufakturwerk, sondern um ein Automatikwerk auf Basis der bewährten Architektur des ETA 2824-2 oder Sellita SW200-1. Je nach Produktionsjahr verwendet TAG Heuer beide Varianten austauschbar als Calibre 5.

Manche Puristen mögen das fehlende Manufakturwerk als Nachteil ansehen; ich betrachte es hingegen als klaren praktischen Vorteil.

Das ETA 2824/Sellita SW200 ist wohl das am gründlichsten erprobte und zuverlässigste Arbeitstier der Schweizer Uhrenindustrie. Es bietet 38 Stunden Gangreserve und arbeitet mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde (4 Hz), wodurch sich der Sekundenzeiger sehr sanft und gleichmäßig über das Zifferblatt bewegt. Ich nenne das meist 8 Schläge pro Sekunde, weil man sich die gleichmäßige Bewegung innerhalb einer Sekunde so leichter vorstellen kann. Eine Seiko 5 arbeitet beispielsweise mit 6 Schlägen pro Sekunde und wirkt nicht ganz so flüssig.

Weil dieses Uhrwerk so verbreitet ist, kann es praktisch jeder fähige Uhrmacher weltweit warten. Man muss es nicht zwingend an den Hersteller schicken und monatelang auf eine proprietäre Reparatur warten. Es ist nicht als Chronometer nach COSC zertifiziert, doch mein Calibre 5 läuft seit 2019 sehr zuverlässig. Normalerweise gewinnt es etwa +8 Sekunden pro Tag; auf der Zeitwaage liegt es in verschiedenen Positionen zwischen +2 und +18 Sekunden, bei einem Abfallfehler von 0,2 bis 0,3 ms.

Grenzen im Alltag

Kein ehrlicher Uhrentest ist vollständig, ohne die Grenzen anzusprechen. Die WV211B.BA0787 ist keine Taucheruhr, und ihre technischen Daten zeigen das. Sie ist bis 50 Meter (5 ATM) wasserdicht.

In der Uhrenwelt bedeutet eine Angabe von 50 Metern nicht, dass man 50 Meter tief tauchen kann. Im Allgemeinen hält die Uhr Regen, Händewaschen und vielleicht ein kurzes versehentliches Eintauchen in ein flaches Becken problemlos aus. Die Krone ist eine gewöhnliche Steckkrone und nicht verschraubt.

Daher behandle ich diese Uhr als „trockenen“ Zeitmesser. Ich dusche und schwimme nicht mit ihr und lege sie bei schwerer körperlicher Arbeit ab. Es ist eine robuste Edelstahluhr, aber für Büro, Stadt und formelle Anlässe gebaut, nicht für Extremsport oder den Einsatz im Wasser.

Das macht die Rolle der Carrera in Inception durchaus amüsant. Cobb verbringt einen Großteil des Films damit, zu rennen, zu kämpfen und durch einstürzende Traumwelten geschleudert zu werden. Das ist kaum die ideale Umgebung für eine polierte Carrera mit einer Wasserdichtigkeit von 50 Metern. Im wirklichen Leben wäre eine G-Shock für eine solche Belastung weitaus besser geeignet. Andererseits ist das vielleicht ein weiterer Hinweis darauf, dass er träumt.

Verarbeitungsqualität und langfristiger Tragekomfort

Bei der Verarbeitungsqualität übertrifft diese Uhr ihre Preisklasse deutlich. Scharfe Kanten, abwechselnd polierte und gebürstete Stahlflächen sowie zwei Saphirgläser vorne und hinten vermitteln ein hochwertiges Gefühl. Selbst Konstruktion und Finissierung des Armbands sind schlicht beeindruckend.

Das Konzept der „GADA“-Uhr

Unter Uhrensammlern gibt es das Konzept der „GADA“-Uhr: Go Anywhere, Do Anything, also überallhin gehen und alles unternehmen. Typischerweise handelt es sich um eine Edelstahluhr mit neutraler Zifferblattfarbe, die am Wochenende ebenso gut zu T-Shirt und Jeans wie im Sitzungssaal zu Anzug und Krawatte passt.

Die TAG Heuer Carrera Calibre 5 ist ein Musterbeispiel für eine GADA-Uhr. Eine fehlende Lünetteneinlage und das minimalistische schwarze Zifferblatt verleihen ihr eine elegante Note, während Stahlarmband und Carrera-Tradition sie im lässig-sportlichen Bereich verankern. Wenn ich für eine Woche verreise und nur eine Uhr für zwanglose Abendessen, Geschäftstermine und Besichtigungen mitnehmen kann, fügt sie sich überall perfekt ein. Sie erregt keine unerwünschte Aufmerksamkeit, überzeugt aber bei genauer Betrachtung jeden, der mechanische Zeitmesser schätzt.

Fazit: Rückblick nach Jahren am Handgelenk

Zum Abschluss dieses Langzeittests hat mir die Tag Heuer Carrera Calibre 5 WV211B.BA0787, die ich seit 2019 trage, bewiesen, dass eine gute Automatikuhr nicht übermäßig kompliziert sein muss. In den vergangenen Jahren erwies sie sich als außerordentlich zuverlässig. Die robuste Edelstahlkonstruktion und das minimalistische schwarze Zifferblatt bieten eine praktische, zeitlose Ästhetik, die mühelos vom Büro ins Wochenende wechselt.

Was diese Referenz für mich besonders macht, ist jedoch ihre Verbindung zum Film. Als großer Fan von Inception verleiht das Wissen, dass Leonardo DiCaprio genau dieses Modell in einem Meisterwerk trug, meiner Erfahrung eine sehr persönliche Ebene. Sie dient mir als unaufdringlicher Realitätstest, als kleines funktionales Totem, ohne durch ein auffälliges Design auf sich aufmerksam machen zu müssen.

Seien wir einen Moment ehrlich. Wenn ich einen kleinen Metallkreisel auf meinem Schreibtisch drehe und er nie umfällt, könnte ich träumen. Blicke ich aber auf mein Handgelenk und entdecke einen frischen Fingerabdruck oder einen neuen Mikrokratzer auf der hochglanzpolierten Lünette meiner Carrera, weiß ich mit absoluter Sicherheit, dass ich in der realen Welt wach bin. Im Traum hätte meine Uhr schließlich nie einen Kratzer bekommen.

So habe ich diese Uhr fotografiert

Für die Fotos in diesem Artikel verwendete ich die Fujifilm X-T4 mit dem 15–45-mm-Zoomobjektiv. Die aktuellen Wristshots entstanden mit meinem Samsung Galaxy S23 Ultra, die älteren mit einem Huawei P20 Pro und einem P30 Pro.

Dieser Artikel von Bogdan Calarasu wurde ursprünglich bei WatchRider — TAG Heuer Carrera Calibre 5 (WV211B) im Test: Stecke ich seit sieben Jahren mit der Inception-Uhr in einem Traum fest? veröffentlicht. Bei einer Weiterveröffentlichung müssen dieser Hinweis und der direkte Link erhalten bleiben; siehe Syndizierungsbedingungen.

Kommende Casio MTP-E740-Serie: Daten, Preis und warum sie für 85 £ ein Schnäppchen ist

Danuta Calarasu — Sun, 16 Aug 2026 12:31:27 +0000

Die kommenden Casio MTP-E740-4AV und MTP-E740-2A1V sind Vintage-inspirierte Uhren, die bald für nur 85 £ erscheinen. Diese Neuheiten beweisen, dass preiswerte Uhren nicht langweilig sein müssen: Ihr eindrucksvolles transparentes Zifferblatt sieht deutlich hochwertiger aus, als der Preis vermuten lässt.

Ein markantes transparentes Zifferblatt

Das herausragende Merkmal der neuen MTP-E740-Serie ist zweifellos ihr Zifferblatt. Deutlich von der klassischen Seiko Time Sonar der 1970er-Jahre inspiriert, hat Casio ein transparentes Zifferblatt integriert, das die darunterliegenden mechanischen Scheiben für Wochentag und Datum sichtbar macht.

Gewöhnlich verbergen preiswerte Casio-Modelle mit Wochentag und Datum diesen Kalendermechanismus hinter einem geschlossenen Zifferblatt. Indem Casio ihn freilegt, erhalten diese Modelle eine verspielte, mehrschichtige und hochwertige Optik, die in dieser Preisklasse selten zu sehen ist.

Die auffälligsten Modelle: Orange und Dunkelblau

Obwohl die Kollektion mehrere Farben umfasst, stehlen zwei Modelle allen anderen die Schau:

MTP-E740-4AV (Orange): Wenn Sie eine Uhr suchen, die sofort ins Auge fällt, ist die MTP-E740-4AV der unbestrittene Star der Kollektion. Das leuchtende Orange ergänzt das retrofuturistische transparente Zifferblatt perfekt und verleiht der Uhr einen sommerlichen, energiegeladenen Charakter.

Orangefarbene Zifferblätter werden traditionell mit Taucheruhren und Motorsport-Chronographen verbunden. Bei einer alltagstauglichen Edelstahluhr wirkt diese Farbe jedoch bemerkenswert frisch.

Das helle, lebhafte orangefarbene Zifferblatt ist ein echter Blickfang. Es bildet einen kräftigen Kontrast zum Edelstahlgehäuse und setzt die freiliegenden Kalenderscheiben wunderschön in Szene.

Wenn Sie Uhren mögen, die Gespräche in Gang bringen, ist dies die richtige Wahl.

MTP-E740-2A1V (Dunkelblau): Während das orangefarbene Modell lautstark Aufmerksamkeit verlangt, tritt die Casio MTP-E740-2A1V deutlich zurückhaltender und vielseitiger auf. Das dunkelblaue Zifferblatt dämpft den Transparenzeffekt leicht, sodass die freiliegenden Scheiben für Wochentag und Datum weniger auffällig sind als bei der orangefarbenen Version.

Das blaue Modell setzt stattdessen auf den Reiz von „stillem Luxus“. Aus der Entfernung sieht es wie eine klassische, elegante Dresswatch in Dunkelblau aus. Erst aus der Nähe zeigen sich die transparenten mechanischen Details. Damit eignet es sich perfekt fürs Büro oder formellere Anlässe, bei denen das kräftige Orange zu laut wirken könnte.

Technische Daten & der Saphirglas-Kompromiss

Für einen Preis von nur 85 £ ist die Ausstattung erstaunlich solide, auch wenn es einen kleinen Nachteil gibt.

Gehäusedurchmesser: 39,8 mm, eine an fast jedem Handgelenk sehr gut tragbare Größe.

Gehäusehöhe: schlanke 8,7 mm.

Wasserdichtigkeit: 50 Meter, beständig gegen Spritzwasser und Regen.

Uhrwerk: zuverlässiges Casio-5339-Quarzwerk mit drei Jahren Batterielaufzeit.

Uhrglas: Mineralglas.

Der einzige wirkliche Nachteil ist, dass die Uhr kein Saphirglas besitzt. Da sie Mineralglas verwendet, ist die Oberfläche mit der Zeit etwas anfälliger für Kratzer. Eine stilvolle, zuverlässige Markenuhr mit Saphirglas für weniger als 100 £ zu finden, ist allerdings nahezu unmöglich. Bei einem festen Budget von 85 £ ist der Verzicht auf Saphir ein völlig akzeptabler und erwartbarer Kompromiss.

Fazit: ein Schnäppchen für 85 £

Die Hauptattraktion der MTP-E740-Serie ist zweifellos das Zifferblatt. Mit dem transparenten Design hat sich Casio klar von Ikonen der 1970er-Jahre inspirieren lassen, insbesondere von der legendären Seiko Time Sonar.

Der Preis von 85 £ macht die Casio MTP-E740-Serie zu einem echten Schnäppchen. Ob Sie zur auffälligen orangefarbenen MTP-E740-4AV oder zur eleganten dunkelblauen MTP-E740-2A1V tendieren: Sie erhalten eine Vintage-inspirierte Uhr. Behalten Sie die offiziellen Casio-Shops und autorisierten Händler im Auge.

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Timex vergrößert die Automatic E Line auf 38 mm und ergänzt drei Modelle mit integriertem Armband

Bogdan Calarasu — Sat, 15 Aug 2026 12:06:28 +0000

Timex hat eine größere 38-mm-Version der Automatic E Line vorgestellt und verwandelt damit das kompakte, 2024 zurückgekehrte Design in eine präsentere Uhr mit der Anmutung eines integrierten Armbands. Die neue Reihe umfasst die silberfarbene TW6A00500, die zweifarbige TW6A00600 und die petrolfarbene TW6A00700. Alle drei teilen sich dieselben Gehäusemaße, ein japanisches Automatikwerk, ein horizontal strukturiertes Zifferblatt und eine Datumsanzeige.

Die petrolfarbene TW6A00700 bringt die kräftigste Farbe in die neue 38-mm-Reihe der Automatic E Line.

Dies ist nicht die erste moderne E Line. Timex belebte das Design als Automatic 1983 E Line Reissue mit einem abgerundet quadratischen 34-mm-Gehäuse wieder. Diese Uhr folgte der Größe und dem schlichten Charakter des Originals enger. Die 38-mm-Modelle behalten den vertrauten TV-förmigen Umriss bei, führen die Kollektion jedoch in eine modernere Richtung. Sie sind größer, dicker und mit einer konventionellen Butterfly-Faltschließe statt des werkzeuglos verstellbaren Zugarmbands der kleineren Version ausgestattet.

Ein Timex-Design von 1983 in einem deutlich größeren Gehäuse

Der Name E Line reicht bis zu einer Timex-Uhr aus dem Jahr 1983 zurück. Ihr abgerundet quadratisches Gehäuse wurde als TV-Zifferblattform bekannt. Die Bezeichnung E Line bezog sich auf die New Yorker U-Bahn-Linie E, die Pendler in Richtung des Geschäftsviertels von Manhattan beförderte. Die moderne 34-mm-Neuauflage brachte diese Idee im November 2024 mit einem Edelstahlgehäuse, Acrylglas und einem japanischen Automatikwerk zurück.

Die neue Uhr lässt sich besser als größere, von jener Neuauflage inspirierte Weiterentwicklung beschreiben denn als streng originalgetreue Nachbildung. Ihr 38-mm-Edelstahlgehäuse misst 45,5 mm von einem Ende zum anderen und ist 12,5 mm hoch. Diese Werte sollten ihr deutlich mehr Präsenz als dem 34-mm-Modell verleihen. Die kurze Gesamtlänge dürfte verhindern, dass sie überdimensioniert wirkt, obwohl die breite quadratische Form wahrscheinlich größer erscheint als eine runde 38-mm-Uhr.

Für mein etwa 8 Zoll großes Handgelenk ist dies die E-Line-Größe, die ich wählen würde. Das Armband soll für Handgelenke von 150 bis 205 mm beziehungsweise rund 5,9 bis 8,1 Zoll passen, womit ich sehr nah an seiner Obergrenze läge. Wer ein ähnlich großes Handgelenk hat, sollte die Passform vor der Bestellung prüfen oder klären, ob zusätzliche Glieder erhältlich sind.

Gebürsteter Stahl, polierte Kanten und ein 12,5-mm-Profil

Gehäuse und Armband kombinieren gebürstete und polierte Oberflächen. Der vertikale Schliff auf der breiten Gehäuseoberseite hebt die Form hervor, während polierte Ränder einen Kontrast um die Zifferblattöffnung schaffen. Das Armband geht direkt in das Gehäuse über und schließt mit einer Butterfly-Faltschließe. Timex nennt eine Anstoßbreite von 12 mm, doch diese Uhr ist nicht für einfache Experimente mit gewöhnlichen Leder- oder Textilarmbändern ausgelegt.

Die Seitenansicht zeigt das mehrschichtige Gehäuse, das flache Uhrglas und das integrierte Stahlarmband.

Mit einer Höhe von 12,5 mm ist die Automatic E Line nicht besonders flach. Einen Teil dieser Höhe verursachen das Miyota-Werk und der Sichtboden. Die Seitenansicht zeigt außerdem, dass Gehäusekörper, Lünette und flaches Uhrglas mehrere klar erkennbare Ebenen bilden. Das Ergebnis dürfte kräftiger wirken als die ursprüngliche 34-mm-E Line, selbst bevor die vier Millimeter zusätzliche Breite berücksichtigt werden.

Drei Versionen mit demselben Streifenmuster auf dem Zifferblatt

Die TW6A00500 ist die schlichteste Version. Silberfarbenes Zifferblatt, Gehäuse, Zeiger, Indizes und Armband erzeugen eine saubere monochrome Optik. Horizontale Linien verlaufen über das Zifferblatt, während applizierte Stabindizes und eine aufgedruckte Minuterie die Anzeige gut ablesbar halten. Ein eingefasstes Datumsfenster sitzt bei 3 Uhr; der Timex-Schriftzug steht über den Zeigern und E Line Automatic ist nahe 6 Uhr aufgedruckt.

Die monochrome TW6A00500 verbindet ein silberfarben gestreiftes Zifferblatt mit einem vollständig silberfarbenen Äußeren.

Die TW6A00600 behält das silberfarbene Zifferblatt bei, ergänzt jedoch goldfarbene Details. Lünette, Krone, Zeiger, Indizes und der Mittelteil des Armbands erhalten den wärmeren Ton, während das Hauptgehäuse und die äußeren Armbandglieder silberfarben bleiben. Sie ist das auffälligste und zugleich teuerste der drei Modelle.

Die TW6A00600 ergänzt goldfarbene Details an Lünette, Krone, Zeigern, Indizes und Armbandmitte.

Die TW6A00700 nutzt ein petrolfarbenes Zifferblatt mit demselben horizontalen Muster und kombiniert es mit einem vollständig silberfarbenen Gehäuse und Armband. Dies ist meine bevorzugte Version. Die Farbe betont die Zifferblattstruktur, ohne die Uhr schwer tragbar zu machen. Zudem verleiht sie dem Design mehr Persönlichkeit als das silberfarbene Modell, ohne so kräftig wie die zweifarbige Variante aufzutreten.

Mineralglas ist der offensichtliche Kompromiss

Alle drei Uhren verwenden ein flaches Mineralglas. Mineralglas ist widerstandsfähiger als gewöhnliches Acrylglas und bewältigt den Alltag, ist jedoch anfälliger für Kratzer als Saphirglas. In dieser Preisklasse hätte ein Saphirglas die Ausstattung deutlich aufgewertet, zumal das breite Uhrglas ein so sichtbarer Teil des Designs ist.

Die Wasserdichtigkeit beträgt 50 Meter. Das reicht für Regen, Händewaschen und leichtes Schwimmen, doch zum Tauchen oder Schnorcheln ist die Uhr nicht vorgesehen.

Das vertraute Miyota 8215 bleibt im Inneren

Als Uhrwerk dient das japanische Kaliber Miyota 8215, das durch den Sichtboden zu sehen ist. Timex nennt eine Gangreserve von bis zu 40 Stunden, während Miyotas aktuelle technische Angaben eine ungefähre Laufzeit von 42 Stunden ausweisen. Es besitzt 21 Lagersteine, arbeitet mit 21.600 Halbschwingungen pro Stunde und unterstützt sowohl Automatik- als auch Handaufzug.

Der Sichtboden zeigt das Miyota 8215 und seinen signierten Timex-Rotor.

Das Uhrwerk bietet außerdem Sekundenstopp und Datumsschnellkorrektur. Seine offizielle Ganggenauigkeit liegt zwischen -20 und +40 Sekunden pro Tag. Es handelt sich um ein bewährtes, praktisches Automatikkaliber und nicht um ein aufwendig dekoriertes Werk; der signierte Timex-Rotor stimmt den Blick durch den Boden jedoch stärker auf diese Uhr ab.

Preise und Verfügbarkeit

Die silberfarbene TW6A00500 kostet in den USA 379 $, in Europa 369 € und im Vereinigten Königreich 325 £. Die zweifarbige TW6A00600 kostet 399 $, 389 € beziehungsweise 335 £. Für die petrolfarbene TW6A00700 werden 369 € oder 325 £ verlangt. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist diese Referenz im offiziellen US-Shop nicht aufgeführt.

Im europäischen und britischen Shop lassen sich die Uhren in den Warenkorb legen. Die US-Angebote der silberfarbenen und zweifarbigen Version sind als Vorbestellungen gekennzeichnet. Es handelt sich um reguläre Serienmodelle ohne angekündigte zahlenmäßige Begrenzung.

Fazit

Die 38-mm-Automatic E Line bietet Menschen, denen die von 1983 inspirierte Form gefiel, die 34-mm-Neuauflage aber zu klein war, eine wesentlich passendere Option. Ihre Länge von 45,5 mm bleibt kontrolliert, die strukturierten Zifferblätter sind detailreicher und das integrierte Stahlarmband passt zum breiteren Gehäuse. Das Miyota 8215 ist schlicht, weit verbreitet und leicht verständlich.

Mein größter Vorbehalt gilt dem Mineralglas. Bei Stahlmodellen, die annähernd 400 $ kosten, wäre Saphirglas angemessen gewesen. Trotzdem bevorzuge ich dieses 38-mm-Format für mein 8-Zoll-Handgelenk. Meine Wahl wäre die petrolfarbene TW6A00700. Sie besitzt die kräftigste Zifferblattfarbe, behält das Gehäuse vollständig in silberfarbenem Stahl und macht die horizontale Struktur zum Hauptanziehungspunkt.

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Fossil Spider-Man vs. Hulk: limitierte Automatikuhren mit starker Präsentation – aber ein Volltreffer?

Danuta Calarasu — Fri, 14 Aug 2026 17:01:59 +0000

Wenn das Kind der 90er in Ihnen ein Faible für Comics und mechanische Uhren hat, könnte Fossils neueste Veröffentlichung Ihren Blick auf sich ziehen. Die Marke hat eine neue Marvel-Kollektion mit zwei der bekanntesten Helden aus dem Aufgebot vorgestellt: Spider-Man und The Incredible Hulk.

The-Incredible-Hulk-Edition: laut und grün

Die Hulk-Uhr legt einen großen Auftritt hin. Ihr wuchtiges 45-mm-Edelstahlgehäuse zeigt, wie der grüne Riese buchstäblich durch das durchbrochene Zifferblatt bricht. Fossil setzt konsequent auf die klassische Kombination aus Grün und Violett und führt beide Farben bis in das Armband aus Silikon und Nylon fort.

Sie ist kühn und laut und sieht ehrlich gesagt wie etwas aus, das Bruce Banner bei einem Wutanfall versehentlich zerbrechen würde.

Spider-Man-Edition: im Netz gefangen?

Auf der anderen Seite des Rings steht die Spider-Man-Edition. Sie orientiert sich an der dunkleren Comic-Ära der 1990er-Jahre und besitzt ein schwarzes 42-mm-Edelstahlgehäuse. Über das Zifferblatt mit Farbverlauf zieht sich ein dreidimensionales Netz, das sich über das Uhrglas bis auf das Lederarmband erstreckt.

Bei diesem Modell habe ich allerdings etwas auszusetzen. Die zurückhaltende, düstere Stimmung gefällt mir zwar, doch meiner Meinung nach fehlt der Spider-Man eine Lünette mit interessanten Details. Beim Blick auf das glatte schwarze Gehäuse wirkt das Gesamtdesign einfach unvollständig. Eine strukturierte Lünette oder eingravierte Netzdetails am Rand hätten den gesamten Look zusammengeführt. Im Moment erscheint die Uhr für einen Superhelden, der nie aufhört zu reden, ein wenig zu leise.

Was mir gefällt: Mechanik und Präsentation

Wirklich stark ist diese Kollektion bei der Ausführung der Komponenten und der Präsentation – und dafür gebührt Fossil große Anerkennung.

Das Uhrwerk: Mir gefällt sehr, dass Fossil für beide Modelle ein Automatikwerk gewählt hat. Beide Uhren werden von einem japanischen Automatikwerk angetrieben, das durch die teilweise skelettierten Zifferblätter und die Sichtböden zu sehen ist. Ein mechanisches Herz in einer Comic-Uhr macht aus einem einfachen Spaßartikel ein echtes Sammlerstück.

Die Verpackung: Fossils limitierte Uhren gefallen mir wirklich, weil die Marke der Verpackung und den Details große Aufmerksamkeit schenkt. Meiner Meinung nach gehören ihre Verpackungen zu den schönsten, die es für limitierte Uhren auf dem Markt gibt.

Beide Modelle werden in eigens gestalteten Boxen im Comic-Stil geliefert, die historische Marvel-Titelbilder zeigen. Jede Uhr ist außerdem einzeln nummeriert und enthält einen sammelbaren Ansteckpin, auf dem The Hulk gegen Spider-Man antritt.

Das Urteil

Die Spider-Man-vs.-The-Hulk-Kollektion ist eine unterhaltsame, nostalgische Veröffentlichung. Ich wünschte, die Spider-Man-Uhr hätte außen etwas mehr Ausdruck, doch die Automatikwerke und Fossils erstklassige Verpackungen machen beide Modelle zu einer soliden Wahl für Marvel-Fans. Das Handgelenk sollte allerdings groß genug für die Hulk sein.

Mit einem Verkaufspreis von rund 449 € pro Version liegen die Uhren oberhalb des Bereichs unverbindlicher Spaßartikel, doch die Ausführung rechtfertigt den Preis.

Wählen Sie also Ihren Kämpfer.

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IWC kleidet die Big Pilot ProSet IW329603 zum 140-jährigen Mercedes-Benz-Jubiläum in Schwarz und Gold

Danuta Calarasu — Fri, 14 Aug 2026 02:00:23 +0000

IWC stellte die Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar ProSet 140 Years Mercedes-Benz am 13. August 2026 vor. Die Referenz IW329603 ist auf 140 Exemplare limitiert – eines für jedes Jahr seit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886. Die Jubiläumsedition verbindet ein 42-mm-Edelstahlgehäuse mit einem schwarz-goldenen Zifferblatt und IWCs neuem Ewigen Kalender ProSet, der sich sowohl vorwärts als auch rückwärts korrigieren lässt.

Die limitierte IW329603 kombiniert ein 42-mm-Stahlgehäuse, ein schwarzes Zifferblatt und Golddetails. Bild: IWC.

Das Zifferblatt ist der beste Teil

Mir gefällt das Design, insbesondere das Zifferblatt. Die glänzend schwarze Oberfläche trennt die vier Hilfszifferblätter optisch ausreichend voneinander, während Appliken aus massivem Gold und vergoldete Zeiger die Anzeige wärmer wirken lassen, ohne protzig auszusehen. Eine weiße Minuterie hält den Außenrand übersichtlich. Das Datum sitzt bei 3 Uhr, der Monat bei 6, der Wochentag bei 9 und die Double-Moon-Anzeige bei 12 Uhr. Zwischen 7 und 8 Uhr erscheint ein vierstelliges Jahresfenster.

Die Schrägansicht zeigt die Appliken aus massivem Gold, die vergoldeten Zeiger und die vier Kalender-Hilfszifferblätter. Bild: IWC.

Das gebürstete und polierte Stahlgehäuse misst 42 mm im Durchmesser und 14 mm in der Höhe. Besonders an meinem 6,5-Zoll-Handgelenk bleibt es eine stattliche Uhr, doch diese Maße lassen sich leichter am Arm vorstellen als das traditionell übergroße Big-Pilot-Format. Das gewölbte Saphirglas ist beidseitig entspiegelt; der Gehäuseboden aus Saphir trägt das erste gemeinsame Mercedes-Benz-Logo von 1926, das den dreizackigen Stern mit einem Lorbeerkranz verbindet. Dieses historische Detail wirkt auf der Rückseite geschmackvoller, als wenn es sich über das Zifferblatt verteilen würde.

Das 14 mm hohe Edelstahlgehäuse im Profil mit Big-Pilot-Krone und schwarzem Kautschukarmband. Bild: IWC.

ProSet löst ein bekanntes Kalenderproblem

Der Ewige Kalender erkennt unterschiedliche Monatslängen und Schaltjahre, doch der clevere Teil ist seine Einstellung. Das von vier Patenten geschützte zahnradbasierte Modul erlaubt es, sämtliche Kalenderanzeigen aus einer Kronenposition vorwärts oder rückwärts zu bewegen. Wird das Datum versehentlich zu weit vorgestellt, muss man nicht warten, bis die Uhr wieder aufgeholt hat. Die Double-Moon-Anzeige gilt für beide Hemisphären und soll erst nach 1.040 Jahren um einen Tag abweichen.

IWCs Automatikkaliber 82665 arbeitet mit 4 Hz, verwendet 34 Lagersteine und bietet 60 Stunden Gangreserve. Sein beidseitig aufziehendes Pellaton-System nutzt Keramikkomponenten; die Hemmung besteht aus Nickel-Phosphor und arbeitet mit einer Siliziumspirale. Diese Details sind wichtig, denn hier geht es nicht nur um ein Jubiläumsfarbschema. Das Uhrwerk ist der eigentliche technische Grund für die Existenz der Uhr.

Der Saphirboden gibt unter dem historischen Mercedes-Benz-Emblem den Blick auf das Kaliber 82665 frei. Bild: IWC.

Beim Armband bleibt eine Chance ungenutzt

Das schwarze Kautschukarmband besitzt IWCs werkzeugloses EasX-CHANGE-System und sollte sich daher einfach wechseln lassen. Funktional ist das nützlich. Optisch halte ich das schlichte Design weder für den perfekten Partner des Zifferblatts noch für das Automobilthema. IWC hätte ein markanteres Armband mit dezenter Perforation, wohlüberlegten Nähten oder einem anderen von einem Mercedes-Innenraum inspirierten Detail gestalten können. Selbst ein unauffälliger Mercedes-Stern auf der Unterseite würde Charakter verleihen, ohne die Vorderseite der Uhr in Markenware zu verwandeln.

Die hintere Dreiviertelansicht zeigt das EasX-CHANGE-Kautschukarmband, die Schließe und den Jubiläumsboden. Bild: IWC.

Preis, Verfügbarkeit und mein Fazit

Der offizielle Europapreis beträgt 40.900 € einschließlich Mehrwertsteuer, in Großbritannien kostet die Uhr 32.100 £ einschließlich Mehrwertsteuer. Auf der US-Seite von IWC ist sie derzeit nur auf Anfrage und ohne Dollarpreis aufgeführt. Bei lediglich 140 verfügbaren Exemplaren bleibt diese ProSet-Version selten.

Ich bin keine Mercedes-Anhängerin, daher überzeugt mich nicht das Jubiläum selbst. Das schafft die Uhr. Das schwarz-goldene Zifferblatt ist wunderschön, der Kalender clever, und das 42-mm-Stahlgehäuse macht die Big-Pilot-Idee leichter zugänglich. Mit einem besseren Armband würde das ganze Design vollständig wirken. So bleibt es eine wunderschöne Uhr, die ausgerechnet an jenem Element hängt, das ich sofort ändern würde.

Dieser Artikel von Danuta Calarasu wurde ursprünglich bei WatchRider — IWC kleidet die Big Pilot ProSet IW329603 zum 140-jährigen Mercedes-Benz-Jubiläum in Schwarz und Gold veröffentlicht. Bei einer Weiterveröffentlichung müssen dieser Hinweis und der direkte Link erhalten bleiben; siehe Syndizierungsbedingungen.

Seiko greift die Laurel von 1913 mit neuen Presage HCC005 und HCC006 aus Emaille und Urushi-Lack wieder auf

Danuta Calarasu — Thu, 13 Aug 2026 15:09:10 +0000

Seiko hat zwei neue Presage Classic Series Craftsmanship Uhren vorgestellt, die auf eines der bedeutendsten Designs der Unternehmensgeschichte zurückgehen. Die HCC005J1 besitzt ein handgefertigtes weißes Emailzifferblatt, während die HCC006J1 mit schwarzem Urushi-Lack und einem gelbgoldfarbenen Gehäuse eine dunklere Richtung einschlägt. Beide wurden am 13. August 2026 angekündigt und sollen im September 2026 in Seiko-Boutiquen und bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich sein.

Dabei handelt es sich nicht um einfache Farbvarianten. Jedes Modell nutzt eine traditionelle japanische Zifferblatttechnik und besitzt einen eigenen Charakter. Die weiße Version ist die deutlichere Hommage an Seikos ursprüngliche Laurel-Armbanduhr von 1913. Das schwarze Modell behält das grundlegende Layout bei, verändert die Stimmung durch Lack, Golddetails und die warme Gehäuseausführung aber vollständig.

Rückkehr zur Laurel von 1913

Die Laurel ist bedeutend, weil sie Japans erste Armbanduhr war. Ihr weißes Emailzifferblatt, die ausdrucksstarken arabischen Ziffern und die rote 12 bildeten eine klare optische Signatur. Seiko hat diese Details schon zuvor verwendet, doch die HCC005J1 führt sie in einem überzeugenden modernen Gesamtbild zusammen. Die rote Ziffer bei 12 Uhr zieht sofort den Blick auf sich, während die geschwungenen schwarzen Ziffern und blauen Zeiger das Design unverkennbar machen.

Die neuen Uhren ergänzen bei sechs Uhr außerdem eine 24-Stunden-Anzeige. Sie verleiht dem Zifferblatt etwas mehr Tiefe, ohne die Ausgewogenheit der Ziffern zu stören. Es handelt sich nicht um eine unabhängig einstellbare zweite Zeitzone. Die Anzeige folgt der Hauptzeit und zeigt, ob die Uhr die erste oder zweite Hälfte des Tages angibt.

Die Seiko Presage HCC005J1 setzt eine rote 12 und blaue Zeiger auf ein handgefertigtes weißes Emailzifferblatt. Offizielles Bild: Seiko.

HCC005J1: weißes Email und blaue Zeiger

Die HCC005J1 ist die hellere und traditionellere der beiden Uhren. Ihr Zifferblatt entsteht unter der Leitung der Emaillehandwerker Mitsuru Yokosawa und Kazunori Uchiyama. Email erfordert eine sorgfältige Vorbereitung und wiederholtes Brennen bei hoher Temperatur. Kleine Abweichungen während dieses Prozesses können die endgültige Oberfläche beeinflussen; das Ergebnis hängt somit vom Können und der Erfahrung der ausführenden Personen ab.

Eine sanft vertiefte Mitte verleiht dem weißen Zifferblatt Kontur. Schwarze arabische Ziffern umgeben die blauen Stunden- und Minutenzeiger, während die rote 12 den stärksten Farbakzent setzt. Der blaue Zeiger des 24-Stunden-Hilfszifferblatts stellt die optische Verbindung zum Hauptzeigersatz her. Das polierte Edelstahlgehäuse trägt Seikos besonders harte Beschichtung für besseren Schutz vor alltäglichen Spuren. Dazu kommen ein schwarzes Lederarmband und eine Dreifach-Faltschließe mit Drückern.

Die Schrägansicht zeigt die vertiefte Mitte des HCC005J1-Zifferblatts und das gewölbte Saphirglas. Offizielles Bild: Seiko.

HCC006J1: schwarzer Urushi-Lack und Golddetails

Die HCC006J1 besitzt ein handgefertigtes Zifferblatt aus schwarzem Urushi-Lack, das von Toshikazu Tsuji, seiner Tochter Mitsuki Tsuji und ihrem Team unter der Aufsicht des Lackkünstlers Isshu Tamura gefertigt wird. Urushi wird schichtweise aufgetragen und poliert, um eine tiefe Oberfläche zu erzeugen, deren Wirkung sich mit dem Licht verändert. Vor dem schwarzen Hintergrund heben sich die goldfarbenen Ziffern, Markierungen und Zeiger deutlich ab.

Das Edelstahlgehäuse erhält eine gelbgoldfarbene PVD-Beschichtung. Dabei muss klar sein, dass es sich um beschichteten Stahl und nicht um massives Gold handelt. So wirkt die Uhr deutlich wärmer und opulenter, ohne in die Preisklasse einer Massivgolduhr vorzudringen. Ein dunkelbraunes Lederarmband mit passenden warmen Nähten vollendet das Design. Das Ergebnis ist dramatischer als beim Emailmodell, nutzt aber weiterhin die von der Laurel inspirierten Ziffern und das vertraute Presage-Gehäuse.

Die HCC006J1 kombiniert schwarzen Urushi-Lack mit goldfarbenen Details und einem gelbgoldfarben PVD-beschichteten Gehäuse. Offizielles Bild: Seiko.

Gemeinsames Gehäuse und Maße am Handgelenk

Beide Referenzen messen 39,6 mm im Durchmesser, 46,8 mm über die Bandanstöße und 12,4 mm in der Höhe. Die Bandanstoßbreite beträgt 20 mm. Diese Proportionen dürften sie angenehmer tragbar machen, als der Durchmesser allein vermuten lässt. An einem 6,5-Zoll-Handgelenk sollte die Länge von 46,8 mm gut beherrschbar bleiben, auch wenn keine der Uhren mit 12,4 mm Höhe extrem flach wirken wird.

Ein doppelt gewölbtes Saphirglas schützt jedes Zifferblatt und ist auf der Innenseite entspiegelt. Der Gehäuseboden besitzt ein Sichtfenster für das Uhrwerk. Die Magnetfeldresistenz beträgt 4.800 A/m. Die Wasserdichtigkeit liegt lediglich bei 3 bar und sollte als Schutz vor Spritzwasser verstanden werden, nicht als Einladung zum Schwimmen. Das ist die offensichtlichste praktische Einschränkung der Spezifikationen.

Das Licht auf der HCC006J1 offenbart die Tiefe ihres schwarzen Lackzifferblatts und die Struktur der goldfarbenen Markierungen. Offizielles Bild: Seiko.

Kaliber 6R5H und drei Tage Gangreserve

In beiden Uhren arbeitet Seikos Automatikkaliber 6R5H. Es lässt sich auch von Hand aufziehen und besitzt einen Sekundenstopp zum präziseren Einstellen der Zeit. Das Uhrwerk verfügt über 24 Lagersteine und bietet etwa 72 Stunden Gangreserve. Damit kann die Uhr den größten Teil eines Wochenendes abgelegt werden und läuft noch, wenn sie wieder ans Handgelenk kommt.

Seiko gibt unter normalen Bedingungen eine Ganggenauigkeit von plus 25 bis minus 15 Sekunden pro Tag an. Das ist die offizielle Toleranz und kein Versprechen, dass jedes Exemplar die gesamte Spanne ausschöpft. Die 24-Stunden-Anzeige ist in dieses Kaliber integriert und verleiht den Modellen eine auf einen Blick verständliche Funktion. Käufer, die ein völlig schlichtes Zifferblatt bevorzugen, mögen das Hilfszifferblatt infrage stellen; es ist jedoch sauber platziert und verdeckt keine der großen Stundenziffern.

Preis und Markteinführung im September 2026

Die HCC005J1 kostet 1.400 € und 1.250 £. Nach aktuellem Wechselkurs entspricht das etwa 1.690 $, ist jedoch kein bestätigter US-Listenpreis. Die HCC006J1 kostet 1.600 € und 1.400 £ beziehungsweise nach derselben Methode rund 1.890 $. Regionale Preise können nach Einbeziehung örtlicher Steuern und Vertriebskosten abweichen.

Beide Uhren sollen im September 2026 erscheinen, keine davon ist limitiert. Sie werden Teil der fortlaufenden Presage-Kollektion, sodass Käufer nicht um ein nummeriertes Exemplar wetteifern müssen. Das ist erfreulich, denn handgefertigte Email- und Urushi-Zifferblätter verdienen eine längere Verfügbarkeit als nur ein kurzes Einführungsfenster.

Fazit

Die HCC005J1 und HCC006J1 zeigen zwei sehr unterschiedliche Möglichkeiten, dasselbe historische Design zu nutzen. Das weiße Emailmodell knüpft mit seiner roten 12, den schwarzen Ziffern und blauen Zeigern am engsten an die Laurel von 1913 an. Das schwarze Urushi-Modell wirkt wärmer und markanter, besonders durch sein goldfarbenes Gehäuse und die entsprechenden Markierungen.

Zu den größten Stärken zählen die handgefertigten Zifferblätter, Saphirgläser, angenehm tragbaren Gehäusemaße und praxisgerechten Uhrwerke mit drei Tagen Gangreserve. Die begrenzte Wasserdichtigkeit von 3 bar ist weniger überzeugend, doch diese Uhren stellen eindeutig traditionelle Zifferblattkunst und nicht den Einsatz im Freien in den Mittelpunkt. Keines der beiden Modelle ist limitiert. Stattdessen bietet Seiko zwei dauerhafte Alternativen mit echten optischen Unterschieden – interessanter als eine weitere routinemäßige Farbvariante.

Dieser Artikel von Danuta Calarasu wurde ursprünglich bei WatchRider — Seiko greift die Laurel von 1913 mit neuen Presage HCC005 und HCC006 aus Emaille und Urushi-Lack wieder auf veröffentlicht. Bei einer Weiterveröffentlichung müssen dieser Hinweis und der direkte Link erhalten bleiben; siehe Syndizierungsbedingungen.

Seiko Presage x Tradman’s Bonsai HCC009J1 macht aus Kiefer Gold

Danuta Calarasu — Wed, 12 Aug 2026 11:38:10 +0000

Seiko hat die Presage Classic Series x Tradman’s Bonsai Limited Edition HCC009J1 vorgestellt, eine neue mechanische Uhr, deren Gestaltung die Farbe und Textur einer japanischen Kiefer aufgreift. Die Markteinführung ist für September 2026 vorgesehen, die Produktion weltweit auf 2.000 Exemplare begrenzt. Es handelt sich nicht einfach um die grüne Zifferblattvariante einer bestehenden Presage. Zifferblatt, goldfarbenes Gehäuse und mitgeliefertes Zubehör sind allesamt mit dem Bonsai-Thema verbunden.

Ein Zifferblatt nach dem Vorbild einer alten Kiefer

Tradman’s Bonsai wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, traditionelle japanische Bonsai auf moderne Weise zu präsentieren. Als wichtigste Vorlage für diese Zusammenarbeit dient eine Sanko-matsu-Kiefer, die mehr als 150 Jahre alt sein soll.

Das strukturierte Matsuba-iro-Zifferblatt ist von der Rinde und den Nadeln einer alten japanischen Kiefer inspiriert.

Das Zifferblatt trägt einen tiefen Grünton namens Matsuba-iro, dessen Bezeichnung auf Kiefernnadeln zurückgeht. Sein markantes Muster ist der rauen Rinde einer alten Kiefer nachempfunden. Das Licht erfasst die erhabene Textur aus unterschiedlichen Winkeln, während sich die goldenen Zeiger, applizierten Stundenindizes und aufgedruckten Texte deutlich vom dunklen Hintergrund abheben. Ein Datumsfenster gibt es nicht, sodass nichts das Muster durchbricht.

Goldfarbe ohne Goldgehäuse

Das 38-mm-Gehäuse und das Armband bestehen aus Edelstahl mit einer goldfarbenen Hartbeschichtung. Dabei muss klar sein: Diese Uhr ist nicht aus massivem Gold gefertigt. Seiko kombiniert gebürstete und polierte Flächen an Gehäuse und mehrreihigem Armband und ergänzt rund um die Lünette ein feines Muster für zusätzliche Details.

Das Gehäuse ist 12,9 mm hoch und misst 43,8 mm über die Bandanstöße; die Bandanstoßbreite beträgt 20 mm. An meinem 6,5-Zoll-Handgelenk dürften sich diese Maße angenehm tragen. Die kompakte Länge ist ebenso wichtig wie der Durchmesser von 38 mm, auch wenn der leuchtende Goldton der Uhr weiterhin viel Präsenz am Handgelenk verleiht.

Das mitgelieferte schwarze Kalbslederarmband verleiht der goldfarbenen Uhr einen zurückhaltenderen Auftritt.

Zum Lieferumfang gehört außerdem ein schwarzes Kalbslederarmband. Seine Oberfläche besitzt eine natürlich wirkende Textur, die Unterseite trägt ein eingeprägtes Sanko-matsu-Motiv. Eine Dreifach-Faltschließe mit Drückeröffnung macht das Band zur ruhigeren Alternative zum vollständig goldfarbenen Metallarmband.

Kaliber 6R51 und praxisgerechte Spezifikationen

Im Inneren arbeitet Seikos Automatikkaliber 6R51, das sich auch von Hand aufziehen lässt. Voll aufgezogen läuft es etwa 72 Stunden, sodass die Uhr den größten Teil eines Wochenendes abgelegt werden kann, ohne stehen zu bleiben. Das Uhrwerk besitzt 24 Lagersteine, einen Sekundenstopp und eine angegebene Ganggenauigkeit von +25 bis -15 Sekunden pro Tag.

Der Sichtboden zeigt das Kaliber 6R51 und trägt die individuelle Nummer der limitierten Auflage.

Das doppelt gewölbte Saphirglas ist auf der Innenseite entspiegelt. Die Wasserdichtigkeit beträgt 10 bar, die Magnetfeldresistenz 4.800 A/m. Auf der Rückseite gibt ein verschraubter Sichtboden den Blick auf das Uhrwerk frei. Der Hinweis auf die limitierte Auflage und die individuelle Seriennummer sind in den Gehäuseboden graviert.

Präsentation, Preis und Verfügbarkeit

Die hölzerne Präsentationsbox enthält die Uhr und ihr zusätzliches schwarzes Kalbslederarmband.

Seiko liefert die HCC009J1 in einer besonderen Präsentationsbox aus Holz. Darin befinden sich die Uhr und das zusätzliche Lederarmband; ein eigens gestaltetes Reinigungstuch trägt das Logo von Tradman’s Bonsai und eine Sanko-matsu-Illustration. Diese Beigaben wirken wie ein schlüssiger Teil der Zusammenarbeit und nicht wie beliebige Geschenke.

Das mitgelieferte Tuch trägt das Logo von Tradman’s Bonsai und eine Sanko-matsu-Illustration.

Der bestätigte Preis in Großbritannien beträgt 1.250 £. Zu aktuellen Wechselkursen entspricht das ungefähr 1.686 $ beziehungsweise 1.459 €. Die Dollar- und Eurobeträge sind Umrechnungen und keine bestätigten regionalen Listenpreise.

Fazit

Mir gefällt, wie konsequent Seiko die Idee umgesetzt hat. Das Zifferblatt ist der stärkste Teil, weil es bei schwachem Licht beinahe schwarz wirken und unter direktem Licht ein sattes Kieferngrün sowie eine deutlichere Textur zeigen kann. Die goldfarbene Ausführung wird nicht jeden ansprechen, verleiht dieser Presage aber eine klare Identität. Ich würde sie zunächst am Metallarmband tragen und das schwarze Band für zurückhaltendere Anlässe aufbewahren. Mit ihren alltagstauglichen Maßen, dem drei Tage laufenden Uhrwerk und dem sorgfältig ausgearbeiteten Thema ist dies eine limitierte Edition, die sich aus gutem Grund anders anfühlt.

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Swatch feiert Spaniens totale Sonnenfinsternis mit der 24 Stunden erhältlichen MoonSwatch Mission to the Sun Solar Eclipse SSX01J100-1

Danuta Calarasu — Wed, 12 Aug 2026 02:42:04 +0000

Swatch hat für die totale Sonnenfinsternis in Spanien am 12. August 2026 eine neue Version der Bioceramic MoonSwatch Mission to the Sun geschaffen. Die Mission to the Sun Solar Eclipse mit der Referenz SSX01J100-1 ist nur in Spanien und ausschließlich während der 24 Stunden am Tag der Sonnenfinsternis erhältlich. Online können höchstens drei Uhren pro Person gekauft werden.

Die Uhr trägt die Referenz SSX01J100-1 und wurde 24 Stunden lang exklusiv in Spanien angeboten. Bild: Swatch.

Eine kleine Änderung mit klarem Bezug zur Sonnenfinsternis

Dies ist keine völlig neue MoonSwatch. Sie übernimmt die vertraute Farbgebung der Mission to the Sun mit einem leuchtend gelben Bioceramic-Gehäuse, einer weißen Tachymeterlünette und einem weißen Kautschukarmband. Das goldfarbene Zifferblatt besitzt einen Sonnenschliff, während weiße Zeiger und Stundenindizes für gute Ablesbarkeit sorgen. Orangefarbene Zeiger setzen bei der Chronographensekunde und den drei weißen Hilfszifferblättern kontrastreiche Akzente.

Die Solar Eclipse Edition behält die gelb-weiße Farbgebung der Mission to the Sun bei. Bild: Swatch.

Die wichtigste Neuerung ist der schwarze Chronographendrücker bei 2 Uhr. Der untere Drücker bleibt gelb, sodass der dunkle obere Knopf sofort auffällt. Er steht für den Mond, der während der Totalität vor die Sonne zieht. Swatch hat nur ein Bedienelement verändert, doch dieser Kontrast stellt eine direkte Verbindung zum Ereignis her, ohne das Zifferblatt mit zusätzlichen Texten oder Grafiken zu überladen.

Der schwarze obere Drücker steht für den Mond, der während der totalen Sonnenfinsternis die Sonne verdeckt. Bild: Swatch.

Der Neumond erscheint auf der Rückseite

Die andere Änderung verbirgt sich auf dem Batteriefachdeckel. Statt des üblichen Designs trägt diese Edition ein Neumondmotiv. Eine Sonnenfinsternis kann nur in dieser Phase entstehen, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne steht. Das ist ein besseres Detail als ein bloßer Datumsaufdruck auf dem Zifferblatt, denn Besitzer entdecken beim Umdrehen der Uhr einen konkreten Bezug zum Ereignis.

Ein Neumondmotiv ziert den Batteriefachdeckel, weil nur diese Mondphase eine Sonnenfinsternis ermöglicht. Bild: Swatch.

Das gelbe Gehäuse besteht aus Swatch Bioceramic, einem Material aus zwei Dritteln Keramik und einem Drittel biobasiertem, aus Rizinusöl gewonnenem Material. Das weiße Kautschukarmband besitzt einen VELCRO-Verschluss und eine passende Bioceramic-Schlaufe. Wie die reguläre Mission to the Sun ist auch diese Uhr ein Quarzchronograph mit 3 bar Wasserdichtigkeit. Das übliche MoonSwatch-Gehäuseformat ist etwa 42 mm breit, misst 47,3 mm über die Bandanstöße und ist 13,25 mm hoch.

Das gelbe Bioceramic-Gehäuse wird mit einem weißen Kautschukarmband und einer Bioceramic-Schlaufe kombiniert. Bild: Swatch.

Nur einen Tag lang in Spanien

Die Solar Eclipse kostet 280 €. Swatch nimmt am gesamten 12. August ausschließlich in Spanien Onlinebestellungen entgegen. Die Uhr wird außerdem vom Rolling Planet an zwei Orten in León angeboten: zunächst von 12:00 bis 14:00 Uhr im Stadtzentrum und später von 18:00 bis 21:00 Uhr am Palacio de Congresos y Exposiciones. Ausgewählte Geschäfte in Bilbao, Ibiza und Valencia führen sie ebenfalls. Swatch weist darauf hin, dass die Lieferung länger als üblich dauern kann.

Fazit

Die Idee gefällt mir besser als der Umfang der Änderungen. Der schwarze Drücker und das Neumondmotiv auf dem Batteriefachdeckel sind clever, doch der größte Teil der Uhr entspricht weiterhin der regulären Mission to the Sun. Mit 280 € liegt ihr Preis nur 5 € über den aktuell in Spanien verlangten 275 € für das Standardmodell. Besonders macht sie der Zeitpunkt: Sie kann ausschließlich an dem Tag in Spanien gekauft werden, an dem eine totale Sonnenfinsternis das Land überquert. Für einen MoonSwatch-Sammler, der die Sonnenfinsternis selbst erlebt, könnte diese Geschichte wichtiger sein als eine weitere völlig andere Farbe.

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Seiko macht aus Keisuke Takahashis gelbem Mazda RX-7 FD3S einen limitierten Initial-D-Chronographen

Bogdan Calarasu — Tue, 11 Aug 2026 21:36:13 +0000

Seiko kehrt mit einem neuen Chronographen für Keisuke Takahashi und seinen gelben Mazda RX-7 FD3S in die Welt von Initial D zurück. Nach der früheren AE86-Uhr für Takumi Fujiwara setzt das Modell die Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum des Mangas fort. Die Bestellannahme begann in Japan Anfang August 2026, die Auslieferung soll Ende Januar 2027 anlaufen. Die Produktion ist auf 1.995 einzeln nummerierte Uhren limitiert – passend zu dem Jahr, in dem die Veröffentlichung von Initial D als Fortsetzungsserie begann.

Die Verbindung ist auf Anhieb klar. Hier wurde nicht einfach eine gewöhnliche Seiko mit einem kleinen Logo auf dem Zifferblatt versehen. Die gesamte Farbgebung und mehrere kleinere Details stammen von Keisukes Auto, während das offizielle Kampagnenmotiv die Uhr neben dem Fahrer und seinem RX-7 zeigt.

Die Initial-D-Kooperation stellt eine direkte Verbindung zwischen dem Seiko-Chronographen, Keisuke Takahashi und seinem gelben RX-7 FD3S her. Bild: PREMICO.

Der gelbe RX-7 am Handgelenk

Das leuchtend gelbe Zifferblatt übernimmt das bekannteste Merkmal von Keisukes RX-7. Eine schwarze Tachymeterlünette sorgt für starken Kontrast und verleiht dem Chronographen eine unverkennbar vom Motorsport geprägte Optik. Die drei schwarzen Hilfszifferblätter tragen rote Markierungen, die von den beleuchteten Instrumenten im Fahrzeug inspiriert sind. Der Teamname RedSuns steht bei 3 Uhr neben dem Seiko-Logo, während das Initial-D-Symbol im unteren Hilfszifferblatt sitzt.

Das gelbe Zifferblatt, die von den Instrumenten inspirierten roten Hilfszifferblätter und das RedSuns-Logo verweisen auf Keisukes RX-7. Bild: PREMICO.

Eines der besten Details befindet sich bei 12 Uhr. Anstelle eines gewöhnlichen Stundenindex verwendet Seiko eine dreieckige Form, die dem Rotor im Kreiskolbenmotor des RX-7 nachempfunden ist. Sie ist klein genug, um das Zifferblatt nicht zu beherrschen, doch Fans von Initial D und Mazda erkennen den Bezug sofort.

Das Edelstahlgehäuse misst von oben nach unten etwa 47 mm, ist 39,8 mm breit und 12,8 mm hoch. Ein gewölbtes Hardlexglas schützt das Zifferblatt. Seiko kombiniert das Gehäuse mit einem Edelstahlband und bietet drei angepasste Handgelenkumfänge an: 14 cm, 16 cm oder 18 cm. Das ist wichtig, weil die Uhr in einer ausgewählten Bandgröße bestellt wird und nicht mit einem einzigen universellen Maß angeboten wird.

Quarzwerk und nützliche technische Daten

Die veröffentlichten technischen Daten nennen das genaue Kaliber nicht, weshalb Spekulationen fehl am Platz wären. Bestätigt ist ein japanisches Quarzwerk mit einer offiziellen monatlichen Abweichung von höchstens 15 Sekunden. Die Uhr bietet eine Chronographenfunktion und ein Datumsfenster zwischen 4 und 5 Uhr.

Die Wasserdichtigkeit beträgt 10 bar, womit die Uhr für den normalen Alltag gut geeignet ist. Käufer erhalten außerdem drei Jahre Qualitätsgarantie. Die Uhr wird in Japan gefertigt, einschließlich Edelstahlgehäuse, Edelstahlband und graviertem Gehäuseboden.

Der Gehäuseboden trägt die Namen Initial D und Akagi RedSuns sowie eine individuelle Nummer. Bild: PREMICO.

Jeder Gehäuseboden trägt das Initial-D-Logo, den Namen Akagi RedSuns und eine individuelle Nummer von 0001/1995 bis 1995/1995. Anhand der Nummerierung lässt sich die Limitierung leicht überprüfen, wobei die Ausrichtung der Gravur von Uhr zu Uhr geringfügig abweichen kann.

Preis und Verfügbarkeit ausschließlich in Japan

Der offizielle Preis in Japan beträgt einschließlich Steuern 65.780 ¥. Nach jüngsten Wechselkursen entspricht das ungefähr 414 $, 358 € oder 306 £.

Der offizielle Verkauf findet derzeit in Japan statt. Die Uhr ist nicht im regulären internationalen Seiko-Katalog erschienen, und eine offizielle Veröffentlichung im Ausland wurde nicht angekündigt. Internationale Sammler könnten sie dennoch bei japanischen Exporthändlern finden, allerdings können Versandkosten, Einfuhrabgaben und Händleraufschläge den Endpreis erheblich erhöhen.

Die gelbe Präsentationsbox trägt die Namen Initial D, RedSuns und Seiko. Bild: PREMICO.

Die gelbe Präsentationsbox führt das Thema des RX-7 fort. Auf ihrer Außenseite stehen die Namen Initial D, RedSuns und Seiko. Beim Öffnen kommt eine farbige Illustration zum Vorschein, auf der Keisuke neben seinem Auto steht. So wird die Verpackung zugleich zum Display für die Uhr.

In der Box wird die Uhr unter einer Illustration von Keisuke und seinem RX-7 FD3S präsentiert. Bild: PREMICO.

Fazit

Meiner Ansicht nach funktioniert diese Kooperation, weil ihre Details von einem ganz bestimmten Auto stammen und nicht nur auf einem bekannten Namen beruhen. Das gelbe Zifferblatt, die von den Instrumenten inspirierten roten Zähler und der vom Kreiskolbenmotor abgeleitete Index machen den Zusammenhang leicht erkennbar. 65.780 ¥ sind allerdings ein hoher Preis für einen Quarzchronographen mit Hardlex statt Saphirglas. Am sinnvollsten ist die Uhr für ernsthafte Fans von Initial D oder Keisuke, denn der Sammlercharakter des Designs macht offensichtlich einen größeren Teil des Preises aus als die grundlegenden technischen Daten.

Die Uhr kann bei PREMICO in Japan bestellt werden.

Dieser Artikel von Bogdan Calarasu wurde ursprünglich bei WatchRider — Seiko macht aus Keisuke Takahashis gelbem Mazda RX-7 FD3S einen limitierten Initial-D-Chronographen veröffentlicht. Bei einer Weiterveröffentlichung müssen dieser Hinweis und der direkte Link erhalten bleiben; siehe Syndizierungsbedingungen.

CASIO A100WE: Retro-Digitaluhr für unter 100 Dollar

Danuta Calarasu — Mon, 10 Aug 2026 15:48:01 +0000

Wer eine Digitaluhr sucht, die Vintage-Ästhetik mit Alltagstauglichkeit verbindet, findet in der Casio-A100WE-Serie eine der interessantesten Optionen auf dem Markt. Die A100-Linie wurde als moderne Hommage an ein ganz bestimmtes Kapitel der Casio-Geschichte aufgelegt und fällt vor allem durch ihre ungewöhnliche Anordnung der Tasten auf der Vorderseite und ihr retrofuturistisches Gehäusedesign auf.

Ob Sie bereits Erfahrung mit dem Sammeln von Uhren haben oder einfach einen zuverlässigen Zeitmesser suchen: Die A100WE-Serie bietet Auswahl, Komfort und einen erschwinglichen Preis. In diesem ausführlichen Ratgeber beleuchten wir die Geschichte des Designs, stellen alle erhältlichen Farben und Modelle vor, widmen uns besonders der grünen Variante mit Kunstharzband und erklären alle wichtigen technischen Funktionen.

Die Geschichte hinter dem Design: das Erbe der F-100

Um die Casio A100WE zu verstehen, müssen wir ins Jahr 1978 zurückblicken. Damals brachte Casio die F-100 auf den Markt. Sie war bemerkenswert, weil sie als erste Casio-Uhr ein vollständig aus Kunstharz gefertigtes Gehäuse besaß und dadurch besonders leicht und erschwinglich war. Heute ist die F-100 jedoch vor allem wegen ihres Auftritts in der Popkultur bekannt. Eine modifizierte Casio F-100 trug Ellen Ripley, gespielt von Sigourney Weaver, im Science-Fiction-Film Alien aus dem Jahr 1979.

Die F-100 wurde schließlich eingestellt, weshalb Originalmodelle heute selten und bei Sammlern sehr begehrt sind. Jahrzehnte später stellte Casio die A100WE-Serie vor. Diese moderne Neuauflage übernimmt die Gehäuseform und die Anordnung der Tasten auf der Vorderseite exakt von der ursprünglichen F-100, verwendet aber zeitgemäße Materialien. Anstelle eines vollständig aus Kunstharz gefertigten Gehäuses besitzt die A100WE ein Kunstharzgehäuse mit Metallic-Beschichtung und ist mit Edelstahl-, Kunstharz- oder Lederband erhältlich.

Die Designsprache der A100WE verstehen

Das auffälligste Merkmal der Casio A100WE ist die Platzierung ihrer Tasten. Bei den meisten Digitaluhren befinden sich die Funktionstasten seitlich am Gehäuse. Bei der A100WE liegen alle vier Tasten direkt auf der Vorderseite, unmittelbar unter dem Digitaldisplay.

Die Tasten sind durch ein Raster farbiger Balken voneinander getrennt. Bei den Standardmodellen ist der Balken oben links weiß, oben rechts gelb, unten links rot und unten rechts blau. Diese Farbcodierung sollte ursprünglich helfen, die Funktion jeder Taste schnell zu erkennen. Heute erinnert sie unübersehbar an das Elektronikdesign der 1970er-Jahre.

Das Gehäuse hat die Form eines länglichen Achtecks. Es wirkt geometrisch und kantig und liegt sehr flach am Handgelenk. Die Uhr verfügt über ein gewöhnliches LCD-Display; einige Modelle besitzen für eine dunklere Optik jedoch eine invertierte, also negative Anzeige.

Alle Modelle und Farben der Casio A100WE im Überblick

Casio hat die A100 in verschiedenen Oberflächen und Bandvarianten herausgebracht. Sie lassen sich in drei Hauptgruppen einteilen: Edelstahlbänder, Kunstharzbänder und Sondereditionen.

Die Ausführungen mit Edelstahlband (A100WE)

Diese Modelle verbinden ein metallisch beschichtetes Kunstharzgehäuse mit einem Edelstahlband aus gefalteten Gliedern. Das Band besitzt einen verstellbaren Schiebeverschluss. Dadurch lässt sich die Größe zu Hause problemlos anpassen, ohne Glieder mit Spezialwerkzeug entfernen zu müssen.

Casio A100WE-1A (Silber): Das ist das Standardmodell. Es besitzt ein silbern verchromtes Gehäuse und ein farblich passendes silbernes Edelstahlband. Die positive LCD-Standardanzeige zeigt schwarze Ziffern auf hellem Grund. Dieses vielseitige Modell passt sowohl in die Freizeit als auch ins Büro.

Casio A100WEG-9A (Gold): Für alle, die den klassischen Look goldener Digitaluhren der 1980er-Jahre mögen, bietet dieses Modell ein goldfarben beschichtetes Gehäuse und ein passendes goldfarbenes Edelstahlband. Die positive Standardanzeige bleibt erhalten. Der Goldton verleiht der Uhr einen ausgeprägten Vintage-Charme.

Casio A100WEGG-1A (Gunmetal): Diese Variante wirkt dunkler und zurückhaltender. Gehäuse und Band tragen eine dunkelgraue Gunmetal-Beschichtung. Passend zur dunklen Optik besitzt das Modell ein negatives LCD-Display mit hellen Ziffern auf dunklem Grund. Negative Anzeigen sind bei schwachem Licht manchmal etwas schlechter ablesbar, verleihen der Uhr aber ein ausgesprochen elegantes Aussehen.

Die Ausführungen mit Kunstharzband (A100WEF)

Wer eine leichtere, sportlichere Uhr bevorzugt, findet in der Unterserie A100WEF anstelle des Metallbands ein Polyurethan-Kunstharzband. Geschlossen wird es mit einer klassischen Dornschließe. Kunstharz ist sehr schweißbeständig, sodass sich diese Modelle ausgezeichnet für warmes Wetter oder leichte Aktivitäten im Freien eignen.

Casio A100WEF-1A (Schwarz): Dieses Modell kombiniert ein silberfarbenes Gehäuse mit einem schlichten schwarzen Kunstharzband. Sein äußerst praktisches, zweckmäßiges Design konzentriert sich ganz auf die Funktion.

Casio A100WEF-8A (Grau): Bei dieser Variante trifft das silberfarbene Gehäuse auf ein neutrales graues Kunstharzband. Im Vergleich zur schwarzen Version entsteht dadurch ein sanfterer Kontrast zum metallischen Gehäuse.

Die Casio A100WEF-3AEF im Detail

Unter den Modellen mit Kunstharzband nimmt die Casio A100WEF-3AEF einen besonderen Platz ein. Ich besitze genau diese Uhr seit zwei Jahren, und diese Farbe ist nach wie vor mein absoluter Favorit in der Kollektion. Das Modell kombiniert das silbern verchromte Standardgehäuse mit einem matten olivgrünen Kunstharzband.

Der Grünton trägt entscheidend dazu bei, dass diese Uhr so gut funktioniert. Es ist kein leuchtendes Neongrün, sondern ein gedecktes Olivgrün im Militärstil. Die Farbe bildet einen dezenten, erdigen Kontrast zum glänzenden, retrofuturistischen Silbergehäuse und zum farbigen Raster auf der Vorderseite.

Aus praktischer Sicht hat sich das grüne Kunstharzband nach zwei Jahren regelmäßigen Tragens im Alltag hervorragend bewährt. Staub und kleine Schrammen fallen darauf deutlich weniger auf als bei helleren Farben, und es sitzt außerordentlich bequem am Handgelenk. Da die Uhr mit diesem Band nur 29 Gramm wiegt, vergisst man leicht, dass man sie trägt. Die A100WEF-3AEF trifft genau die richtige Balance: Das grüne Band macht sie optisch interessant, zugleich ist sie schlicht genug für jeden Tag und verträgt sich mit der gesamten Garderobe. Wer zurückhaltende Uhren mit einer gewichtigen Designgeschichte schätzt, ist mit diesem grünen Modell sehr gut beraten.

Die Ausführungen mit Lederband (A100WEL)

Für einen etwas traditionelleren Auftritt hat Casio auch Modelle mit Lederband herausgebracht.

Casio A100WEL-1A (schwarzes Leder): Dieses Modell kombiniert das silberne Gehäuse mit einem schlichten schwarzen Armband aus echtem Leder. Im Vergleich zu Kunstharz oder Stahl lässt das Leder die Digitaluhr etwas eleganter und formeller wirken.

Besondere Kooperationen

Casio nutzt seine Vintage-Modelle häufig für Kooperationen mit der Popkultur, und der A100-Serie wurde eine der bekanntesten Partnerschaften der letzten Jahre zuteil.

Casio A100WEPC-1B (Pac-Man-Edition): Gemeinsam mit Bandai Namco schuf Casio diese Hommage an das Arcade-Spiel Pac-Man von 1980. Die Uhr besitzt ein goldfarbenes Gehäuse, doch ihre Vorderseite wurde vollständig neu gestaltet. An die Stelle des üblichen Farbrasters tritt ein winziges Pac-Man-Labyrinth mit der Hauptfigur und den Geistern. Das Edelstahlband ist schwarz ionenplattiert und mit einem sich wiederholenden Pac-Man-Labyrinthmuster lasergraviert. Geliefert wird die Uhr außerdem in einer besonderen Verpackung im Stil eines Spielautomaten.

Modulfunktionen und ihre Bedienung

Unabhängig von Farbe und Bandmaterial arbeitet in jeder Casio A100WE dasselbe Digitalmodul. Der Funktionsumfang ist bewusst einfach gehalten und beschränkt sich auf nützliche Alltagswerkzeuge. Hier erfahren Sie, was die Uhr kann und wie die vier Tasten auf der Vorderseite bedient werden.

Zeitanzeige und Kalender

Das Hauptdisplay zeigt Stunden, Minuten, Sekunden, AM/PM-Anzeige, Wochentag und Datum. Der automatische Kalender berücksichtigt die unterschiedliche Länge der Monate. Je nach Vorliebe lässt sich außerdem bequem zwischen dem 12- und dem 24-Stunden-Format wechseln.

Stoppuhrfunktion

Die A100WE besitzt eine Stoppuhr, die Zeiten auf eine Zehntelsekunde genau misst. Ihr maximaler Messbereich beträgt 59 Minuten und 59,9 Sekunden.

Zum Aktivieren drücken Sie die untere linke Taste und wechseln in den Stoppuhrmodus. Mit der unteren rechten Taste starten und stoppen Sie die Messung, mit der oberen linken setzen Sie sie auf null zurück. Damit lassen sich kurze Aufgaben im Alltag einfach und effektiv stoppen.

Täglicher Alarm und Stundensignal

Die Uhr besitzt einen täglichen Alarm. Nach dem Einstellen ertönt jeden Tag zur festgelegten Zeit eine Folge von Signaltönen, bis Sie den Alarm deaktivieren. Das eignet sich zum morgendlichen Wecken oder als tägliche Erinnerung an Medikamente.

Zusätzlich lässt sich das Stundensignal aktivieren. Dann gibt die Uhr zu jeder vollen Stunde zwei kurze Signaltöne aus.

LED-Beleuchtung

Damit die Uhrzeit auch im Dunkeln ablesbar ist, verfügt die Uhr über eine integrierte LED. Beim Drücken der oberen rechten Taste beleuchtet eine kleine bernsteinfarbene LED das LCD seitlich. Sie ist zwar nicht so hell und gleichmäßig wie Casios moderne „Illuminator“-Beleuchtung, erfüllt beim nächtlichen Ablesen aber zuverlässig ihren Zweck.

Gehäusedaten, Abmessungen und Tragekomfort

Ein wesentlicher Grund für die Beliebtheit der Casio-A100WE-Serie ist ihre Größe. In einem Markt, den oft große und wuchtige Uhren beherrschen, wirkt die A100WE angenehm kompakt.

Gehäusedurchmesser (Breite): 32,7 mm

Länge über die Bandanstöße (Höhe): 40,7 mm

Höhe: 9,2 mm

Da das Gehäuse weniger als 10 mm hoch ist, gleitet die Uhr problemlos unter jede Hemdmanschette oder jeden Jackenärmel, ohne hängen zu bleiben. Mit 32,7 mm Breite ist sie eine echte Unisex-Uhr, die an großen wie kleinen Handgelenken bequem sitzt.

Auch das Gewicht trägt wesentlich zum Tragekomfort bei. Die Modelle mit Edelstahlband wiegen ungefähr 53 Gramm. Das ist für eine Metalluhr bereits sehr leicht, doch die Varianten mit Kunstharzband, etwa die grüne A100WEF-3AEF, bringen nur 29 Gramm auf die Waage. Dank dieser federleichten Konstruktion ermüdet das Handgelenk selbst nach einem ganzen Tag nicht.

Das Gehäuse besteht aus Casios üblichem Kunstharz und erhält anschließend eine metallische Beschichtung in Chrom, Gold oder Gunmetal. Das Display wird von Kunstharzglas geschützt. Dieses kann bei Kontakt mit harten Oberflächen zwar verkratzen, ist jedoch ausgesprochen bruchfest. Kleine Kratzer lassen sich zudem häufig zu Hause mit einfachen Acryl-Poliermitteln entfernen.

Die Energie liefert eine handelsübliche CR1616-Knopfzelle. Laut Casio beträgt die Batterielaufzeit bei normaler Nutzung etwa drei Jahre, wobei täglich ein Alarm und eine Sekunde Beleuchtung zugrunde gelegt werden. Ist die Batterie leer, ermöglicht der übliche verschraubte Gehäuseboden einen schnellen und günstigen Austausch.

Wasserbeständigkeit und allgemeine Haltbarkeit

Beim Kauf einer Casio A100WE sollte man ihre Angabe zur Wasserbeständigkeit richtig einordnen. Auf der Vorderseite steht „Water Resistant“. In der Casio-Terminologie bedeutet diese Standardangabe ohne konkrete Tiefe wie 50M oder 100M lediglich Schutz vor Spritzwasser.

Beim Händewaschen kann die A100WE bedenkenlos getragen werden, und auch ein Regenschauer macht ihr nichts aus. Für das Eintauchen ins Wasser ist sie jedoch nicht ausgelegt. Beim Schwimmen, Duschen oder Wassersport sollte sie abgelegt werden.

Im täglichen Gebrauch erweist sich die Uhr insgesamt als robust. Die metallische Beschichtung des Kunstharzgehäuses ist ordentlich ausgeführt, kann sich aber wie bei jedem beschichteten Gegenstand nach Jahren starker Reibung abnutzen und das darunterliegende Kunstharz freilegen. Für diese Preisklasse ist die Konstruktion dennoch solide und zuverlässig.

So kombinieren Sie die Casio A100WE

Der Reiz der A100WE-Serie liegt in ihrer stilistischen Vielseitigkeit.

Die silberne A100WE-1A ist ein neutraler Begleiter. Sie passt ebenso gut zu T-Shirt und Jeans wie zu einem Business-Casual-Outfit fürs Büro. Das Stahlband verleiht ihr gerade genug Eleganz, um bewusst gewählt zu wirken.

Die goldene A100WEG-9A setzt dagegen ein deutlicheres Statement. Sie eignet sich besonders, wenn die Accessoires auffallen sollen, und passt hervorragend zu Streetwear, Vintage-Kleidung oder schlichten monochromen Outfits, in denen Gold zum Blickfang wird.

Die Modelle mit Kunstharzband, allen voran die grüne A100WEF-3AEF, sind ideale lässige Wochenenduhren. Olivgrün harmoniert hervorragend mit Erdtönen, Braun, Beige, Grau und Dunkelblau. Da das Kunstharzband die Uhr weniger formell wirken lässt, passt sie perfekt nach draußen, beim Erledigen von Besorgungen oder zum Entspannen.

Foto von mir mit meiner Casio A100WEF-3AEF am Handgelenk

Fazit

Letztlich ist die Casio-A100WE-Serie weit mehr als eine nostalgische Reminiszenz: Sie ist eine ausgesprochen praktische und leistungsfähige Alltagsuhr. Den Charme des Digitaldesigns der späten 1970er-Jahre fängt sie perfekt ein und bleibt zugleich für den modernen Alltag höchst relevant.

Nach zwei Jahren persönlicher Erfahrung mit der grünen A100WEF-3AEF kann ich sagen, dass sich diese Uhr immer wieder bewährt hat. Ihre Verbindung zur historischen F-100 ist ein guter Gesprächseinstieg, doch wirklich entscheidend ist, wie mühelos sie sich tragen lässt. Das grüne Kunstharzband bietet genau das richtige Maß an zurückhaltendem Stil, und dank der federleichten Konstruktion greife ich Woche für Woche immer wieder zu ihr. An dieser Farbkombination sehe ich mich einfach nicht satt.

Ob der polierte Look klassischer Stahlbänder, die markante goldene Ausführung oder mein persönlicher Favorit in Olivgrün: Die A100WE-Serie bietet für jeden etwas Besonderes. Sie ist ein unverwechselbarer, zuverlässiger Zeitmesser und beweist, dass gutes Design nie wirklich aus der Mode kommt.

Dieser Artikel von Danuta Calarasu wurde ursprünglich bei WatchRider — CASIO A100WE: Retro-Digitaluhr für unter 100 Dollar veröffentlicht. Bei einer Weiterveröffentlichung müssen dieser Hinweis und der direkte Link erhalten bleiben; siehe Syndizierungsbedingungen.

Wir brauchten Orange! TAG Heuer Formula 1 Solargraph Limited Edition zum Zandvoort-Finale

Bogdan Calarasu — Mon, 10 Aug 2026 11:36:16 +0000

TAG Heuer verabschiedet den Großen Preis der Niederlande mit zwei leuchtend orangefarbenen Formula 1 Solargraph Limited Editions. Die Referenz WBY111H.FT8128 mit Kautschukarmband und die Referenz WBY111L.BA0042 mit Edelstahlarmband teilen sich das kompakte Gehäuse, das Solarwerk und das Farbschema, bieten aber zwei sehr unterschiedliche Möglichkeiten, an Zandvoort zu erinnern.

Der Zeitpunkt ist entscheidend. Der Große Preis der Niederlande 2026 wird im Rahmen der aktuellen Vereinbarung das letzte Formel-1-Rennen auf dem Circuit Zandvoort sein. TAG Heuer hat deshalb eine Abschiedsuhr geschaffen, die direkt auf die orangefarbenen Tribünen blickt, statt einfach ein Rennlogo auf ein bestehendes Modell zu setzen.

Der letzte Große Preis der Niederlande in Zandvoort

Der Große Preis der Niederlande kehrte 2021 zurück, nachdem er seit 1985 im Kalender gefehlt hatte. Die schmale Strecke zwischen den Dünen wurde dank stark überhöhter Kurven und mit orange gekleideten niederländischen Fans gefüllter Tribünen schnell zu einem der unverwechselbarsten Rennwochenenden im Kalender.

Das letzte Rennwochenende findet vom 21. bis 23. August 2026 statt. Es umfasst zugleich den ersten Formel-1-Sprint in Zandvoort. Die Tickets für das Wochenende sind bereits ausverkauft, was viel über die Veranstaltung aussagt, obwohl sie sich auf ihren Abschied aus dem Kalender vorbereitet.

TAG Heuer kehrte 2025 als offizieller Zeitnehmer der Formel 1 zurück. Eine besondere Uhr für das letzte Rennen in Zandvoort ist daher naheliegend, zumal die Formula-1-Kollektion schon lange für kräftige Farben und Bezüge zum Motorsport bekannt ist.

Die neue orangefarbene Solargraph setzt eine farbenfrohe Formula-1-Designgeschichte fort, die 1986 begann. Bild: TAG Heuer

Orange aus dem Formula-1-Archiv

Die ursprüngliche TAG Heuer Formula 1 erschien 1986 mit den kräftigen Farben und praktischen Quarzwerken, die die Kollektion prägten. Diese Zandvoort-Editionen greifen eine ähnliche Idee in einem moderneren Gesamtpaket auf. Das Orange ist keine zufällige Abkürzung für die Nationalfarbe. Es stammt auch aus TAG Heuers eigenem Formula-1-Archiv.

Die Referenz WBY111H.FT8128 trägt ein perforiertes orangefarbenes Kautschukarmband und ist auf 1.500 Exemplare limitiert. Bild: TAG Heuer

Ein graues opalisierendes Zifferblatt bildet die ruhige Basis für den orange-roten Rehaut, rot lackierte Zeiger und applizierte Indizes. Die Markierungen zeigen sich tagsüber mit eierschalenfarbenem Super-LumiNova und leuchten im Dunkeln grün. Bei 3 Uhr sitzt ein eingefasstes Datumsfenster, während ein roter Sekundenzeiger verhindert, dass das Zifferblatt zu zurückhaltend wirkt.

Das graue opalisierende Zifferblatt trägt rote Zeiger, orangefarbene Details und ein Datumsfenster bei 3 Uhr. Bild: TAG Heuer

Die leuchtend farbige, beidseitig drehbare Lünette besteht aus TH-Polylight, TAG Heuers leichtem Bio-Polyamid. Ihre erhabene Form und die große weiße Skala greifen den spielerischen Auftritt der frühen Formula-1-Uhren auf, ohne das neue Modell wie eine bloße Kopie wirken zu lassen.

Applizierte Indizes und rot lackierte Zeiger verleihen dem neuen Zifferblatt mehr Tiefe als bei der ursprünglichen Formula 1. Bild: TAG Heuer

Ein 38-mm-Stahlgehäuse für den Alltag

Beide Referenzen nutzen dasselbe sandgestrahlte Edelstahlgehäuse. Es misst 38 mm im Durchmesser, 45,2 mm über die Bandanstöße und ist nur 9,9 mm hoch. Die kompakten Abmessungen dürften an Handgelenken vieler Größen bequem sitzen, während das kurze, abgerundete Gehäuse die unverwechselbare Formula-1-Form bewahrt.

Die Uhr besitzt eine Bandanstoßbreite von 18,5 mm, eine Stahlkrone und einen verschraubten Gehäuseboden aus Stahl. Ein Saphirglas mit Antireflexbeschichtung schützt das Zifferblatt. Die Wasserdichtigkeit beträgt 100 Meter, daher ist dies kein empfindliches Souvenir vom Rennwochenende, das von Wasser ferngehalten werden muss.

Der gravierte Stahlboden kennzeichnet die Uhr mit Kautschukarmband als eines von 1.500 Exemplaren. Bild: TAG Heuer

Der Gehäuseboden trägt ein Schachbrettmuster rund um das TAG-Heuer-Wappen sowie die Angabe zur Wasserdichtigkeit und den Text der limitierten Auflage. Auf der Kautschukversion steht die Gravur „One of 1500“, statt dass sie eine individuelle Nummer erhält.

Das TH50-00 Solargraph-Uhrwerk

In beiden Uhren arbeitet das gemeinsam mit La Joux-Perret gefertigte Solarquarzkaliber TH50-00. Es wandelt durch das Zifferblatt natürliches oder künstliches Licht in elektrische Energie um. Eine Minute Licht kann genug Energie für einen ganzen Tag liefern, während eine vollständige Ladung der Uhr bis zu zehn Monate Laufzeit ermöglicht.

Eine vollständige Ladung erfordert etwa 40 Stunden Sonnenlicht. Bei normaler Nutzung lädt sich die Uhr laufend nach, sodass ihr Besitzer nicht über das Laden nachdenken muss. Der Akku hat eine erwartete Lebensdauer von bis zu 15 Jahren. Die Funktionen bleiben einfach und nützlich: Stunden, Minuten, Sekunden und Datum.

Die Metallversion: WBY111L.BA0042

Die WBY111L.BA0042 mit Edelstahlarmband behält die orangefarbene Lünette, lässt die Uhr insgesamt aber ruhiger wirken. Bild: TAG Heuer

Die Referenz WBY111L.BA0042 ist die Wahl mit Metallarmband. Der Uhrenkopf bleibt ansonsten gleich, doch das perforierte orangefarbene Kautschukarmband wird durch ein dreireihiges Edelstahlarmband ersetzt. Seine sandgestrahlte Oberfläche passt zum Gehäuse und verringert den Anteil an Orange, der am Handgelenk zu sehen ist.

Mit 38 mm Durchmesser und 9,9 mm Höhe bleibt die Stahlversion am Handgelenk kompakt. Bild: TAG Heuer

Das Armband schließt mit einer doppelten Sicherheitsfaltschließe. Diese Version ist auf 1.000 Exemplare limitiert und wird exklusiv online verkauft, wodurch sie seltener ist als das Kautschukmodell. Sie ist außerdem die einfachere Wahl für alle, denen das orangefarbene Zifferblatt und die Lünette gefallen, die aber kein vollständig orangefarbenes Armband möchten.

Preise und Verfügbarkeit

Die WBY111H.FT8128 auf Kautschuk kostet 2.150 $, 2.100 € oder 1.800 £. Die WBY111L.BA0042 auf Stahl kostet 2.250 $, 2.200 € oder 1.900 £. In jeder Region verteuert das Armband die Uhr nur um 100 Einheiten der jeweiligen Landeswährung, was die Aufrüstung ungewöhnlich leicht erwägenswert macht.

Beide Referenzen werden als demnächst erhältlich geführt, wobei vor dem Rennwochenende ein Online-Vorverkauf geplant ist. Eine kleine Stückzahl soll voraussichtlich auch in Zandvoort erhältlich sein. Die orangefarbene Kautschukversion hat mit 1.500 Exemplaren die größere Auflage, während die nur online erhältliche Stahlversion bei 1.000 endet.

Fazit

Das Stahlmodell ist vielseitiger und kostet nur wenig mehr, doch die Kautschukversion erzählt die Geschichte von Zandvoort deutlicher. Würde ich eine Uhr eigens als Erinnerung an den letzten Großen Preis der Niederlande kaufen, nähme ich die WBY111H.FT8128 und akzeptierte den vollständig orangefarbenen Auftritt.

Beide Uhren treffen bei den wichtigen Punkten die richtige Wahl: ein kompaktes Stahlgehäuse, Saphirglas, alltagstaugliche Wasserdichtigkeit und ein Solarwerk, das monatelang ohne Zutun laufen kann. Das Ergebnis ist eine vollwertige Uhr mit starker Verbindung zur Veranstaltung und nicht bloß ein Standardmodell, dem im letzten Moment ein Gedenklogo hinzugefügt wurde.

Dieser Artikel von Bogdan Calarasu wurde ursprünglich bei WatchRider — Wir brauchten Orange! TAG Heuer Formula 1 Solargraph Limited Edition zum Zandvoort-Finale veröffentlicht. Bei einer Weiterveröffentlichung müssen dieser Hinweis und der direkte Link erhalten bleiben; siehe Syndizierungsbedingungen.

Die neue Casio Pro Trek PRJ-B001EX-1 versteckt eine Tasche in ihrem Armband

Bogdan Calarasu — Sat, 08 Aug 2026 01:25:15 +0000

Casio bereitet eine neue Pro Trek vor, die den praktischen Nutzen bei Outdoor-Aktivitäten aus einer anderen Richtung angeht. Die PRJ-B001EX-1 ergänzt weder Kompass noch Höhenmesser oder Barometer. Stattdessen nimmt sie die bekannte PRJ-B001 aus der Hiker Line als Basis und stattet sie mit einem wendbaren Textilarmband samt eigener Aufbewahrungstasche aus.

Die für August 2026 geplante Uhr ist eine Sonderausführung von Casios kompakter analog-digitaler Outdoor-Uhr. Casio zufolge entstand das Design nach einer Untersuchung darüber, wie Camper kleine wichtige Gegenstände mitnehmen.

Die Casio Pro Trek PRJ-B001EX-1 kombiniert die analog-digitale Uhr der Hiker Line mit einem breiten, wendbaren Textilarmband.

Ein Armband mit einem praktischen Geheimnis

Das breite Textilarmband besitzt direkt neben der Uhr eine kleine Reißverschlusstasche. Sie ist für Münzen, einen Parkschein oder einen anderen winzigen Gegenstand gedacht, der sonst im Rucksack verschwinden würde. Eine Geldbörse ersetzt sie nicht, doch sie ermöglicht schnellen Zugriff auf etwas Kleines, ohne eine Tasche öffnen zu müssen. Damit erhält die PRJ-B001EX-1 auch einen EDC-Aspekt (Everyday Carry), denn die Tasche bietet Platz für eine Münze, einen gefalteten Geldschein oder einen anderen kleinen Alltagsgegenstand.

Das gesamte Armband lässt sich zudem wenden und um die Uhr falten. In dieser Position bedeckt es Gehäuse und Mineralglas und bildet ein kompaktes Etui, das die Uhr schützt, wenn sie nicht getragen wird. Am Armband kann ein Karabiner befestigt werden, sodass die PRJ-B001EX-1 an einem Rucksack, einer Gürtelschlaufe oder im Inneren eines Zelts hängen kann.

Eine Reißverschlusstasche neben der Uhr bietet Platz für Münzen, einen Parkschein oder einen anderen kleinen Gegenstand.

Am Handgelenk funktioniert sie wie eine gewöhnliche Pro Trek. Abseits des Handgelenks wird sie zu einem kleinen Aufbewahrungsetui mit befestigter Uhr. Das schwarze Gewebe im Ripstop-Stil und die weißen Nähte passen ebenfalls zum Outdoor-Thema.

Das Armband lässt sich über Gehäuse und Glas falten und schützt die Uhr, wenn sie an einer Tasche befestigt oder verstaut wird.

Für Pro-Trek-Verhältnisse kompakt

Die PRJ-B001EX-1 misst von oben nach unten 50,3 mm, ist 46 mm breit und 13,6 mm hoch. Für eine gewöhnliche Uhr sind diese Werte nicht klein, doch mit 51 Gramm sollte sie beim Wandern und im Alltag angenehm zu tragen sein. Das Textilarmband passt an Handgelenke mit einem Umfang von 145 bis 215 mm.

Die PRJ-B001EX-1 von der Seite mit Blick auf das Gehäuseprofil und das wendbare Textilarmband. Bild: Casio.

Casio verwendet Resin und biobasiertes Resin für Gehäuse und Lünette. Die Wasserdichtigkeit beträgt 100 Meter, und die Uhr funktioniert bei Temperaturen bis -10 Grad Celsius. Das Zifferblatt besitzt große weiße Indizes, Neobrite-Leuchtmasse und zwei Digitalanzeigen. Ein Doppel-LED-System beleuchtet im Dunkeln sowohl das Zifferblatt als auch die LCD-Anzeigen.

Die drehbare Lünette dient als Casios Rotary Guard. In ihrer normalen Position deckt sie die Tasten teilweise ab und verringert das Risiko versehentlicher Betätigungen. Nach einer Drehung um 45 Grad sind die Tasten leichter zugänglich. Diese einfache mechanische Lösung ist sinnvoll, wenn die Uhr unter einer Jackenmanschette oder zusammen mit Outdoor-Bekleidung getragen wird.

Solarenergie und Bluetooth-Zeiteinstellung

Die Tough-Solar-Ladung zählt zu den stärksten praktischen Funktionen. Eine vollständige Ladung ermöglicht ungefähr sieben Monate normalen Betrieb ohne weitere Lichteinwirkung. Bei aktivierter Stromsparfunktion kann dieser Zeitraum rund 18 Monate erreichen. Für eine Outdoor-Uhr passt das besser als die Abhängigkeit von häufigem Aufladen.

Bluetooth verbindet die Uhr mit der Casio-Watches-App. Die Verbindung bietet automatische Zeiteinstellung, einfache Einstellung der Uhr, Telefon-Finder und Zugriff auf etwa 300 Weltzeitstädte. Mit der Time-&-Place-Funktion können Träger die aktuelle Uhrzeit und Position in der App speichern, etwa um einen Zeltplatz, Aussichtspunkt oder einen anderen Ort auf einer Tour zu markieren.

Viele Funktionen für den Alltag

Die Uhr bietet Weltzeit für 38 Städte und 38 Zeitzonen sowie UTC. Hinzu kommen eine 1/100-Sekunden-Stoppuhr für die erste Stunde, ein 60-Minuten-Countdown-Timer, fünf Tagesalarme und ein Stundensignal. Weitere Funktionen sind ein vollautomatischer Kalender, das 12- oder 24-Stundenformat, das Ein- und Ausschalten des Bedienungskontrolltons und eine Funktion für Zeigerverstellung.

Die Tagesanzeige unterstützt Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Russisch. Wenn die Uhr nicht mit einem Smartphone verbunden ist, beträgt die angegebene Genauigkeit ±15 Sekunden pro Monat.

Preis und Verfügbarkeit

Casio plant die Markteinführung der PRJ-B001EX-1 in Japan für August 2026 zu einem Preis von 33.000 ¥ inklusive Steuern. Nach aktuellen Wechselkursen entspricht das ungefähr 220 $, 190 € oder 165 £. Bei diesen Beträgen handelt es sich um Währungsumrechnungen und nicht um bestätigte Preise für die USA, Europa oder das Vereinigte Königreich.

Fazit

Casio hat nicht versucht, die PRJ-B001EX-1 in ein größeres oder komplizierteres Instrument zu verwandeln. Sie bleibt leicht, solarbetrieben und gut ablesbar. Das wendbare Armband ergänzt Schutz und ein wenig Stauraum.

Die Tasche eignet sich nur für sehr kleine Gegenstände, und manche Besitzer bevorzugen im Alltag vielleicht ein gewöhnliches Armband. Trotzdem gibt sie dieser Ausführung einen klaren Zweck und macht sie zu mehr als nur einer neuen Farbvariante. Für Camper, Wanderer oder alle, die ihre Uhr gern am Rucksack befestigen, ist dies eine der originelleren Pro-Trek-Ideen von Casio.

Dieser Artikel von Bogdan Calarasu wurde ursprünglich bei WatchRider — Die neue Casio Pro Trek PRJ-B001EX-1 versteckt eine Tasche in ihrem Armband veröffentlicht. Bei einer Weiterveröffentlichung müssen dieser Hinweis und der direkte Link erhalten bleiben; siehe Syndizierungsbedingungen.

Magische Zeitmessung: Warum die Harry Potter x Timex Weekender Kollektion das ideale Geschenk für Fans ist

Danuta Calarasu — Fri, 07 Aug 2026 11:37:59 +0000

Das perfekte Geschenk für einen Harry-Potter-Fan zu finden, kann so schwierig sein, wie den Goldenen Schnatz zu fangen. Wer jedoch etwas sucht, das Alltagstauglichkeit nahtlos mit einem echten Hauch Magie verbindet, liegt mit der Harry Potter x Timex Weekender Kollektion genau richtig.

Timex hat die beliebte, zweckmäßige Weekender-Silhouette genommen und ihr genau die richtige Menge Hogwarts-Charme verliehen. Diese Uhren wirken keineswegs wie billige Fanartikel, sondern sind solide und zuverlässig und haben einen reizvollen uhrmacherischen Trick im Ärmel: rotierende Scheiben zur Sekundenanzeige.

Sehen wir uns mit der TW2Y77000, TW2Y76100 und TW2Y76200 drei herausragende Modelle der Kollektion an und klären wir, warum sie einen Platz am Handgelenk jedes Fans verdienen.

Die Magie steckt in den Sekunden

Was diese Reihe so liebenswert macht, ist der kreative Umgang mit dem laufenden Sekundenzeiger. Statt eines traditionellen tickenden Zeigers verwendet Timex eine transparente rotierende Scheibe mit einem legendären Harry-Potter-Motiv. Während die Sekunden vergehen, schwebt das Symbol verspielt über das Zifferblatt und lässt die Uhr lebendig und animiert wirken.

Hier sind die drei unverzichtbaren Modelle im Detail:

Der Sprechende Hut (Ref. TW2Y77000)

Wenn du dich nicht entscheiden kannst, zu welchem Haus du gehörst, lass die Uhr für dich sprechen. Die TW2Y77000 setzt auf eine rustikale, akademische Ästhetik, die perfekt zu Hogwarts passt.

Der Stil: Dark Academia. Sie besitzt ein bronzefarbenes Edelstahlgehäuse und ein sattes, erdiges braunes Zifferblatt.

Die Zifferblattdetails: Der Hintergrund zeigt eine dezente Linienzeichnung der Hogwarts-Schule, während die transparente Sekundenscheibe eine Abbildung des Sprechenden Huts trägt. Beim Lauf der Uhr schwebt der Hut über das Schlossgelände.

Armband: Ein bequemes braunes Lederarmband mit kontrastierenden weißen Nähten.

Größe: 37mm, eine ideale Unisex-Größe, die an fast jedem Handgelenk bequem sitzt.

Das Butterbier (Ref. TW2Y76100)

Für Fans, die lieber in den Drei Besen entspannen, ist die TW2Y76100 eine fröhliche, farbenfrohe Anspielung auf das Lieblingsgetränk der Zaubererwelt.

Der Stil: Lässig und lebendig. Das goldfarbene Gehäuse hebt sich brillant vom dunkelblauen Zifferblatt ab.

Die Zifferblattdetails: Das Zifferblatt ist wie ein alter Bierdeckel oder ein Pub-Etikett gestaltet. Als Sekundenanzeige dreht sich ein schäumendes Glas Butterbier endlos im Kreis.

Armband: Ein 20mm breites dunkelblaues NATO-Textilarmband, das den klassischen, militärisch inspirierten Wurzeln der Weekender treu bleibt.

Größe: 40mm, was ihr am Handgelenk eine etwas größere und modernere Präsenz verleiht.

Gleis 9¾ (Ref. TW2Y76200)

Für alle, die noch auf ihren Hogwarts-Brief warten, fängt dieses Modell die Vorfreude auf die Reise ein.

Der Stil: Markant und klassisch. Ein hochglanzpoliertes silberfarbenes Edelstahlgehäuse trifft auf ein auffälliges rotes Lederarmband mit genarbter Oberfläche.

Die Zifferblattdetails: Ein silberfarbenes Zifferblatt mit Sonnenschliff bildet den Hintergrund für eine blasse, geisterhafte Darstellung des Hogwarts-Express. Die schwebende Sekundenscheibe trägt das legendäre runde Logo von Gleis 9¾.

Größe: 37mm, mit idealen Proportionen für den täglichen Einsatz.

Das Urteil

Als Geschenk kann man hier kaum etwas falsch machen. Im Kern bleiben es Timex Weekender: robust, gut ablesbar und mühelos zu tragen. Die Harry-Potter-Motive setzen auf verspielte Nostalgie statt auf lautes Branding. Damit eignen sie sich auch für erwachsene Fans, die nur dezent auf ihre Lieblingswelt anspielen möchten.

Ob auf dem Weg zur Arbeit im Zug, beim Lernen in der Bibliothek oder bei einem Getränk mit Freunden: Diese Uhren bringen ein kleines Stück Magie in jeden Blick auf die Zeit.

Dieser Artikel von Danuta Calarasu wurde ursprünglich bei WatchRider — Magische Zeitmessung: Warum die Harry Potter x Timex Weekender Kollektion das ideale Geschenk für Fans ist veröffentlicht. Bei einer Weiterveröffentlichung müssen dieser Hinweis und der direkte Link erhalten bleiben; siehe Syndizierungsbedingungen.

Die leichte Casio F-91WF mit Textilarmband

Bogdan Calarasu — Fri, 07 Aug 2026 00:15:16 +0000

Die Casio F-91W braucht keine komplizierte Einleitung. Sie ist eine der schlichtesten Digitaluhren, die man kaufen kann, und eine der am leichtesten erkennbaren. Die neue F-91WF-Kollektion behält dieses vertraute Rezept bei, verändert aber den Teil, der Komfort und Charakter am stärksten beeinflusst: das Armband. Statt des üblichen Resinarmbands erhält jede Uhr ein leichtes Textilarmband aus recyceltem PET.

Die Kollektion besteht aus drei Modellen. Die F-91WF-1A ist schwarz, die F-91WF-2A marineblau und die F-91WF-3A olivgrün. Bei jeder Variante ist die Gehäusefarbe auf das Armband abgestimmt. Deshalb sieht keine davon wie eine gewöhnliche F-91W mit einem beliebigen Ersatzarmband aus. Zusammen bilden sie eine stimmige Kollektion mit drei klar erkennbaren Persönlichkeiten.

Warum die F-91WF mehr als nur ein neues Armband ist

Das Textilarmband ist die wichtigste Neuerung, aber nicht nur ein optisches Detail. Casio beschreibt es als leicht, bequem, kratzfest und schmutzabweisend. Es dürfte sich außerdem weniger steif als ein Resinarmband anfühlen, besonders bei warmem Wetter oder wenn die Uhr einen ganzen Tag getragen wird. Das recycelte PET verschafft der Reihe einen praktischen Umweltvorteil, ohne den erschwinglichen und unkomplizierten Charakter der F-91W zu verändern.

Das Armband passt an Handgelenke von 145 bis 215mm. Dieser große Bereich ist wichtig, weil das Gehäuse selbst sehr kompakt ausfällt. Es misst 38,2mm von oben nach unten, 35,2mm in der Breite und nur 8,5mm in der Höhe. Jede Variante wiegt lediglich 21 Gramm. Am Handgelenk dürfte sie beinahe verschwinden. Das bleibt einer der stärksten Gründe, eine F-91WF einer größeren Digitaluhr vorzuziehen.

Casio F-91WF-1A: die klassische Wahl in Schwarz

Casio F-91WF-1A in Schwarz

Die F-91WF-1A ist die sicherste Wahl innerhalb der Reihe. Ihr schwarzes Kunstharzgehäuse und das schwarze Textilarmband bewahren das vertraute Erscheinungsbild der ursprünglichen Uhr, verleihen ihr aber ein weicheres und lässigeres Tragegefühl. Die dunkle Farbe lenkt den Blick weiterhin auf die rechteckige Anzeige. Ein leuchtend weißer Rand umgibt das Glas und hebt die Anzeige deutlich vom schwarzen Gehäuse ab.

Der weiße Rand um das Glas der F-91WF-1A aus der Nähe.

Diese Variante richtet sich an alle, die eine kleine Digitaluhr suchen, die zu fast allem passt. Sie ist dezent genug für den Alltag, doch das gewebte Armband bringt eine Textur mit, die dem üblichen Resinarmband fehlt. Wer den traditionellen Auftritt der F-91W mag und ab Werk einfach ein bequemeres Armband möchte, findet im schwarzen Modell die naheliegende Antwort.

Casio F-91WF-2A: Marineblau ohne zu viel Farbe

Casio F-91WF-2A in Marineblau

Die F-91WF-2A kombiniert ein marineblaues Gehäuse mit einem passenden Armband. Sie ist farbiger als das schwarze Modell, lässt sich aber weiterhin unkompliziert tragen. Marineblau funktioniert hier besonders gut, weil es der Uhr eine andere Identität gibt, ohne aus einer bescheidenen digitalen Casio etwas Lautes zu machen. Ein blauer Rand um das Glas passt zum Gehäuse und führt das gesamte Design zusammen.

Der blaue Rand um das Glas der F-91WF-2A passt zu ihrem marineblauen Gehäuse.

Der Blauton harmoniert auch mit der Gestaltung rund um die Anzeige, deren vertraute Farbakzente bereits Blau enthalten. Aus der Entfernung kann dieses Modell bei wenig Licht fast schwarz wirken. Im Tageslicht treten das marineblaue Gehäuse und das gewebte Armband deutlicher hervor. Es ist eine gute Zwischenlösung für Käufer, denen Schwarz zu vorhersehbar und Olivgrün zu stark mit Outdoor-Bekleidung verbunden ist.

Casio F-91WF-3A: der Favorit in Olivgrün

Casio F-91WF-3A in Olivgrün

Die F-91WF-3A besitzt von den drei Modellen den stärksten Charakter. Ihr olivgrünes Gehäuse und Armband verleihen der kleinen Digitaluhr eine Outdoor-Optik, die hervorragend zum Textilmaterial passt. Durch die Farbe wirkt die Uhr weniger wie ein einfaches elektronisches Werkzeug und mehr wie ein bewusst gewählter Teil eines lässigen Outfits. Der grüne Rand umgibt das Glas und vollendet das Farbkonzept. Für mich ist sie mit Abstand die schönste der drei.

Die F-91WF-3A besitzt einen grünen Rand um das Glas und ist mit Abstand die schönste der drei. Vergrößern Sie das Bild!

Grün ist auch die Farbe, die am besten erklärt, warum es diese Kollektion gibt. Ein schwarzes Textilarmband ist praktisch und Marineblau attraktiv, doch Olivgrün verändert den Charakter der F-91W am deutlichsten. Sie behält dieselbe kompakte Größe und die vertraute Anzeige, wirkt aber frisch genug, um ihren Platz neben einem schwarzen Standardmodell zu rechtfertigen.

Die vertrauten Funktionen des Moduls 593

Alle drei Uhren verwenden Casios Modul 593. Die Anzeige zeigt Stunde, Minuten, Sekunden, Datum und Wochentag sowie einen PM-Hinweis, wenn das 12-Stunden-Format gewählt ist. Auch auf das 24-Stunden-Format lässt sich umschalten. Die angegebene Genauigkeit liegt bei plus oder minus 30 Sekunden pro Monat, was für eine einfache digitale Quarzuhr vollkommen akzeptabel ist.

Die 1/100-Sekunden-Stoppuhr gehört weiterhin zu den interessantesten Funktionen. Sie misst die abgelaufene Zeit, Zwischenzeiten sowie die Zeiten für den ersten und zweiten Platz bis zu 59 Minuten und 59,99 Sekunden. Hinzu kommen ein Tagesalarm und ein Stundensignal. Nach Maßstäben moderner Smartwatches sind das grundlegende Funktionen, doch sie sind schnell erreichbar und benötigen weder App noch Konto oder Ladegerät.

Eine grüne LED beleuchtet die Anzeige im Dunkeln. Die Energie liefert eine CR2016-Batterie mit einer geschätzten Laufzeit von rund sieben Jahren. Diese lange Batterielaufzeit ist einer der großen Vorteile der Uhr. Man kann sie anlegen und benutzen, ohne über das Laden oder einen Batteriewechsel nachdenken zu müssen.

Was Sie vor dem Kauf wissen sollten

Gehäuse und Lünette bestehen aus Kunstharz, ebenso das Glas. Das hält das Gewicht niedrig, doch die Vorderseite kann leichter Kratzer sammeln als Mineral- oder Saphirglas. Casio bezeichnet die Uhren lediglich als wasserbeständig. Sie eignen sich für normale Spritzer im Alltag, sind aber keine Taucheruhren und sollten auch nicht wie solche behandelt werden.

Diese Grenzen gehören zum Rezept der F-91W. Man bezahlt nicht für hochwertige Materialien, fortschrittliche Sensoren oder eine Verbindung zum Smartphone. Man kauft eine klare Anzeige, nützliche Zeitmessfunktionen, eine Batterie mit sieben Jahren Laufzeit und eine Uhr, die leicht genug ist, um sie am Handgelenk zu vergessen. Das neue Armband macht dieses Paket bequemer und bietet Käufern drei Stilrichtungen, ohne das ursprüngliche Design zu beeinträchtigen.

Preis und Markteinführung

Die F-91WF-Kollektion soll im August 2026 auf den Markt kommen. Offizielle regionale Preise wurden noch nicht bekannt gegeben, doch die Uhren sollen voraussichtlich rund 50 $, 43 € oder 37 £ kosten. Wegen Steuern und regionalem Vertrieb können die endgültigen Preise von Land zu Land leicht abweichen.

Fazit

Die F-91WF versucht nicht, die F-91W mit unnötiger Technik zu modernisieren. Sie behält das winzige Kunstharzgehäuse, die schlichte Anzeige, die praktische Stoppuhr und die hervorragende Batterielaufzeit und ergänzt ein Textilarmband, das vom ersten Tag an bequem sein dürfte. Das ist eine kleine Änderung, aber genau die richtige für eine Uhr, die auf Einfachheit beruht.

Meine erste Wahl ist die olivgrüne F-91WF-3A. Das grüne Gehäuse und Armband verleihen dem vertrauten Design den meisten Charakter und lassen die Textilversion wirklich anders wirken. Nach dem grünen Modell würde ich die schwarze F-91WF-1A wählen, weil sie den klassischen Auftritt bewahrt und sich im Alltag am leichtesten tragen lässt. Die marineblaue F-91WF-2A bleibt eine gute dritte Option für alle, die Farbe möchten, ohne gleich zu Grün zu greifen.

Dieser Artikel von Bogdan Calarasu wurde ursprünglich bei WatchRider — Die leichte Casio F-91WF mit Textilarmband veröffentlicht. Bei einer Weiterveröffentlichung müssen dieser Hinweis und der direkte Link erhalten bleiben; siehe Syndizierungsbedingungen.

Timex 1976 Lexington Reissue Inspired: elegante Cartier-Tank-Alternative aus Stahl für 149 $

Danuta Calarasu — Thu, 06 Aug 2026 18:43:58 +0000

Timex hat die 1976 Lexington Reissue Inspired in genau die Richtung weiterentwickelt, die ich mir am meisten gewünscht habe: weg vom Goldton, hin zu poliertem Stahl. Die neue TW2Y88200 behält die kompakte rechteckige Form, das vertikal gebürstete silberne Zifferblatt und die römischen Ziffern des früheren Modells bei und ergänzt metallisch blaue Zeiger für etwas Kontrast. In den Vereinigten Staaten ist sie derzeit für 149 $ vorbestellbar und liegt damit eindeutig in jenem Marktsegment, in dem gutes Design wichtiger ist als ein prestigeträchtiges Logo.

Eine rechteckige Uhr mit den richtigen Instinkten

Als Liebhaberin rechteckiger Uhren gefällt mir, dass selbst eine schlichte Zwei-Zeiger-Uhr durch diese Form durchdacht wirkt. Ein rundes Gehäuse kann nachlässige Proportionen kaschieren. Ein Rechteck kann das nicht. Jede Linie ist sichtbar: Breite, Länge, Zifferblattränder, Form der Ziffern und das Verhältnis zwischen Gehäuse und Armband. Deshalb bleibt die Cartier Tank eine so starke Referenz und deshalb braucht eine erschwingliche Uhr mehr als römische Ziffern, um zu überzeugen.

Das silberne Timex-Zifferblatt, die blauen Zeiger und die römischen Ziffern wirken aufgeräumt.

Diese Timex versucht nicht, eine gefälschte Tank zu sein. Sie verdient ihren Platz als gelungene Alternative, weil sie dieselbe breite Formensprache aus schlankem rechteckigem Gehäuse, geordnetem Zifferblatt und Lederarmband nutzt und dennoch eine eigene Persönlichkeit bewahrt. Wer diese Ecke des Uhrendesigns mag, findet bei mir außerdem eine Rangliste der Cartier-Tank-Alternativen, die in meiner Sammlung geblieben sind. Die Lexington gehört in diese Diskussion, weil sie eine klare Stahlvariante zu einem Preis bietet, bei dem man sie unbeschwert statt nur zu besonderen Anlässen trägt.

Kleine Proportionen, keine kleine Idee

Das Gehäuse misst 21mm in der Breite, 36mm von Bandanstoß zu Bandanstoß und 8,5mm in der Höhe. Diese Werte klingen klein, wenn man an runde 38-mm-Uhren gewöhnt ist, doch ein rechteckiges Gehäuse trägt sich anders. Die Länge von 36mm sorgt für genügend vertikale Präsenz, während 21mm Breite die gesamte Uhr elegant statt wuchtig wirken lassen. An meinem 6,5-Zoll-Handgelenk dürften die Abmessungen sauber innerhalb des Handgelenks sitzen, statt sich darüber zu spannen. Genau darin liegt der Sinn einer solchen Uhr.

Timex verwendet polierten Edelstahl statt einer plattierten Oberfläche. Dadurch ist diese Variante vielseitiger als eine goldfarbene Dresswatch. Stahl passt zu weißem Hemd und maßgeschneiderter Jacke, funktioniert aber ebenso zu Strickkleidung oder einem schlichten T-Shirt, ohne wie ein ausgeliehenes Requisit aus der Kostümabteilung zu wirken. Das erhöhte Mineralglas bildet über dem Gehäuse ein sanft gewölbtes Profil. Saphirglas wäre natürlich willkommen, doch bei 149 $ ist Mineralglas ein fairer Kompromiss, sofern der Rest der Uhr so gut abgestimmt ist, wie er wirkt.

Das erhöhte Mineralglas und das polierte Stahlgehäuse verleihen dem 8,5mm hohen Profil eine sanfte Wölbung.

Die blauen Zeiger machen das Zifferblatt aus

Das Zifferblatt ist silberfarben und vertikal gebürstet, mit länglichen römischen Ziffern und einer Eisenbahnminuterie. Keines dieser Elemente ist neu, doch die blauen Zeiger bewahren die Uhr davor, zu wörtlich zu wirken. Sie setzen einen kühlen Lichtblitz auf der gebürsteten Oberfläche und verleihen der Zeitanzeige etwas mehr Tiefe. Die Gestaltung bleibt ruhig, was bei einem rechteckigen Zifferblatt wichtig ist: Zu viel Text oder zu viele Skalen würden die schmale Breite sehr schnell überladen.

Es gibt keinen Sekundenzeiger, nur Stunden und Minuten. Diese Entscheidung passt zur Lexington. Ein ständig laufender Sekundenzeiger würde Bewegung bringen, zugleich aber eine visuelle Linie hinzufügen, die dieses Design nicht braucht. Die aufgeräumte Anzeige lässt Form, Schliff und Ziffern für sich arbeiten. Es ist eine kleine Lektion in Zurückhaltung von einer Marke, die oft dann am besten ist, wenn sie nicht mehr versucht, eine erschwingliche Uhr teuer aussehen zu lassen, sondern sie einfach stimmig gestaltet.

Schrägansicht der stählernen Lexington an ihrem braunen Lederarmband, mit einer Spiegelung auf dem Glas.

Quarz ist hier genau die richtige Antwort

Im Inneren arbeitet ein analoges Quarzwerk. Das bedeutet Batteriebetrieb, zuverlässige Alltagspräzision und sehr wenig Aufwand, was bei einer schlanken Dresswatch schwer zu beanstanden ist. Ein mechanisches Werk würde aus der Lexington ein anderes Angebot machen: dicker, teurer und zu diesem Preis wahrscheinlich weniger überzeugend. Dank Quarz lässt sich die Uhr auch nach einer Woche in der Schublade direkt wieder tragen, ohne sie neu zu stellen. Das ist praktisch, wenn ein rechteckiges Modell Teil einer größeren Rotation ist und nicht die einzige Uhr, die man besitzt.

Das braune Lederarmband mit Krokodilprägung ist 18mm breit und besitzt eine normale Dornschließe sowie Schnellwechsel-Federstege. Timex zufolge stammt das Leder aus Gerbereien, die von der Leather Working Group zertifiziert sind. Das Schnellwechselsystem ist wichtiger, als es klingt. Mit ihrem 21mm breiten Stahlgehäuse sollte die Uhr an dunkelbraunen, schwarzen, marineblauen oder sogar strukturierten grauen Bändern gut aussehen, und der Wechsel sollte weder Werkzeug noch einen Ladenbesuch erfordern. Die Wasserdichtigkeit von 30m reicht nur für Händewaschen und versehentliche Spritzer, nicht zum Schwimmen. Das ist für diese Art Uhr völlig normal.

Gehäuseboden und Schnellwechselsystem des Armbands.

Eine gute Alternative, kein Ersatz

Der Name „1976 Lexington Reissue Inspired“ ist ziemlich sperrig, zumal Timex bereits eine Lexington Reissue im Katalog hat. Die Uhr selbst ist dennoch klarer als ihr Name. Für 149 $ bietet sie polierten Stahl, eine angemessen schlanke Rechteckform, ein gefälliges Zifferblatt und ein praktisches Armbandsystem. Sie wird weder Finissierung und Geschichte noch die schmuckartige Präsenz einer Cartier Tank nachbilden, und das Gegenteil zu behaupten würde am Punkt vorbeigehen. Ihr Reiz liegt darin, vertraute Eleganz zu liefern, ohne zu verlangen, dass man sie wie eine Wertanlage behandelt.

Zum Zeitpunkt ihrer Ankündigung am 6. August 2026 führt Timex die Lexington aus Stahl als Vorbestellung. Dieser Status kann sich schnell ändern, besonders weil die frühere goldfarbene Version Interesse geweckt hat. Eine Nummerierung als limitierte Edition trägt dieses Modell jedoch nicht. Mein Fazit ist einfach: Wer rechteckige Uhren liebt und ein Tank-nahes Design sucht, das häufig und mit wechselnden Bändern ohne Sorge getragen werden kann, findet in der neuen Lexington aus Stahl eine der attraktivsten jüngeren Timex-Neuheiten. Sie ist im besten praktischen Sinn günstig, ohne dass sie sich dafür entschuldigen müsste.

Dieser Artikel von Danuta Calarasu wurde ursprünglich bei WatchRider — Timex 1976 Lexington Reissue Inspired: elegante Cartier-Tank-Alternative aus Stahl für 149 $ veröffentlicht. Bei einer Weiterveröffentlichung müssen dieser Hinweis und der direkte Link erhalten bleiben; siehe Syndizierungsbedingungen.

Seikos Edo Purple Kollektion ergänzt Astron, Alpinist, Presage und Seiko 5 Sports um einen Speedtimer

Danuta Calarasu — Thu, 06 Aug 2026 11:49:39 +0000

Seikos Edo Purple Kollektion zum 145. Jubiläum besteht nicht nur aus einer Uhr in einer neuen Farbe. Sie vereint fünf sehr unterschiedliche Uhren mit derselben dunkelvioletten Farbpalette und goldfarbenen Details: Astron HAB011, Alpinist HBC006, Speedtimer HBJ005, Presage HCB006 und Seiko 5 Sports HDB003. Alle sind limitierte Editionen, deren Marktstart für Oktober 2026 vorgesehen ist.

Edo-Violett in fünf Varianten

Edo-Violett ist eine traditionelle japanische Farbe, die mit dem historischen Tokyo verbunden ist, das einst Edo hieß. Seiko setzt sie hier zurückhaltender ein, als die Bezeichnung „violettes Jubiläum“ vermuten lässt. Die Zifferblätter changieren zwischen Violett und beinahe Schwarz, während goldfarbene Akzente jedem Modell etwas Wärme geben, ohne es wie eine Geburtstagsdekoration wirken zu lassen.

Astron HAB011: das technische Spitzenmodell

Die HAB011J1 ist das Hightech-Mitglied der Edo Purple Kollektion. Bild: Seiko.

Die HAB011 ist der Ausreißer, denn ihr GPS-Solar-Kaliber 5X83 empfängt Zeit- und Zeitzoneninformationen von Satelliten. In einem 43,3mm großen Titangehäuse kombiniert sie zweite Zeitzone, 1/20-Sekunden-Chronograph, Ewigen Kalender und Weltzeit für 38 Städte. Die Lünette aus Keramik und Titan sowie das doppelt gewölbte Saphirglas lassen sie angemessen hochwertig statt nur überladen wirken. Weltweit ist sie auf 2.000 Exemplare limitiert. Seiko hat den japanischen Preis bestätigt, einen US-Preis jedoch noch nicht.

Das violette Verlaufszifferblatt und die keramischen Mittelglieder des Armbands heben die Astron ab. Bild: Seiko.

Alpinist HBC006: kompakt und leistungsfähig

Die HBC006J bringt Edo-Violett an das kompakte Gehäuse und Lederarmband der Alpinist. Bild: Seiko.

Mit 39,5mm Breite, 46,4mm Länge über die Bandanstöße und 12,7mm Höhe ist die Alpinist das kleinste mechanische Modell dieser Auswahl. Die violetten Nähte ihres schwarzen Lederarmbands sind ein dezentes Detail, während der innenliegende Kompassring und die beiden Kronen den bekannten Alpinist-Charakter bewahren. Das Automatikwerk 6R55 bietet 72 Stunden Gangreserve. 20 bar Wasserdichtigkeit, Saphirglas und innenseitige Antireflexbeschichtung machen sie außerdem zu der Uhr, um die ich mir an einem Regentag am wenigsten Sorgen machen würde. Sie ist auf 7.000 Exemplare limitiert.

Die innere Kompassskala liegt unter dem Saphirglas der Alpinist. Bild: Seiko.

Speedtimer HBJ005: der Chronograph verdient ein eigenes Kapitel

Die HBJ005 ist keine kleine Ergänzung dieser Kollektion. Sie ist ein Prospex Speedtimer Solar Chronograph mit einem völlig anderen Charakter als Alpinist oder Presage: Edelstahlband, Tachymeterlünette, vollwertige Drücker und drei schwarze Hilfszifferblätter. Das hellviolette Zifferblatt hätte wie ein Gimmick wirken können, doch die schwarze Lünette und die schwarzen Hilfszifferblätter halten das Design auf Kurs.

Frontale Ansicht des violetten Zifferblatts, der schwarzen Hilfszifferblätter und der Tachymeterskala der HBJ005. Bild: Seiko.

Das Solarwerk V192 steuert Chronograph, 24-Stunden-Zeiger und Gangreserveanzeige, sodass Licht die Energie liefert und keine Einwegbatterie. Mit 41,4mm Breite und 13mm Höhe besitzt sie mehr Präsenz als die Alpinist, ist aber nicht riesig. Gewölbtes Saphirglas mit innenseitiger Antireflexbeschichtung und 10 bar Wasserdichtigkeit liefern die praktischen Details, die ein Speedtimer braucht.

In der Schrägansicht sind das gebürstete Gehäuse, die Drücker und das violette Tachymetersegment besser zu erkennen. Bild: Seiko.

Das Violett wechselt von einem sanften, fast silbrigen Lavendelton zu einem kräftigeren Farbton am Rand, während goldfarbene Zeiger verhindern, dass die schwarzen Hilfszifferblätter dominieren. Die Uhr ist auf 8.000 Exemplare limitiert und kostet in den Vereinigten Staaten 750 $. Damit ist sie die praktische Überraschung der Kollektion: ein vollwertiger Solarchronograph statt eines violetten Zifferblatts in einem bekannten Gehäuse.

Die Dreiviertelansicht der HBJ005 zeigt Armband, abgestuftes Gehäuse und Chronographendrücker. Bild: Seiko.

Presage HCB006: ein Cocktail mit GMT-Zeiger

Die HCB006J kombiniert das radiale Zifferblatt der Cocktail Time mit einer GMT-Anzeige. Bild: Seiko.

Die Presage HCB006 ist vom Cocktail „Edo Purple“ inspiriert, den Hisashi Kishi von der Tokyoer STAR BAR kreiert hat. Ihr GMT-Automatikwerk 4R34 stattet die 40,5mm große Uhr mit zweiter Zeitzone, Datum und 41 Stunden Gangreserve aus. Das violette Zifferblatt mit radialem Muster, goldfarbene Sprenkel und der lange GMT-Zeiger machen die Verbindung deutlich, ohne wie eine Getränkekarte am Handgelenk zu wirken. Sie ist die eleganteste Uhr der Gruppe, auch wenn das kastenförmige Hardlexglas und 5 bar Wasserdichtigkeit weniger robust ausfallen als bei Alpinist oder Speedtimer. Sie ist auf 6.000 Exemplare limitiert und kostet in den USA 625 $.

Die Presage HCB006J und der Edo Purple Cocktail, der ihr Zifferblatt inspirierte. Bild: Seiko.

Seiko 5 Sports HDB003: die robustere violette Option

Die HDB003J rahmt ihr violettes Zifferblatt mit einer schwarzen Drehlünette ein. Bild: Seiko.

Die HDB003 setzt das Jubiläumszifferblatt in das 42,5mm große Seiko 5 Sports SKX Gehäuse. Schwarze Lünette, hohe rechteckige Indizes und Edelstahlband machen sie zur traditionell maskuliner wirkenden Wahl, doch das violette Zifferblatt verhindert einen zu strengen Auftritt. Das Automatikkaliber 4R36 bietet Wochentag und Datum, Handaufzugsmöglichkeit, Sekundenstopp und rund 41 Stunden Gangreserve. Mit 10 bar Wasserdichtigkeit und gewölbtem Hardlexglas ist sie hier die lässigste Option. Sie ist auf 9.999 Exemplare limitiert und kostet in den USA 450 $.

Nahansicht von Zifferblatt, Lünette und goldfarbenen Details der Seiko 5 Sports. Bild: Seiko.

Fazit

Die Alpinist bleibt mein Favorit. Sie bietet die beste Balance aus Größe, Uhrwerk mit 72 Stunden Gangreserve, 20 bar Wasserdichtigkeit und Saphirglas. Ihr Design funktioniert auch unabhängig von der Jubiläumsfarbe. Die Presage landet auf Platz zwei, weil ihre Cocktailgeschichte wirklich zum Zifferblatt passt und die GMT-Funktion nützlich ist. Der Speedtimer ist die praktische Wahl für alle, die einen Solarchronographen mit Saphirglas und echtem Tachymeter suchen. Die Astron setzt das vollständige technische Statement mit GPS-Satelliten-Zeitsynchronisation und Titan, doch ihr 43,3mm großes Gehäuse macht sie zum spezialisiertesten Modell. Die Seiko 5 Sports wirkt maskuliner, sieht aber ebenfalls gut aus und bleibt mit 450 $ der unkomplizierte Einstieg. Seiko hat Violett hier zu einer gemeinsamen Idee gemacht, nicht zu einer kopierten Lackierung.

Dieser Artikel von Danuta Calarasu wurde ursprünglich bei WatchRider — Seikos Edo Purple Kollektion ergänzt Astron, Alpinist, Presage und Seiko 5 Sports um einen Speedtimer veröffentlicht. Bei einer Weiterveröffentlichung müssen dieser Hinweis und der direkte Link erhalten bleiben; siehe Syndizierungsbedingungen.